Пластиковые панели под кирпич для наружной отделки монтаж

Фасадные панели (иное название — цокольный сайдинг) — наружный обшивочный материал, отличающийся простотой и чистотой монтажа.

Установка может производиться среди чистой облагороженной придомовой территории, и никакого урона нанесено не будет, поскольку мокрые растворы не используются. Обшивка имеет привлекательный внешний вид, успешно соперничающий с обычным сайдингом.

Панели имитируют каменную или кирпичную кладку, что позволяет создавать как цокольное, так и полное покрытие всей стены, причем, результат неизменно впечатляет любого зрителя и кардинально изменяет облик постройки.

Обшить частный дом фасадными панелями довольно просто и в этой статье мы расскажем вам об этом более подробно.

Особенности панелей под кирпич

Фасадные панели под кирпич имитируют различные виды кирпичной кладки — от старого рыхлого до облицовочного кирпича с гладкой поверхностью. В собранном виде поверхность сложно отличить от натуральной кладки, но стоимость панелей значительно ниже, чем у кирпича, а установка может быть произведена самостоятельно.

Внешний вид полотна из стеновых панелей очень импозантен, поскольку образцы для отливки изготавливаются путем снятия слепков с различных участков натуральной кладки. Отливки получаются весьма натуралистичными, хорошо повторяющими фактуру материала.

При соответствующей окраске поверхность имеет абсолютное сходство со стеной из кирпича, а качество окраски — предмет отдельной гордости производителей.

Цвет достигается методом окрашивания самого пластика плюс дополнительным нанесением детализации прочной краской. В качестве материала чаще всего используется полипропилен, реже — винил.

Возможности этих полимеров позволяют точно имитировать особенности поверхности различных видов кирпича — от гладкого лицевого до старого шероховатого глиняного. Существуют образцы, изготовленные из других материалов, но они не так широко распространены.

Достоинства и недостатки

Достоинствами фасадных панелей для наружной отделки являются:

• Высокие декоративные возможности.
• Прочность, устойчивость к механическим воздействиям.
• Полная устойчивость к воздействию воды.
• Высокая морозостойкость.
• Упругость материала позволяет без последствий переносить умеренные механические воздействия, тогда как металлические типы панелей получают неустранимые вмятины.
• Устойчивость к появлению биологических организмов — плесени, грибка и т.д.
• Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей — панели не выгорают.
• Удобный размер, позволяющий монтировать материал в одиночку.
• Небольшой вес материала не нагружает стены или фундамент.
• Простота установки, доступность самостоятельного оформления стен.

Недостатки фасадных панелей:

• Полимерные панели имеют высокий коэффициент температурных расширений, который придется учитывать при выполнении монтажных работ.
• При низких температурах материал теряет эластичность и становится хрупким. Механические воздействия на панели в таком состоянии вызовут поломку или возникновение трещин.
• Материал не поддерживает горения, но при высоких температурах плавится и не может больше использоваться по назначению.

Недостатки существенны, но вполне преодолимы при должной эксплуатации и правильной установке панелей.

Виды фасадных панелей под кирпич

Фасадные панели под кирпич могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Полипропиленовые.
• ПВХ.
• Металлические (оцинкованная сталь).
• Фиброцементные.

Наиболее распространены полипропиленовые панели, они имеют оптимальное соотношение цены и качества. Полипропилен несколько прочнее винила и имеет меньший коэффициент расширения при нагреве.

Металлические панели дороже и тяжелее пластиковых, но самыми дорогими из всех являются фиброцементные образцы.

Материал появился сравнительно недавно, что дает основания предполагать в будущем снижение стоимости.

Кроме того, панели могут иметь два варианта структуры:

• Однородные панели.
• Комбинированные панели, имеющие на обратной стороне слой утеплителя.

Использование того или иного типа материала требует разного подхода к монтажу или эксплуатации, поэтому при выборе следует учитывать тип и особенности панелей.

Основные фирмы-производители

К наиболее известным производителям фасадных панелей под кирпич относятся:

• Деке.
• Альта-профиль.
• Хольцпласт.
• Нордсайд.
• Гранд Лайн.
• Найлит.

Перечень производителей может быть продолжен, но перечисление всех изготовителей фасадных панелей не имеет особого смысла. При выборе следует больше внимания обращать на внешний вид и технические характеристики панелей.

Принадлежность материала к известному бренду — вполне достоверная гарантия качества, но выбирая между двумя равноценными типами материала в любом случае придется сопоставлять свойства и выбирать наиболее предпочтительную внешность обшивки.

Комплектующие

Для установки и полного оформления поверхностей требуются дополнительные элементы, обеспечивающие полную и герметичную установку обшивки. Эти элементы называются доборами (или, иначе, доборными элементами).

Каждый производитель выпускает комплектующие, соответствующие типу и рельефу панелей.

Для цокольного сайдинга существуют следующие комплектующие элементы:

• Стартовая планка.
• J-планка.
• Финишная планка.
• Базовая планка.
• Фасадный L-профиль.
• Внутренний угол.
• Наружный угол.

Перечень доборных элементов, используемых для фасадных панелей, содержит меньшее число позиций, чем состав комплектующих для обычного сайдинга. Это объясняется меньшей длиной панелей, наличием замковых соединений как во горизонтальным, так и по вертикальным сторонам.

Для полноценного монтажа вполне достаточно приобрести наружные углы, стартовую и финишную планку и J-планки для оформления внутренних углов. Оконные или иные проемы, если таковые имеются, могут быть обшиты при помощи наружных углов.

В целом, монтажные работы с панелями проще и удобнее, чем при установке обычных видов сайдинга.

ВАЖНО!

К доборным элементам можно также отнести обрешетку или подсистему, служащую опорной поверхностью для установки обшивки.

Специализированная обрешетка предназначена для монтажа определенного вида материала. Подсистему выпускают не все изготовители, кроме того, она довольно дорогая и не всегда приобретается.

Подготовка поверхности под монтаж

Поскольку установка панелей исключает возможность доступа к поверхности стены, подготовка должна обеспечивать несколько факторов:

• Ровную плоскость, позволяющую качественно смонтировать полотно.
• Стабильную и качественную службу стеновых материалов.
• Беспрепятственный вывод водяных паров из стен или утеплителя.

Решение этих вопросов осуществляется путем тщательной обработки поверхности стен, подлежащей обшивке.

Порядок действий:

• Удаление всех посторонних предметов — креплений, кронштейнов, наличников и т.п.
• Очистка стены от старой краски, наслоений, осыпаний и т.п. Если проблемные участки имеют большую площадь, стена подлежит сплошному оштукатуриванию. Трещины или выбоины небольшого размера заделываются шпаклевкой.
• Поверхность стены покрывается слоем грунтовки глубокого проникновения.

Выравнивание поверхности, подлежащей обшивке, важно для плотного соприкосновения стены с обрешеткой. Еще важнее возможность полного контакта по всей площади утеплителя, для установки которого используется специальный клей.

Если контакт будет неплотным, то вывод пара будет затруднен и появится возможность намокания стен, приводящего в конечном счете к разрушению.

Использование паронепроницаемых утеплителей также требует плотного прилегания к стенам, поскольку качественная отсечка от наружного воздуха предусматривает полное отсутствие полостей или зазоров.

Технология монтажа фасадных панелей при помощи обрешетки

Обрешетка представляет собой опорную систему для монтажа обшивки и, одновременно, она обеспечивает вентиляционный зазор для вывода паров из стенового пирога.

Для выполнения второй функции достаточно иметь 3-4 см толщины (таков рекомендуемый размер воздушного зазора), а первая, основная функция обеспечивается точным соотношением шага планок и расположения монтажных отверстий на панели.

В зависимости от размеров, шаг вертикальных планок должен составлять или 1/2, или целую длину панели. Расстояние между горизонтальными планками должно составлять высоту панели. Несоблюдение этих параметров сделает монтаж панелей невозможным, так как под крепежными отверстиями не окажется планок для фиксации материала саморезами.

Помимо обеспечения правильных размеров обрешетки важен выбор материала. Могут быть использованы деревянные бруски или металлические направляющие для ГКЛ, причем, последние единогласно признаются наиболее удачным вариантом.

Они не коробятся, не подвержены гниению или воздействию влаги, не изменяют своих размеров. Кроме того, настройка плоскости на металлических элементах намного точнее, быстрее и не изменяет своих параметров со временем.

Монтаж обрешетки производится поэтапно:

• Разметка стены, установка прямых подвесов.
• Установка крайних планок. Тщательная проверка вертикали, настройка расстояния до стен.
• Между крайними планками натягивается шнур для более легкой и точной настройки остальных планок.
• Установка и настройка положения промежуточных планок.

Если планируется установка наружного утеплителя, то обрешетка может быть установлена двумя способами:

1. После установки подвесов на стену крепится утеплитель. Места прохода подвесов подрезаются, лепестки пропускаются сквозь прорези и материал тщательно заправляется. После полного монтажа утеплителя на выступающие из него лепестки крепятся в обычном порядке планки обрешетки.
2. Применяется двойной слой планок — собственно обрешетка и контробрешетка. Первый слой — обрешетка — устанавливается на стену с шагом, соответствующим ширине утеплителя. Высота планок над уровнем стены соответствует толщине утеплителя.
3. Между планками враспор вставляются плиты утеплителя, крепятся к стене специальным клеем для плотности контакта, дополнительно крепятся дюбелями с широкими пластиковыми шляпками — грибками.
4. Затем в поперечном направлении на планки первого слоя крепится контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор и несущая панели. Такой вариант требует большего количества планок, он сложнее в настройке, поэтому чаще используется первый способ.

Как монтировать плиты с утеплителем

Фасадные (или тепловые) панели с утеплителем являются комбинацией цокольного сайдинга с утеплителем, соединенных в единый блок. Такой материал считается более выгодным с финансовой точки зрения и более эффективным — с эксплуатационной.

Преимуществами тепловых панелей являются:

• Нетребовательность к тщательной подготовке стен перед монтажом, можно установить даже на неровные поверхности при помощи обрешетки.
• Малый вес материала не создает нагрузки на стены или фундамент.
• Обшивка нетребовательна к условиям установки и может монтироваться в любое время года или при любой степени влажности.

ВАЖНО!

Несмотря на способность материала к монтажу в любых условиях, затирка швов может осуществляться только при плюсовых температурах.

Состав материала — клинкерная плитка под кирпич толщиной 1-1,5 см и слой утеплителя из экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 6-10 см.

Прочность, долговечность клинкерной плитки весьма высоки и создают надежный защитный слой, а теплопроводность ЭППС, стремящаяся к нулю, обеспечивает качественное утепление цоколя или стен.

Порядок монтажа облицовки (фото ниже):

• Определяется линия установки стартовой планки. Она должна располагаться ниже уровня пола (рекомендуется), горизонталь должна проверяться по строительному уровню.
• Панели устанавливаются горизонтальными рядами слева направо при помощи прилагающихся дюбель-гвоздей. Для скрытного размещения шляпок рекомендуется надсверлить ЭППС по краям в местах установки дюбелей перьевым сверлом на 3 мм.
• Крайние плитки обрезаются болгаркой для образования ровного края по углам.
• Стыки заполняются монтажной пеной, обеспечивая герметичность обшивки.

ОСТОРОЖНО!

Полная заливка пространства между панелями и стеной монтажной пеной запрещается, так как это вызовет вспучивание полотна или нарушение геометрии обшивки.

• После обшивки нижнего ряда зазор между стеной и стартовым профилем заполняется монтажной пеной.
• Затирка швов производится либо сразу, либо при наступлении подходящих условий (необходима плюсовая температура).

Важным моментом монтажа становится герметизация обшивки по всем стыкам — между панелями и по периметру полотна.

Такая операция позволит полотну успешно противостоять проникновению влаги снаружи и эффективнее удерживать тепло.

Декоративные панели под кирпич — привлекательный и эффективный обшивочный материал, способный образовать прочную защиту стен от атмосферных проявлений или механических повреждений.

В сочетании с высокими декоративными качествами обшивки, предпочтительность этого вида наружной отделки вполне оправданна, а возможность монтажа своими руками позволяет неплохо сэкономить. Удобство, простота монтажа, малое число комплектующих элементов делают выбор цокольного сайдинга наиболее оптимальным для оформления как цоколя, так и всей стены дома.

Полезное видео

Видео-пособие по установке фасадной облицовки:

Автор статьи

Образование — НИУ МГСУ г. Москвы. Стаж работы 19 лет. Ведущий специалист крупного домостроительного комбината.

2017-09-02

Отделка фасадов «под кирпич» будет актуальна всегда, ведь этот способ облицовки позволяет придать любому зданию солидный и респектабельный вид. Кроме того, фасадные панели «под кирпич» для наружной отделки позволяют замаскировать неприглядность стен фасада и надежно защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Что это такое и как они устроены?

На сегодняшний день фасадные панели «под кирпич» являются наиболее популярным для внешней отделки материалом. Изделия представляют собой прочные плиты или листы стандартных размеров с системой соединения «шип-паз», предназначенные для размещения на стены. Вес и толщина панелей зависят от материала изготовления.

Такие плиты могут идеально имитировать как новую кирпичную кладку, так и с эффектом старины. При этом цветовая гамма материалов максимально приближена к естественной палитре.

На современном строительном рынке можно найти фасадные панели с любым эффектом: под новый кирпич, старый, жженый. Причем кладочные швы также могут иметь особенности исполнения. Внешняя поверхность «кладки» может быть как гладкой, так и рельефной.

Прослужат такие панели не менее 20 лет, а ухаживать за ними легко и просто – достаточно лишь по мере загрязнения очищать стены водой, причем делать это можно как вручную, так и с помощью шланга.

Размеры

Размеры фасадных панелей «под кирпич» зависят от их типа и марки, поэтому в каждом конкретном случае уточнять габариты плит следует у продавца/производителя.

Виды панелей «под кирпич» для наружной отделки фасада

Декоративные

В зависимости от материала изготовления декоративные панели «под кирпич» бывают:

• фиброцементными;
• виниловыми;
• пенополиуретановыми;
• полимерпесчаными;
• металлическими с утеплителем и без него.

Любой из вышеперечисленных материалов идеально подойдет для отделки фасадов в стиле классика, эклектика или хай-так.

Фиброцементные

В состав фиброцементных панелей входят компоненты, обеспечивающие материалу относительную гибкость. В связи с этим фиброцементные фасадные плиты обладают достаточной прочностью как на изгиб, так и на сжатие.

Технология их производства основана на конвейерном процессе – продукция в заданном порядке проходит следующие этапы:

• приготовление смеси;
• формование;
• сушка;
• нанесение отделочного и защитного покрытия.

Особые характеристики таких панелей обеспечиваются входящей в состав фиброцемента целлюлозой – именно этот компонент придает материалу необходимую влагостойкость и прочность.

Отличительные особенности панелей из фиброцемента выглядят следующим образом:

• линейная деформация: в пределах 2%;
• плотность: 1,5 кг/м3;
• морозостойкость: не менее 10 циклов замерзания и оттаивания;
• прочность на изгиб: 21,5 Мпа;
• класс горючести: негорючие;
• водопоглощение: 7-20%.

Полимерпесчаные

Отличительной особенностью полимерпесчаных фасадных панелей «под кирпич» является их низкая стоимость – из всей группы облицовочных материалов именно полимерпесчаные плиты являются самыми бюджетными.

Высокая прочность материала позволяет применять его для облицовки не только фасадов, но и цоколей.

Полимерпесчаные панели относятся к классу самозатухающих, что также является их неоспоримым преимуществом.

На сегодняшний день производители таких плит предоставляют огромный выбор цветовых решений облицовочного слоя. «Кирпичи» могут иметь практически любой из оттенков красного спектра и обладать любой фактурой. При этом поверхность панелей нередко украшается мелкозернистой мраморной или каменной крошкой, за счет чего под лучами солнца строение приобретает особый эффектный вид.

Панели имитация кирпича

Идеально имитируют кирпичную кладку металлические фасадные панели. По своей сути, такие плиты – это обычный металлический сайдинг, но с отделкой под кирпичную кладку. Причем имитация настолько правдоподобна, что издалека строение можно принять за кирпичное.

Неоспоримыми преимуществами такого материала являются: негорючесть, устойчивость к резким перепадам температур и влаге.

При этом отличительной особенностью металлических панелей является большой вес, поэтому монтаж металлосайдинга «под кирпич» более трудоемок и длителен, чем облицовка фасада любым другим материалом.

Пластиковые

Виниловые фасадные облицовочные панели «под кирпич» изготавливаются из полихлорвинилхлорида с добавлением различных компонентов. Нижний слой панелей придает им необходимую прочность, при этом имеет минимальный показатель температурного расширения и практически не деформируется при низких температурах.

В то же время верхний декоративный слой в своем составе содержит защиту от ультрафиолета, антистатики и другие вещества, отталкивающие от поверхности грязь и защищающие ее от разрушений.

Рисунок «под кирпич» на ПВХ-панелях выглядит натурально благодаря различной фактуре. Идеальной имитации кирпичной кладки можно добиться, если ставить панели с некоторым смещением.

Широкий ассортимент цветов и рисунков позволяет создавать пластиковыми панелями множество вариантов отделки.

Сэндвич-панели

Сэндвич-панели «под кирпич» представляют собой трехслойную конструкцию: между облицовочными слоями толщиной 0,5 миллиметра находится теплоизоляционный слой толщиной от 20 до 70 миллиметров.

В некоторых вариантах таких панелей может иметься пароизоляционная пленка. Этот слой предназначается для предотвращения скопления конденсата, который возникает при большой разнице температур внутри и снаружи помещений. Толщина такого слоя не превышает 0,05 миллиметра.

Отличительной особенностью сэндвич-панелей «под кирпич» являются повышенные характеристики шумоизоляции.

С утеплителем

Фасадные термопанели «под кирпич» представляют собой конструкцию из пенополиуретанового или пенополистирольного основания, служащего утеплителем, и клинкерной плитки, создающей имитацию кирпичной кладки.

Внимание: Клинкер – это материал, полученный из особой глины и прошедший процедуру обжига при температуре свыше 1200 °С.

Толщина основания-утеплителя может колебаться от 6 до 10 сантиметров в зависимости от производителя. Толщина клинкерной плитки традиционно составляет 1,5 сантиметра.

Необходимо отметить, что пенополистирольное основание выполняется не из гранулированного, а из вспененного пенопласта. Плотность полистирола составляет примерно 40 кг/м3.

Приклепляется плитка к основанию с помощью полиуретанового клея.

Цокольные

Монтаж цокольных панелей «под кирпич» значительно проще и дешевле отделки цоколя натуральными материалами.

Основой для изготовления цокольных панелей служит поливинилхлорид. В его состав добавляются специальные биохимические реагенты и стабилизаторы, чтобы сайдинг не терял яркость цвета под воздействием солнечных лучей в процессе эксплуатации, а также был устойчив к различным атмосферным проявлениям и огню.

Производство цокольных панелей «под кирпич» требует наличия автоматического оборудования со специальными пресс-формами. Основанием для изготовления таких форм выступает настоящая стена, выложенная из натурального кирпича. За счет этого форма цокольного сайдинга с максимальной точностью повторяет кирпичную кладку со всеми мельчайшими неровностями и сколами на ее поверхности.

Цокольные панели обладают повышенной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, влаге, механическому/химическому воздействия и микробиологической коррозии. Кроме того, толщина таких панелей в несколько раз превышает толщину всех остальных видов сайдинга. Особого ухода цокольные панели не требуют, а средний срок их службы – 50 лет.

Фото фасадов домов с облицовкой панелями «под кирпич»

Предлагаем ознакомиться с примерами домов, облицованных панелями «под кирпич».

Облицовка: инструкция как обшить

На сегодняшний день существует множество способов облицовки дома панелями «под кирпич», причем каждый из них имеет свои особенности. В этой статье мы приведем один из наиболее универсальных способов монтажа сайдинга на примере установки фиброцементных панелей. При выборе других материалов для облицовки могут появляться свои особенности монтажа, однако в целом алгоритм действий останется тем же.

Какие инструменты и материалы нужны

Для установки фиброцементного сайдинга «под кирпич» необходимы следующие комплектующие:

• стартовая планка;
• ответная планка;
• стыковочная планка;
• финишная планка;
• угловой элемент.

Для правильного расчета количества материалов специалисты рекомендуют сделать предварительную раскладку панелей на листе бумаги. При этом на чертеже следует указать:

• размеры стены и проемов;
• расстояния от проемов до углов стены;
• расстояния между проемами;
• расстояния от нижней кромки проемов до цоколя;
• расстояния от карниза до верхней кромки проемов.

Затем нужно определить и указать местоположение каждой стойки обрешетки. Для монтажа панелей требуется установка каркаса, который вплотную окантует все дверные и оконные проемы. Вертикальные профили при этом устанавливают с шагом в 100-120 сантиметров, а первая и последняя стойки должны располагаться вдоль линии углов отделываемой стены.

При наличии готового чертежа обрешетки высчитать требуемую длину материала, необходимого для обустройства каркаса, совсем несложно. Производить расчет следует в погонных метрах, а за основание брать длину одной единицы (например, для металлопрофиля это 280/300/305/600 сантиметров).

Затем следует выполнить «раскладку» облицовочных панелей. В первую очередь нужно выяснить параметры одной единицы, а потом – посчитать, какое количество материала потребуется для облицовки всей стены.

Для создания каркаса наиболее удобен металлопрофиль ПП60-27. Помимо него потребуются оцинкованные саморезы и подвесы для работ с гипсокартоном.

Стандартный набор необходимых инструментов состоит из:

• шуруповерта;
• перфоратора (дрели с режимом перфоратора);
• электролобзика;
• строительного пузырькового уровня длиной от 80 сантиметров;
• ножниц по металлу;
• молотка;
• отвертки.

Нарезаются панели, как правило, с помощью электрического лобзика или болгарки с диском для работы по камню. При использовании болгарки необходимо учесть, что до начала работ нужно включить режим малых оборотов – это поможет избежать образования искр, которые могут повредить облицовочный слой декоративной панели.

Для крепления сайдинга к каркасу понадобятся специальные металлические скобы, именуемые «кляймерами». Эти крепежные элементы оснащены несколькими отверстиями, однако крепление панели рекомендуется выполнять через центральное. Для этой цели используются саморезы или шурупы.

Как крепить: видео и инструкция

С видеоуроками на эту тему вы можете ознакомиться здесь:

Если стена не требует утепления, по окончании всех расчетов на нее переносят разметку, выполненную на чертеже. Сделать это можно с помощью мела/маркера, рулетки и строительного уровня. Затем следует подготовить весь необходимый инструмент и приступить к работе:

• По линиям разметки высверлить отверстия с шагом 60-80 сантиметров. Верхние и нижние отверстия следует расположить на расстоянии 10-15 сантиметров от верхней и нижней части стены.
• Закрепить подвесы вдоль линий вертикальных стоек каркаса и по периметру дверных и оконных проемов.
• Установить металлопрофиль (или деревянные бруски) между боковыми пластинами подвесов и закрепить оцинкованными саморезами.
• Выполнить монтаж пароизоляционной пленки поверх утеплителя, используя строительный степлер с оцинкованными скобами или двусторонний скотч. Если был закреплен утеплитель, то повторной укладки пароизоляции не требуется.
• Приступить к монтажу отливов. Закреплять их следует строго в горизонтальном положении.
• Вдоль нижней горизонтальной линии стены установить стартовую планку. Для контроля положения рекомендуется использовать строительный уровень или нивелир. В местах соединений планок необходим нахлест от 50 миллиметров.
• Закрепить внешние углы. Сделать это можно с помощью кляймеров или специально подготовленного элемента крепления, изготовленного из стартовой планки. Для этого нужно отрезать от нее кусок требуемой длины, надрезать узкую часть и изогнуть планку под прямым углом. Затем с помощью шуруповерта и саморезов необходимо закрепить выбранный крепежный элемент в нижней части внешнего угла здания, завести нижнюю кромку облицовочного углового элемента в прорезь стартовой планки, закрепить верхний торец углового элемента и нарастить облицовку по вертикали.
• Установить первое полотно отделочного материала. Каждая панель оснащена узкой продольной прорезью в нижнем торце и конусообразной планкой на верхнем – через эту планку и нужно выполнять все соединения с каркасом. Если же в отделке используется вид панелей, в котором вместо конусообразной планки используется прямоугольный выступ, то крепить плиты следует с помощью кляймеров.
• В местах соприкосновения панели с обрешеткой установить кляймеры и прикрепить их к стойке каркаса с помощью шурупов или саморезов. По той же схеме выполнить набор облицовки по вертикали до подкарнизного пространства.
• Вдоль вертикальных ребер панелей установить Т-образный алюминиевый профиль, который выполнит роль разделительной планки и предотвратит боковое смещение панелей. В зависимости от марки плит разделительный профиль может быть и П-образной формы.
• К внутренним углам здания прикрепить водоотводные уголки.
• Продолжить набор панелей. По достижении внутреннего угла каждую плиту прикрепить к водоотводному уголку.
• Установить одностороннюю разделительную планку и продолжить монтаж панелей.
• Если использовался П-образный разделительный профиль, закрыть вертикальные зазоры между рядами плит с помощью специальных элементов отделки, совпадающих по фактуре и цвету с устанавливаемым видов фиброцементных плит.
• Закрепить финишную планку (насадить на верхние торцы панелей и закрепить на профилях обрешетки или наоборот, но в таком случае финишную планку необходимо установить перед монтажом верхней панели), подрезать плиты до нужной высоты и установить.
• Смонтировать дверные и околооконные элементы отделки.

Монтаж фиброцементных панелей «под кирпич» с применением утеплителей

Если фасад требует утепления, то в первую очередь необходимо выполнить укладку теплоизолирующего слоя. Выбирать рекомендуется плотные материалы правильных геометрических форм. К таким материалам относится листовой пенопласт и плиты минеральной ваты. Выбранный утеплитель крепится к стене с помощью «зонтиков» — пластиковых дюбель-гвоздей с широкой круглой шляпкой. Если несущая поверхность прочная и ровная, пенопласт можно наклеить, однако и в этом случае понадобится дополнительно закрепить утеплитель с помощью дюбель-гвоздей.

В таком случае порядок действий будет выглядеть следующим образом:

• Произвести визуальный осмотр несущей поверхности, в случае необходимости выполнить работы по выравниванию поверхности.
• Установить кронштейны.
• Приклеить полотно к стене, выдержав время для схватывания клея, рекомендованное производителем.
• При помощи сверла с победитовым кончиком высверлить отверстия в местах нанесения клея.
• Установить в каждое высверленное отверстие полый стержень дюбель-гвоздя.
• Вбить в стержень вторую часть дюбель-гвоздя – крепежный элемент с широкой шляпкой.
• Закрыть утеплитель пароизоляционной пленкой с помощью строительного степлера и оцинкованных скоб.
• Продолжить работы по описанной выше технологии: установить каркас и закрепить фиброцементные панели.

Внимание: Если вместо пенопласта используется минеральная вата, процесс монтажа утеплителя останется прежним, за исключением этапа приклеивания теплоизолирующего слоя.

Принцип установки фиброцементных панелей с применением утеплителя продемонстрирован в следующем ролике:

Сколько стоит?

Цена за м2

Стоимость фасадных панелей «под кирпич» зависит от множества факторов – материала изготовления, производителя, региона продажи, типа сайдинга и прочих.

Например, средняя стоимость 1 квадратного метра фиброцементных панелей составляет около 600 рублей. В то же время цены на ПВХ-панели могут колебаться от 150 до 1000 рублей за 1 квадратный метр полезной площади, поэтому уточнять стоимость необходимо в каждом отдельном случае непосредственно у продавца.

На сегодняшний день в «Леруа Мерлен» представлено 15 моделей фасадных панелей стоимостью от 520 до 620 рублей за штуку.

Найти полный перечень товаров можно на официальном сайте компании по адресу

Где купить фасадные панели «под кирпич»?

В Москве

В Москве купить фасадные панели «под кирпич» можно в следующих организациях:

• «Конструктор»:
  • сайт:
  • адрес: город Москва, 25-й км МКАД, владение 1;
  • телефон: +7 (499) 648-13-59.
• «АМК Групп»:
  • сайт:
  • адрес: город Москва, Большая Семеновская улица, дом 40;
  • телефон: +7 (499) 501-34-55.
• «Мастерская фасадных материалов»:
  • сайт:
  • адрес: город Москва, улица Искры, дом 31, корпус 1, офис 712;
  • телефон: +7 (495) 662-96-64.

В СПб

В Санкт-Петербурге продажей фасадных панелей «под кирпич» занимаются такие организации, как:

• «Петрович»:
  • сайт:
  • адрес: город Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 12А;
  • телефон: +7 (812) 329-01-95.
• «Уютный дом»:
  • сайт:
  • адрес: город Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 107, корпус 4, офис 23;
  • телефон: +7 (812) 989-95-95.
• «КСК24»:
  • сайт:
  • адрес: город Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 10А;
  • телефон: +7 (812) 448-65-50.

Таким образом, с помощью фасадных панелей «под кирпич» можно придать своему дому неповторимый внешний вид, не потратив при этом много времени и сил. Кроме того, такой способ облицовки фасада гораздо дешевле отделки натуральным камнем, поэтому выбор фасадных плит «под кирпич» позволяет сэкономить и приличную сумму денег.

Отделка под кирпич всегда будет актуальна. Этот способ облицовки фасадов позволяет придать им солидный и респектабельный вид. Кирпичное здание – надежная и основательная постройка, наиболее желанная для любого домовладельца. Кроме того, отделочные материалы «под кирпич» позволяют замаскировать неприглядность стен фасада и защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Отделка под кирпич

Имитация кладки из кирпича

С помощью чего можно сделать отделку под кирпич

Для того чтобы имитировать кирпичную кладку, используют несколько видов материалов. Одни из них можно купить в магазине, другие – изготовить самостоятельно. В числе покупных:

• фасадные панели;
• сайдинг;
• клинкерная плитка.

Плитка состаренная из клинкера

Фасадные панели под кирпич

Фасадные панели часто называют фасадным сайдингом. Это фактически один и тот же материал, отличающийся лишь размерами. Форма панелей более приближена к квадратной, сайдинга – к прямоугольной и продолговатой. Внешний вид может быть абсолютно одинаковым. Для изготовления панелей и сайдинга используют одни и те же материалы. Способ производства тоже одинаковый.

Фасадные панели — имитация кирпичной кладки

Имитацию кирпичной кладки можно сделать и собственноручно. Для этого используют разные материалы:

• декоративную штукатурку;
• цемент;
• плиточный клей.

Применение материалов первой группы (покупных) избавляет от массы хлопот и «мокрых» процессов, без которых не обойтись при отделке из цемента и штукатурки. Каждый хозяин выбирает тот способ облицовки фасада, который для него наиболее выгоден и удобен.

Пример отделки фасада панелями

Облицовочные панели под кирпич

Фасадные панели под кирпич

Наиболее популярный материал для внешней отделки – фасадные панели. Они могут имитировать как идеально ровную кирпичную кладку, так и с эффектом старины. Цветовая гамма этих материалов максимально приближена к натуральной палитре. Есть панели с различными эффектами: под старый кирпич, новый, жженый. Кладочные швы тоже могут иметь свои особенности исполнения. Внешняя поверхность «кирпичей» может быть гладкой или рельефной.

Фиброцементные облицовочные фасадные панели

Сегодня производят несколько видов фасадных панелей под кирпич.

1. Фиброцементные.
2. Виниловые.
3. Пенополиуретановые.
4. Полимерпесчаные.
5. Металлические с утеплителем и без такового.

Дом, облицованный виниловым сайдингом под кирпич

Любой из этих материалов подойдет для отделки фасада в стиле «классика», «хай тек» или «эклектика». Панели прослужат не менее 20 лет, не требуя какой-либо дополнительной обработки. Ухаживать за ними легко и просто. Достаточно периодически, по мере загрязнения, очищать стены водой. Проще всего это сделать струей из шланга.

Фиброцементные фасадные панели

Фиброцементные панели

Наиболее надежные материалы для облицовки фасадов – цемент и камень. Они традиционно используются для внешних работ, так как обладают максимальной устойчивостью к воздействию окружающей среды. Использование цемента предполагает ряд трудоемких и «мокрых» процессов. Поэтому люди всегда искали способы минимизировать хлопоты по оштукатуриванию фасада.

Первыми нашли выход японцы. Они разработали способ производства панелей на основе цемента, которые обладают не только прочностью и долговечностью, но и эстетической привлекательностью. Это изделия фиброцемента. В их состав включены компоненты, обеспечивающие относительную гибкость материала. Поэтому фиброцементные фасадные панели обладают достаточной прочностью на изгиб и сжатие.

Японские фасадные панели

Технология производства основана на конвейерном процессе. Продукция последовательно проходит несколько этапов:

• приготовления смеси;
• формования;
• сушки;
• нанесения отделочного и защитного покрытий.

Особые характеристики фиброцементных панелей обеспечены входящей в их состав целлюлозой. Этот компонент придает материалу влагостойкость и прочность. В производстве ориентируются на два вида стандартов: отечественный ГОСТ 8747-88 и принятый в международной классификации европейский: DIN EN 12467.

Фиброцементные панели

Характеристики изделий из фиброцемента

В пределах 2%	1,5 кг/м3	Не менее 10 циклов замерзания-оттаивания	21,5 МПа	НГ (негорючий материал)	В пределах 7-20%

Принципиальная схема строения фиброцементной фасадной панели

Схема строения фиброцементной панели

Особенности монтажа фиброцементных фасадных панелей

Возможны два способа установки.

1. Непосредственно на стены.
2. На каркас (обрешетку).

   Панели можно монтировать без обрешетки

Выбор технологии монтажа зависит от того, насколько ровны и прочны стены фасада. Для отделки домов из пено- и газоблоков можно использовать только второй способ, несмотря на то, что стены таких зданий ровные и относительно гладкие. Дело в том, что эти пористые материалы активно поглощают влагу. Поэтому внешний слой блоков может быть рыхлым. По этой причине необходимо усиление: обрешетка.

Стена из газобетонных блоков

Однако каркас выступает не только в роли обеспечивающего прочность основания. Он необходим для устройства требуемого для пено- и газобетона вентилируемого фасада. С помощью вентзазора между стеной и облицовочным слоем осуществляется отвод влаги, поступающей как изнутри дома, так и из внешней среды.

Обрешетка для монтажа вентфасада

Для каркасных домов, в том числе выстроенных из сэндвич панелей, возможно крепление непосредственно на стены. Как правило, обшивка фасада каркасников – 9-12 мм ОСБ, плита, в достаточной мере защищенная от воздействия влаги. При выборе этого способа монтажа следует учесть и то, что полного прилегания панелей к стене не будет. В любом случае останется минимальный зазор, достаточный для выхода пара.  Поэтому не стоит опасаться возникновения термоэффекта.

ОСБ плиты, фасад

Правила монтажа фиброцементных панелей

Фиброцементный сайдинг — схема монтажа

Для устройства каркаса можно выбрать наиболее удобный в данном случае материал: металлопрофиль или деревянные бруски. Панели под кирпич используют не только для обшивки стен, но и цоколя. Поэтому монтаж обрешетки можно осуществлять как от начала стены, так и от отмостки.

Металлопрофили

Конструкция вентилируемого фасада предполагает наличие верхнего и нижнего отверстий для отвода влаги. Поэтому нет необходимости в монтаже дополнительных отделочных профилей под карнизом и у основания фасада. При производстве работ учитывают архитектурные особенности здания и наличие (отсутствие) вентиляционной инженерной сети.

Перед тем как приступить к установке панелей, рекомендуется ознакомиться с перечнем правил, которые необходимо соблюдать. Это позволит выполнить облицовку фасада в полном соответствии с технологией монтажа фиброцементных панелей.

1. Недопустима установка панели вплотную к цоколю или стартовой планке. В противном случае в этих местах будет скапливаться влага, что может привести к образованию плесени или грибка.
2. Необходимо исключить возможность появления зазоров при стыковании двух панелей. В щели может проникнуть влага, что приведет к постепенному разрушению прилегающих материалов.
3. Панели крепят только через специальные крепежные детали.
4. Между нижней кромкой первой панели и стартовой планкой должно оставаться не менее 10-15 мм. Эта щель будет выполнять роль нижнего вентзазора.
5. Крайне важно устанавливать панели в строго вертикальном положении. Если допустить уклон отделочного материала, это может вызвать перекос облицовочной конструкции с ее последующим разрушением.
6. Специалисты рекомендуют выполнять монтаж фиброцементных панелей, начиная от центральной вертикальной оси стены, и симметрично в обе стороны от нее (от оси).
7. Недопустим монтаж панелей на скатах крыши. Для этой цели используют специальные кровельные материалы.

Особенности монтажа панелей

Комплектующие и инструменты, расчет количества материалов

Для установки фиброцементных панелей под кирпич понадобятся следующие комплектующие:

• стартовая планка;
• ответная планка (алюминиевая);
• финишная планка;
• стыковочная планка;
• угловой элемент.

Пример фиброцементных панелей и доборных элементов к ним

Для правильного расчета требуемого количества материалов, рекомендуется сделать предварительную раскладку панелей на листке бумаги. На чертеже нужно указать следующие параметры:

• размеры стены и проемов (оконных и дверных);
• расстояния от углов стены до проемов;
• расстояния между проемами;
• расстояния от цоколя до нижней кромки проемов;
• расстояния от верхней кромки проемов до карниза.

Расчет площади фасада

Раскладка панелей

Далее необходимо определить и указать местоположение каждой стойки обрешетки. Для монтажа панелей необходим каркас, вплотную окантовывающий все оконные и дверные проемы. Вертикальные профили (или деревянные бруски) устанавливают с шагом 100-120 см. Первая и последняя стойка должны располагаться вдоль линии углов стены.

Схема каркаса

Имея на руках готовый чертеж обрешетки, несложно высчитать требуемую длину того материала, который будет использоваться для устройства каркаса. Расчет производится в погонных метрах. За основание берут длину одной единицы (для металлопрофиля это 280 см, 300 см, 305 см, 600 см).

Далее выполняют «раскладку» панелей. В первую очередь выясняют длину и ширину одной единицы. После чего вычисляют, какое количество отделочного материала понадобится для облицовки данной стены.

Для устройства каркаса наиболее удобен металлопрофиль ПП 60/27. Кроме него понадобятся подвесы для работ с гипсокартоном и оцинкованные саморезы.

Схема профиля и подвеса

Необходимые инструменты:

• шуруповерт;
• перфоратор (или дрель с режимом перфоратора);
• электролобзик;
• строительный пузырьковый уровень длиной не менее 80 см;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• отвертки.

Примерный набор инструмента для монтажа панелей

Нарезка панелей осуществляется с помощью электролобзика или болгарки с диском по камню. При использовании второго инструмента нужно учесть, что до начала работ необходимо включить режим малых оборотов. В этом случае не будет образования искр, которые могут повредить облицовочный слой панели.

Резка и обработка фиброцементных панелей

Для крепления панелей к каркасу понадобятся специальные металлические скобы, которые называют «кляймерами». Эти соединительные элементы оснащены несколькими отверстиями, рекомендуется выполнять крепление через центральное. Для этого используют шурупы или саморезы.

Клипса (кляммер) и шуруп из нержавеющей стали

Этапы монтажа фиброцементных панелей под кирпич с применением утеплителей

Если стена требует утепления, в первую очередь выполняют укладку теплоизолятора. Рекомендуется выбирать плотные материалы правильной геометрической формы. К таким относят листовой пенопласт и плиты минеральной ваты. Любой из них крепят к стене с помощью пластиковых дюбель-гвоздей с широкой круглой шляпкой, которую иначе называют «зонтиком». Если несущая поверхность ровная и прочная, можно наклеить пенопласт. Но и в этом случае понадобится дублирующее крепление с помощью дюбель-гвоздей.

Этапы монтажа теплоизоляционных материалов

Шаг 1. Производят визуальный осмотр несущей поверхности. Если найдены места, требующие укрепления, замешивают цементно-песчаный раствор (для стен из кирпича и бетона) и выполняют работы по заделке трещин. Если стены деревянные, заменяют пришедший в негодность пиломатериал на новый.

Шаг 2. Монтируют кронштейны.

Монтаж кронштейнов

На лист пенопласта наносят клей в 5 точках: посередине и по углам.

Нанесение раствора

Шаг 3. Приклеивают полотно к стене. Выдерживают время для схватывания клея, указанное в инструкции его производителя.

Шаг 4. Устанавливают в дрель сверло с победитовым кончиком. Высверливают отверстия в местах нанесения клея.

Шаг 5. Устанавливают в каждое высверленное отверстие полый стержень дюбель гвоздя. При необходимости используют молоток.

Крепление пенопласта

Шаг 6. Вбивают в стержень вторую часть дюбель гвоздя: крепежный элемент с широкой круглой шляпкой.

Крепление утеплителя

Шаг 7. Закрывают утеплитель пароизоляционной пленкой, используя строительный степлер и оцинкованные скобы.

Шаг 8. Продолжают работу по описанной ниже технологии: устанавливают каркас и крепят фиброцементные панели.

В первую очередь устанавливается цокольный отлив

Монтаж фиброцементных панелей

Если стены утепляют не пенопластом, а минеральной ватой, процесс монтажа аналогичен, за исключением этапа приклеивания теплоизолятора.

Этапы монтажа фиброцементных панелей под кирпич без применения утеплителей

Схема вентфасада

Меры предосторожности

Рекомендации по монтажу

Меры предосторожности по предотвращению образования трещин

Если стена не требует утепления, на нее переносят разметку, выполненную на чертеже. Используют мел или маркер, рулетку и уровень. Подготавливают весь необходимый инструмент и приступают к работе.

Шаг 1. По линиям разметки высверливают в стене отверстия с шагом 60-80 см. Верхние и нижние должны находиться на расстоянии 10-15 см от верхней и нижней части стены.

Шаг 2. Крепят подвесы вдоль линий вертикальных стоек каркаса и по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 3. Устанавливают металлопрофиль (или деревянные бруски) между боковыми пластинами подвесов и закрепляют с помощью оцинкованных саморезов.

Шаг 4. Выполняют монтаж пароизоляционной пленки поверх утеплителя. Для ее фиксации используют двусторонний скотч или строительный степлер с оцинкованными скобами. Если был закреплен утеплитель, повторной укладки пароизоляции не требуется.

Шаг 5. Приступают к монтажу отливов. В зависимости от марки, конфигурация этих изделий может быть разной. Но всех их объединяет одно: предназначение. Оно заключается в отводе воды от цоколя здания. Отливы крепят строго по горизонтальной линии.

В верхней части каждого элемента находится либо перфорированная, либо плоская и сплошная планка. В первом случае крепление к стойкам каркаса выполняют через отверстия в перфорации. Во втором случае – вкручивают саморезы через сплошное полотно.

Монтаж цокольной части

Шаг 5. Устанавливают стартовую планку вдоль нижней горизонтальной линии стены. Для того чтобы правильно выполнить эту работу, используют уровень или нивелир. В местах соединений планок необходим нахлест не менее 50 мм.

Шаг 6. Крепят внешние углы.

Монтаж наружных угловых панелей

Для того чтобы правильно установить эти комплектующие, используют кляймеры или подготавливают элемент крепления, изготовленный из стартовой планки. Отрезают от нее кусок нужной длины, надрезают узкую часть и изгибают планку под прямым углом. Далее:

• с помощью саморезов и шуруповерта крепят кляймеры или вспомогательный элемент в нижней части внешнего угла здания;
• заводят нижнюю кромку облицовочного углового элемента в прорезь стартовой планки;
• крепят верхний торец углового элемента;
• наращивают облицовку по вертикали.

Меры предосторожности по предотвращению боковых смещений

Шаг 7. Устанавливают первое полотно отделочного материала. Каждая фиброцементная панель оснащена узкой продольной прорезью в нижнем торце и специальной конусообразной планкой на верхнем торце. Все соединения с каркасом выполняют через эту планку.

Монтаж фасадных панелей

Крепление кляймера

Есть виды панелей, которые оснащены не конусообразной планкой, а прямоугольным выступом. В этом случае для крепления плит используют кляймеры.

Схема установки кляммеров

Шаг 8. В местах соприкосновения панели с обрешеткой, на прямоугольный выступ устанавливают кляймеры. Крепят их к стойке каркаса с помощью саморезов или шурупов. Таким образом осуществляют набор облицовочной конструкции по вертикали до подкарнизного пространства.

Шаг 9. Вдоль вертикальных ребер панелей устанавливают Т-образный алюминиевый профиль: разделительную планку. Она предназначена для предотвращения бокового смещения панелей. В зависимости от марки панелей, разделительный профиль может иметь П-образную форму.

Монтаж вертикальных стыков

Далее можно выбрать один из следующих способов монтажа: установить финишную планку по всей длине стены, или отложить монтаж верхних панелей до завершающего этапа облицовочных работ. Конфигурация этого доборного элемента может быть разной. Зависит от марки панели и производителя.

В любом случае монтаж финишной планки не вызовет трудностей. Предназначение этого элемента – закрыть верхние торцы панелей. Поэтому она (планка) либо насаживается на них, и после этого крепится к профилям обрешетки. Либо наоборот. Во втором случае финишную планку устанавливают перед монтажом верхней панели. Которую, предварительно отрезав до нужной высоты, заводят сбоку. После чего крепят к профилю саморезами.

Шаг 10. К внутренним углам здания крепят водоотводные уголки.

Отделка внутренних углов

Шаг 11. Продолжают набор панелей. Дойдя до внутреннего угла, каждую плиту крепят к водоотводному уголку.

Монтаж второго и последующих рядов панелей

Шаг 12. Устанавливают одностороннюю разделительную планку и продолжают монтаж панелей.

Шаг 13. Если был использован П-образный разделительный профиль, закрывают вертикальные зазоры между рядами панелей с помощью специальных элементов облицовки, совпадающих по цвету и фактуре с устанавливаемым видом фиброцементных панелей под кирпич.

Шаг 14. Если это не было сделано ранее, крепят финишную планку, подрезают плиты до нужной высоты и устанавливают их.

Шаг 15.  Монтируют околооконные и дверные элементы отделки.

Отделка нижней и верхней части проемов, дверей и окон

Правая и левая стороны оконного проема

Уплотнение стыков силиконом

Меры предосторожности по предупреждению коррозии и повреждения покраски

Ошибки монтажа фиброцементных панелей (часть 1)

Ошибки монтажа фиброцементных панелей (часть 2)

Вентфасад из фиброцементных панелей

Виниловые фасадные панели под кирпич

Фасадные панели под кирпич, изготовленные из винила, также называют «сайдингом под кирпич».

Образцы панелей цокольного сайдинга

Цокольный сайдинг

Этот материал столь же удобен и прост в монтаже, как и фиброцементные панели. Идентичны методы нарезки, крепления, подготовки стен. Как и для фиброцементных, для монтажа виниловых тоже необходим каркас. Он выстраивается по тем же принципам, о которых сказано выше.

Каркас для сайдинга

Виниловый сайдинг под кирпич

Единственное отличие в монтаже винилового сайдинга заключается в способе стыковки ламелей. Они не насаживаются друг на друга, как в случае с фиброцементными панелями, а соединяются с помощью специального замкового элемента. Нижняя кромка каждой ламели оснащена небольшим крючкоообразым выступом. Его заводят в выемку на верхнем торце нижней ламели. После чего должен быть слышен характерный щелчок. Он означает, что ламели соединены правильно.

Монтаж отделочного материала

Монтаж цокольного сайдинга своими руками

Крепление цокольного сайдинга

Помимо этого, в монтаже винилового сайдинга под кирпич есть еще несколько нюансов.

1. Ламели никогда не натягивают кверху до упора. При стыковке любых элементов этого облицовочного материала соблюдают требуемый по технологии зазор шириной в 2-3 мм.
2. Ламели, расположенные рядом по горизонтальной линии, можно соединять внахлест с заходом друг на друга на 5-7 см. Другой способ стыковки – через специальную Н-образную планку.
3. Крепление к обрешетке осуществляется через специальные отверстия, которые имеются в верней части каждой ламели.

Внешний вид винилового сайдинга под кирпич разнообразен. Каждый производитель предлагает достаточно широкий ассортимент рисунка. Различными могут быть не только размеры «кирпичей», но и их цвет и фактура. Всегда можно найти тот вариант этого отделочного материала, который устроит во всех отношениях.

Видео — Фасадные панели FineBer

Пенополиуретановые фасадные панели под кирпич

Пенополиуретановые фасадные панели

Термопанели фасадные

Эстетичные и практичные фасадные панели из ППУ

Фасадные панели из пенополиуреана (ППУ) – это материал. который одновременно сочетает в себе два важных свойства: украшает стены и утепляет их. Такие изделия называют и так: «термопанели». Они имеют массу преимуществ перед любыми другими видами отделки под кирпич.

1. Пенополиуретановые фасадные панели обладают легким весом, поэтому их монтаж быстр и нетрудоемок.
2. При использовании этого варианта отделки сокращается время монтажа, так как нет необходимости в укладке утеплителя.
3. Термопанели из ППУ не гигроскопичны, поэтому более долговечны.
4. Этот облицовочный материал можно наклеивать на стену, если она ровная. Или крепить на деревянную или металлическую обрешетку.
5. Панели из ППУ отличаются непревзойденной морозостойкостью.
6. Каждая плитка имеет выступы в форме кирпича, поэтому при монтаже панели просто заводятся друг в друга. Таким образом, нет необходимости приобретать какие-либо доборные элементы, маскирующие и герметизирующие места стыков отделочного материала.

Верхний облицовочный слой пенополиуретановых панелей может состоять из клинкерной плитки, которая крепится к ППУ в заводских условиях. Такой облицовочный материал отличается высокими эстетическими характеристиками.

Схема отделки фасада термопанелями

Монтаж клинкерных термопанелей

Файл для скачивания. Инструкция по монтажу плиты облицовочной декоративной утеплительной

Инструкция

Видео — Фасадные термопанели с клинкерной плиткой

Полимерпесчаные фасадные панели под кирпич

Все виды облицовочных фасадных панелей устанавливаются на предварительно смонтированный на стене каркас. Полимерпесчаные – не исключение. Но, как и все предыдущие панели, эти тоже имеют свои особенности. Прежде всего, это цена. Полимерпесчаные панели почти в два раза дешевле виниловых. То есть, имеют самую невысокую стоимость из этой группы облицовочных материалов.

Полимерпесчаные плиты

Для монтажа полимерпесчаных изделий не требуются какие-либо комплектующие в виде стартовых, финишных, соединительных планок. Высокая прочность материала позволяет использовать его в облицовке не только фасадов, но и цоколей. Полимерпесчанные панели относят к классу самозатухающих. Это еще одно их преимущество.

Полимерпесчаный сайдинг

Производители этого отделочного материала предлагают широчайших ассортимент цветового решения облицовочного слоя. Кирпичи могут иметь любой из оттенков красного спектра и обладать различной фактурой. Поверхность панелей нередко украшена мелкозернистой каменной или мраморной крошкой. Переливаясь под лучами солнца, она придает зданию особенный, эффектный вид.

Сайдинг полимерпесчаный цокольный под кирпич

Металлические фасадные панели под кирпич

Металлические фасадные панели под кирпич – ни что иное, как обычный металлический сайдинг, но с отделкой под кирпичную кладку. Имитация настолько правдоподобна, что издалека здание можно принять за натуральное кирпичное.

Монтаж металлосайдинга требует наличия массы доборных элементов: соединительных, финишной и стартовой планок, ветровой доски и др. Этот отделочный материал имеет свои достоинства: он негорюч, безупречно выдерживает резкие перепады температур, ему не причинят вред ни влага, ни мороз.

Цокольный металлосайдинг

Но у него есть и свои недостатки. Прежде всего, это более тяжелый вес, чем у любых других фасадных панелей под кирпич. Монтаж металлосайдинга более длителен и трудоемок. Новичку в этом виде работ будет непросто справиться с облицовкой фасада. Для установки металлосайдинга нужно знать о том, как правильно соединять все элементы этой конструкции.

Во время выполнения работ необходимо быть как можно более аккуратным и стараться не повредить верхний облицовочный слой панелей и комплектующих. В местах сколов и царапин со временем образуется ржавчина, которая не только испортит внешний вид отделки, но и сократит срок ее эксплуатации.

Видео — Обшивка дома цокольным сайдингом

Видео — Урок по монтажу цокольных панелей