Отделка короба камина из суперизола гибким камнем

Планирую установку топки вега 800, изготовление короба из суперизола и последующей декоративной штукатурки короба. Стена примыкающая к задней стенке топки кирпичная несущая, оштукатурена с железной сеткой и от шпаклевана LR Есть несколько вопросов, может кто подскажет:

1. Нужно ли устанавливать суперизол за топкой. Если нужно, то зачем? И только на высоту топки или всего короба? Высота короба почти 6 метров, ширина 1,4-1,5.

2. Как я понял, короб монтируется на клей? Сможет ли данную работу сделать «рукастый рабочий»? Или есть специфика?

3. Перед декоративкой суперизол нужно покрыть LR-кой?

4. Сейчас у меня от камина идет одностенная труба и у потолка (5,5 метров) переходит в сендвич и уходит сендвичем в дымоход. Так нормально? Нужны ли конденсатосборники и т. д?

5. 2 года на месте камина стояла печка бутаков (технический обогрев до запуска газового отопления), одностенная труба на 2-2,5 стала серосиняя… может стоит заменить такую трубу или это ерунда?

Продолжаем…буду первым? Начнем …по порядку…
-прямоугольный мет. каркас как под гипрок, который будет стоять на горизонтальном основании (гранит плита) на котором стоит топка кедди 210
-на уровне перехода тонкой трубы ,(вокруг тонкой трубы.)..дымохода в толстую (около 50 см от потолка) делаю фальш-потолок из суперизола (как правильно еще не выучил), в который монтирую два стальных фланца-уголка на которые будут натянуты-затянуты хомутами гофрированные трубы для отвода тепла…
-саморезами прикручиваю листы суперизола-получаем цельный короб с решеткой 30х20см входной тяги в задней стенке за топкой внизу, двумя решетками спереди и сзади из короба под фальш-потолком…-выход горячего воздуха в помещение и коридор площадью 30х20см каждый…
-две трубы гофры надетые на стальные угольные фланцы выходят в соседние помещения, место прохода гофры через дерево обкладываем по периметру суперизолом для страховки…выход дымохода наверх -второй этаж также по периметру суперизолом+файр-ватой…снизу. чтобы это все не провалилось привинчиваем листом стали к потолку…
Короб-облицовка собраны…Можно штукатурить как по гипроку шуба там или еще что …, можно приклеить декоративные плитки с крошкой (из Финляндии), вставить декоративные решетки в зазоры …
В итоге: скромный без выпендривания, функциональный рабочий фасад…Система должна работать…снизу холодный воздух будет сосать…с фронта + задняя решетка снизу (зазоры между изолом и стенкой топки 5-6 см.)..из решеток наверху под фальш-потолком будет тянуть теплый воздух…в гофрах будет вытягивать теплый воздух …Теплонакопитель не планируется…Топка и теплонакопление-разные проекты-концепции…
Главное в топке-быстрое образование и транспортировка тепла…Думаю топить брикетами.
Алексей Телегин…это основа…можно обсуждать?

Конструкция уже опробована на 888 каминах. Материал заменили на более современный и экологичный. Сам материал дорогой, вот и молчат тут все. Если бы про кирпичи, так давно штук 500 ответов уже было бы, а про суперизол и сказать нечего людям. Высылов нет, трещин тоже, плиткой облицовывать не надо, вот и ответов на Ваш пост поэтому нет.

Как-то поехал камин сдавать, ждали заказчика долго. Бросили в топку кусок суперизола, через час достали полили водой — цел, опять на час в огонь бросили, снова вытащили и полили водой. Цел зараза, только цвет поменял с серого на белый. Бросили на пол не рассыпался. Керамику на Шиделе так 10 раз испытывают. Нагревают до красна и вводу. Если образец рассыпался, то партию бракуют. Поскольку производство безотходное, то размалывают в порошок и опять в замес запускают. Сам видал на заводе в Баварии -)

Мы эту штуку уже года 3 применяем, только в разделках в стене, потолке, крыше. Могу сказать, что технологичнее и лучше ничего и нет сейчас.

Оглавление

1. Облицовка камина

2. Короб их суперизола

3. Выход на крышу

4. Видео горения топки

Пришло время для монтажа камина на его законное место. Это топка «Камилла 700» от компании «Мета» — она была приобретена уже год назад и терпеливо ожидает своей очереди. Была куплена в то время и облицовка «Сопрано». Дом, в котором планируется установка камина, выполнен из деревянного бруса 18х18 – фундамент под камин – это монолитный бетон, размером примерно 1,20х2.

Основа конструкции понятна по фотографиям. Здесь имеются направляющие, базальтовая плита 50 мм, суперизол 30 мм. На бетонное основание уложен керамогранит. Эти работы были сделан примерно год назад – и вот настала пора заняться топкой и облицовкой.

Облицовка камина

Для облицовки применялся клей «Стронг» для печей и каминов. Когда он немного подсохнет, можно оценивать прочность. Затем фольгированная минплита крепиться между топкой и облицовкой – по мере выполнения работ будут выкладываться фотографии.

Проход между первым и вторым этажом было решено конструировать из суперизола.

Суперизол – это один из лучших материалов для изоляции, это плиты из силиката кальция. Их делает привлекательными для использования в печном деле еще и цена, поэтому они часто применяются в качестве материала, который отгораживает горючие материалы от печей.

Во время установки, возник вопрос, зачем вообще необходим шибер и каким образом он ставится. Шибер представляет собой деталь, которая одной и другой стороной влезает на трубу топки: если одевать широким концом, то он на трубе топки даже немного болтается и притягивать хомутом нужно ли – не понятно. А если одевать узким концом, то пролезает он с трудом. В итоге оказалось, что одевать нужно широкой стороной (фланцем). Узкий фланец необходим под хомут – со следующим участком дымохода. Трубу после фланца необходимо подгонять под потолочную разделку по месту – возможно, ее придется еще и подрезать.

Все производители модульных дымоходов из стального материала по умолчанию производят элементы для сборки по конденсату. Подсос воздуха происходит в сторону наименьшего давления, то есть вовнутрь дымохода, а не наружу – учитывается в данном случае нормальная тяга в дымоходе. К примеру, у дымохода «Вулкан» очень плотная стыковка и фиксация хомутов – в результате не будет никаких ненужных подсосов.

Ответ поступил от продавца в магазине: не требуется никаких переходников – нужно узким концом ставить и желательно развальцевать край. Наконец все вопросы с подсоединением трубы были решены, и были продолжены все работы.

Был укорочена одностенная труба на 40 см – теперь все должно быть нормально. Был подготовлен дополнительный проем в потолке для дальнейшего монтажа короба из суперизола. Был куплен еще и опорный кронштейн (его ценник – 6120 рублей). В дальнейшем фольгированным базальтом была изолирована топка от облицовки. Появился вопрос по изоляции облицовки. Имеется ли необходимость накладывать изоляцию на самый верхний элемент облицовки. Элемент является достаточно широким, и будет ли страшно оставить его именно так, как на фото.

По поводу трубы – это только вопрос времени и качества трубы, а именно – какой шов, ведь имеется несколько разновидностей. От большой нагрузки может разойтись шов. Самым хорошим является шов, который полностью проваренный, нет никакого нахлеста и фальцовки. Опорник в данном случае вещь очень достойная – только очень дорогая. Скотч алюминиевый тоже применяется тут. В данном случае эти плиты на опорные элементы опираются и враспор с натягом вставляются.

Герметик в месте соединения топки с шибером совсем не спасет. Сборные камины хороши тем, что как бы ни сделать – они все равно будут работать не одно десятилетие. Вата в этом случае неудобна тем, что работать с ней без должного опыта – это значит вредить своему здоровью. В работе с ней имеется очень много нюансов в исполнении. Заклеить обыкновенным алюминиевым скотчем будет недостаточно – необходимо еще правильно сделать и в нужных местах. В работе с ватой главное – это воздушные зазоры, чтобы покрытие ваты не перегревалось, а также не разрушалось. Лента алюминиевая, к сведению, способна выдержать до 300 градусов.

Короб из суперизола

Автор тем временем добрался до продолжения. Был сделан короб из суперизола, отсечка и защита потолка. Далее была произведена примерка крепления направляющих для гипсокартона, оценив перспективы дальнейшего монтажа. В идеале наклона трубы совсем не должно быть. Трубы были собраны на герметик, и после этого обнаружены небольшие отклонения от нормы. Теперь нужно решать: разбирать или оставить так, как есть. Трубы, как и все от «Вулкана», были собраны по конденсату. Усиленные хомуты шли к ним в комплекте к трубам – сэндвич, с диаметром 300. По инструкции трубы с одной стенкой собирается без каких-либо хомутов.

Труба в итоге была выровнена по уровню. Был собран каркас короба с отсечкой. Осталось теперь дождаться, когда с крыши сойдет снег и можно будет продолжать монтаж трубы. Получилась прямая труба на всем протяжении. Общая высота трубы получилась 4,5-5 метров. Кроме первого элемента – это шифер на топке, все будет собрано по конденсату. В связи с тем, что труба является прямой, чистить ее планируется с крыши. И, соответственно, не была предусмотрена ревизия. В бане идет чистка – никаких проблем нет. Здесь планируется делать также. Не был сделан вентиляционный зазор. Но зато был закреплен к стенке профиль на 50 мм – в него были вложены базальтовые плиты толщиной 50, а затем к профилю были снаружи закреплен суперизол 30 мм. Расстояние от топки до суперизола составляет 150-180 мм. Этих работ должно хватить, но если потом печь будет долго кочегарить, нужно посматривать на температуру в первое время на дереве за топкой. Очень жалко, что не предусмотрено рассеивания тепла между слоями – по нормам нужно 25 см от рассеиваемого прибора держать такие горючие материалы, как дерево. Но скорее всего, если не будет сильных перетопок, то все будет хорошо.

Минимальное расстояние от суперизола должно составлять 150 мм, от дерева – 230 мм.

Теперь вопрос о профиле для гипсокартона – профиль точно не получиться посадить на клей. Можно попробовать вложить в профиль изоляцию или каким-то образом попробовать изолировать весь профиль.

Одно хорошо – с усадкой дома проблем не будет, так как дому 5 лет. Понятно, что при изменениях температур немного будет «гулять», но ряд ли это критично.

Суперизолу хватит и 5 мм, чтобы хрустнуть. Было бы обидно потом все переделывать – так как все-таки сейчас имеется вероятность, что «гульнет» и не сможет выдержать. Такая тема, как установка дымохода, обсуждалась не один раз. У многих собраны дымоходы подобным образом, а на запах креазота мало, кто жалуется. Риск в данном случае понятен, но переделывать не хочется. Если будут проблемы с запахом, значит мне не повезло: придется все разбирать и переделывать.

Выход на крышу

В выходные по плану – выход на крышу. Самой главной проблемой здесь является то, как крепить конус к фартуку – листу оцинковки. На картинке они соединены, а в реальности поставщик продает и конус, и фартук по отдельности.

Конус необходимо слегка повернуть. Если угол наклона крыши очень сильно отличается от стандартного, то нужно сделать маленькие дырки насквозь через фланец конуса и через плоский лист – по всему периметру конуса, и также саморезами. Саморезы было бы правильным отыскать из нержавейки или для металлических профилей. Если взять универсальные оцинкованные 4,2х15 мм, то будет проворачиваться каждый второй. Ход действий должен быть следующим: после того, как дымоход выведен выше кровли на нужную высоту, стоит надеть на него лист и конус, и попытаться примерить. Его нужно отрегулировать, так как он будет потом стоять на кровле. Стоит сделать разметку на листе – в какое положение встал конус. Далее нужно спуститься и соединить их между собой. Для этого можно применять клепки, саморезы или кровельные саморезы. После этого получившаяся конструкция вновь поднимается на крышу, одевается на дымоход, а также фиксируется к кровельному материалу. Поверх кровли стоит обязательно надеть «юбку». Все места, вызывающие сомнения, стоит промазать герметиком – влагостойким и температуростойким.

Далее, в инструкции к сэндвичу была прочитана совсем другая информация: можно применять герметики, нанося их на внутреннюю трубу – так, в принципе, и делается. Стыков в перекрытии успешно удается избегать. Но с проходом крыши пока непонятно. Доска стропилы сдвигается в сторону. И это отнимется больше времени, чем было запланировано.

Следующие несколько дней прошли в трудах – по монтажу опорного кронштейна, перенесению стропилы, а также выведению дымохода через крышу и установке крышной разделки. Основные этапы работ видны на фотографиях. Осталось еще также внутри помещения с изоляцией трубы от стены закончить – и можно проводить пробную растопку. Крышная разделка собиралась на кровельные саморезы, предварительно засверливаясь. Периметр обрабатывался герметиком – «юбка» тоже была посажена на герметик.

Далее – на мансарде были зашиты доской проллеты из суперизола, потом из дерева и листа жести была сделана прослойка из негорючего картона. Потом был заранее подготовленный лист жести, который сейчас занимает свое законное место. В данном месте все что осталось – это изолировать трубу от стены базальтовыми плитами и зашить все это в короб.

Была произведена пробная топка – комната наполнилась легкой дымкой. Топка в результате обгорает и достаточно ощутимо. Очень интересно, сколько будет продолжаться такое. В остальном камин – это очень здорово. Вся установка стоит потраченных на нее сил и времени. Созерцание живого огня является ни с чем несравнимым занятием.

Последние доделки: короб был закрыт суперизолом, грунтовка – это «бетон-контакт», потом была проведена шпаклевка на «Короед» — предварительно была использована его колеровка – чуть желтоватая. Далее было решено сделать деревянную балку над камином. Простая древесина – это очень скучно. Первый раз в жизни было попробовано сделать браширование древесины.

Получилось и сделать и заднюю стенку. Она была также прогрунтована «бетон-контаком», потом же гипсовая плитка в виде искусственного каменного монолита легла на полиуретановый клей. Пока работы закончены, но далее хочется сделать еще небольшую балку – с брашированием у потолка. Была сделана и балка у потолка спустя некоторое время – такого же цвета и текстуры, что и над топкой. Камин в результате приобретает более-менее законченный вид. Единственное, что не очень нравится – это пустота центральной части короба. Туда можно повесить часы или картину.

Еще хочется сделать удобную задвижку шибера – хочется поддерживать единый стиль с камином и балками. Можно найти красивую обычную дверную ручку. Все-таки шибер имеет свои важные назначения. Камин является той же вентиляцией и вытяжкой в доме, шибером же можно отток воздуха хорошо регулировать. Интенсивность горения при регулировке шибером полностью изменяется, а также меняется и пламя, поэтому регулируя шибер, мы изменяем картинку пламени за стеклом топки. В бане, к примеру, шибер почти не нужен, но для камина имеет смысл пользоваться им.

В результате можно сказать, что результат полностью устраивает. Тепла от топки в 14 кВт для дома в 110 квадратных метров хватает вполне. Главное отопление на конвекторах, камин в первую очередь планировался для эстетического удовлетворения. Запахов никаких лишних не ощущается – дальнейшая эксплуатация покажет, насколько все было сделано верно.

Видео горения топки

Похожие статьи:

1. Кирпичный мангал: сделан женщиной

2. Строим тандыр в комплексе: рассказ идеи пошагово

3. Процесс печестроения в дачном доме

4. Тандыр на даче сделан непрофессионалом