Отделка фундамента деревянного дома снаружи металлопрофилем своими руками

Фундамент любого дома находится в самых жестких условиях эксплуатации. Нести вес всего дома и передавать нагрузку на грунт – это задача не из легких. Причем при этом еще надо находиться под землей, сопротивляться различным природным силам, периодически усиливающимися и утихающими. Но этого людям еще мало, ведь они требуют от фундамента того, чтобы он не пропускал воду и препятствовал утечке тепла из подвальных помещений. Казалось бы, о красоте здесь просто некогда думать, но выступающая над землей часть фундамента – цоколь, попадает под пристальные взгляды владельцев и они начинают еще думать и об его отделке, на что имеют полное право.

Вариантов отделки цоколя существует масса. Это и отделка натуральным и искусственным камнем, плиткой, облицовочным кирпичом, панелями ПВХ, сайдингом и другими материалами. Конечно, большинство домовладельцев стараются выбрать такой материал, который будет прочен, эстетичен, долговечен и недорог. Казалось бы, перечислены взаимоисключающие свойства, однако, это далеко не так. Отделка фундамента дома профлистом – именно тот вариант, который требует пристального внимания.

Отделка фундамента дома профлистом

Чем выгодна отделка фундамента профлистом

Отделка цоколя профлистом появилась сравнительно недавно, поэтому, наверное, большинству трудно воспринимать применение этого материала в таких целях. Профлист или профнастил существует давно, но все привыкли его видеть в качестве кровельных покрытий каких-то производственных помещений, складов, ангаров. В частном строительстве он применялся крайне редко. Наверное, такое восприятие происходит потому, что раньше профнастил представлял собой лист из оцинкованной стали исключительно серого цвета, которому придали для жесткости определенный профиль – отсюда и название. Затем листы стали окрашивать разными цветами, причем такими составами и по таким технологиям, что десятки лет профнастил сохраняет свой цвет, подвергаясь ежедневно воздействию солнца, осадков и перепадов температур. Это и определило его широкое применение в частном жилищном строительстве: в качестве кровельного покрытия, заборов и отделки цоколя.

В чем преимущества отделки фундаментов домов профлистом?

• Профнастил имеет достаточную прочность при условии сооружения хорошего каркаса.
• Срок службы качественного профнастила составляет десятки лет. Многие источники в интернете очень смело заявляют, что профнастил на цоколе служит не менее 50 лет. К этому можно отнестись с долей иронии, так как условия эксплуатации профнастила, применяемого в качестве облицовки цоколя очень жесткие. Но даже если срок службы составит 20—25 лет – это будет очень хорошим результатом.
• Простота монтажа профнастила позволяет отделать цоколь дома за очень короткое время. Причем это вполне можно сделать самостоятельно.
• Профнастил идеален для оформления цоколей домов на свайных и столбчатых фундаментах. Раньше «куриные ножки» скрывали за кирпичными стенками, под которые надо было делать свой фундамент, а сейчас можно соорудить только легкий каркас, на который и крепить профлисты.

Ранее столбчатый или свайный фундамент отделывали кирпичом. Это красиво, но дорого и хлопотно

• Оформление листов из профнастила не ограничивается только разными цветами. Покрытия Printech нанесенные офсетным способом на оцинкованный лист позволяют делать профнастил, имитирующий кирпичную кладку, природный камень, различные ценные породы древесины. Это дает неограниченные возможности по визуальному оформлению цоколя.
• Профнастил очень легко режется и обрабатывается простым инструментом, доступным любому домашнему мастеру.
• Для оформления углов, торцов, примыканий профлиста в продаже представлен широкий ассортимент доборных элементов и крепежа, причем можно подобрать их того же цвета и рисунка.
• Под профнастилом на цоколе очень легко сделать утепление, причем это сделать по-современному, без мокрых процессов и с проветриваемым зазором. А также очень легко организовать вентиляцию в нижней части в пространстве между грунтом и домом при свайном или столбчатом фундаменте.
• Профнастил имеет разумную стоимость. Отделка цоколя профлистом обходится гораздо дешевле, чем натуральным или искусственным камнем.

Слабое место стального профлиста является его низкая стойкость к коррозии в случае повреждения защитного покрытия. Особое внимание следует уделять торцам после обрезки. Эту операцию надо делать только правильным инструментом, а после реза торцы обязательно обрабатывают антикоррозийными составами или подкрашивают.

Какой профнастил выбрать для облицовки цоколя дома

Профнастил выпускают в очень широком ассортименте, причем это касается не только цветовой гаммы или вида нанесенного рисунка, а его других характеристик, которые очень сильно влияют на область применения и цену. Рассмотрим, какие виды профнастила существуют, и по каким показателям его стоит оценивать.

Виды профнастила

Вся необходимая информация о профнастиле находится в его маркировке и первой в ней стоит буква, которая красноречиво говорит о предназначении.

• Буква «Н» — означает, что это профнастил является несущим, который отличает повышенная жесткость. Это достигается путем высокой высоты волны, наличием дополнительных ребер жесткости, а также толщиной от 0,7 мм и выше до 1 мм. Такой профнастил целесообразно применять в конструкциях кровли, перекрытиях, а также несъемных опалубках. В качестве облицовки цоколя фундамента такой профнастил применять нецелесообразно из-за его высокой цены и избыточной прочности.

Несущий профнастил широко применяется для создания перекрытий

• Буква «С» — говорит о том, что этот профилированный лист предназначен для облицовки стен. У такого профлиста толщина может начинаться от 0,4 мм, высота волны также гораздо меньше, чем у несущего. Эти листы отличаются повышенной гибкостью и абсолютно не годятся для кровельных покрытий. Но при облицовке твердых оснований, а также сооружении хорошего каркаса и правильного крепления к нему такой профнастил вполне может использоваться для облицовки цоколя и для заборов. И цена по сравнению с профнастилом типа «Н» также порадует домовладельца.
• Буквы «НС» в маркировке профнастила означают, что такие листы могут использоваться и для кровли, и для облицовки. А также такой вид профнастила часто используют для сооружения заборов, облицовки ворот и калиток, создания кровельных конструкций. Толщина таких листов листа может составлять от 0,4 до 0,8 мм, а высота профиля от 13 мм до 44 мм. Этот профнастил занимает промежуточное положение как по своим прочностным характеристикам, так и по цене между «Н» и «С».

Цены на профнастил

профнастил

За буквой следует цифра, которая указывает на высоту «волны» (профиля) профнастила, который принято измерять в миллиметрах. Очевидно, что чем больше будет высота волны, тем большей жесткостью будут обладать профлисты. Для облицовки цоколя «гнаться» за величиной этого показателя не стоит вообще. В принципе, для этих целей вполне подойдет даже профнастил с минимальной высотой профиля – 8 мм.

Следующая цифра сообщает о толщине металла, используемого для производства профнастила. Для отделки фундаментов также не надо брать профнастил толще 0,6 мм, так как высокая несущая способность абсолютно в том случае не нужна. Гораздо дешевле будет усилить каркас облицовки, чем приобретать профлист 0,8—1 мм. Но эта цифра может быть написана и в конце маркировки. Позже мы это рассмотрим в примерах.

Далее следует цифра, которая показывает ширину листа профнастила в миллиметрах, но не геометрическую, а монтажную. Дел в том, что листы из профилировано металла никогда не монтируют встык, а только внахлест, то есть часть ширины будет скрыта другим листом. Именно по монтажной ширине и делаются необходимые расчеты. Обычно для изготовления профлистов применяют заготовки в виде рулонов листовой уже оцинкованной и окрашенной стали стандартной ширины в 1250 мм, которую подвергают холодному прокату на специальном оборудовании. В зависимости от высоты профиля, периодичности повторения и наличию дополнительных ребер жесткости итоговая монтажная ширина профлиста может составлять от 600 мм до 1150 мм.

Последняя цифра указывает длину листа в миллиметрах. Очень часто этим пренебрегают и приобретают тот лист, который есть в продаже, и очень зря. При неправильном выборе длины может оставаться большое количество отходов, которые потом некуда использовать. Приведем пример. Высота цоколя составляет 800 мм, а были куплены профлисты длиной 2000 мм. Профнастил практически всегда монтируют на цоколь так, чтобы ориентация его волн была вертикальной, получается, что от листа можно отрезать две заготовки по 800 мм и останется еще 400 мм, которые в целях облицовки использовать уже нельзя. Именно поэтому длину листа надо выбирать. В приведенном примере желательно приобретать лист длиной 2500 мм. Тогда получится, что из него можно получить три заготовки по 800 мм и еще 100 мм останется на кривизну реза, который необходим для компенсации перепада уровня нижней части цоколя, ведь далеко не всегда дом стоит на идеально ровной площадке. Но каждый случай индивидуален и уникален, поэтому вначале должен идти расчет, а затем уже покупка профлиста нужной длины.

А что делать, если в продаже нет листов профнастила нужной и удобной длины? Из этой ситуации также есть очень хороший выход. Дело в том, что в любом регионе, любом крупном городе России обязательно есть предприятия, которые изготавливают профнастил на месте. Этот материал очень невыгодно закупать там же, где и производят листовую сталь. Выгоднее и для производителя, и для потребителя закупить сырье в виде рулона листовой стали, на которую уже нанесены все и защитные, и декоративные покрытия, а нужный профиль придать уже на месте – на специальном оборудовании холодного проката. На этом же оборудовании специальным ножом-гильотиной идет нарезка полотна на листы нужного размера. Причем качество реза такое, которое не повторить никаким инструментом.

Самое высокое качество реза дают гильотинные ножницы, которые всегда есть на линиях по производству профнастила

Современное оборудование для производства профнастила может нарезать полотно на любую длину, причем для этого не надо на прокатных станках менять профилирующие валы или проводить какие-либо другие сложные операции, а только изменить настройки гильотины – с какой периодичностью делать рез. Производители обычно указывают, что длина листа любая, например, от 0,5 до 11 или 12 метров с шагом 0,5 м. И этой услугой обязательно следует воспользоваться. Надо просто заказать у ближайшего производителя качественного профлиста удобную длину. Чаще всего никаких проблем с этим никаких не возникает, ведь заказчик сразу оплачивает все ему нужное и готовой продукции не надо долгое время лежать на складах или точках продажи, ожидая своей реализации.

Приведем пример маркировки профнастила: С20-1150-0,5. Это стеновой профлист с высотой профиля 20 мм, монтажной шириной 1150 мм и толщиной 0,5 мм. Если будет маркировка представлена так – С20-0,5-1150-2000 — , то это означает, такой же профнастил, но толщина указана вначале, а в конце еще и указана длина листа 2000 мм или 2 метра.

Еще один пример маркировки профнастила: НС44-1000-0,7. Это универсальный профлист с высотой профиля 44 мм, монтажной шириной 1000 мм и толщиной металла 0,7 мм. Для облицовки цоколя такой профнастил применять нецелесообразно, так как прочность его избыточна и цена гораздо выше, чем в предыдущих примерах.

Виды антикоррозийных и декоративных покрытий профнастила

Само собой, сам стальной профилированный лист в «голом» виде никогда не применяют. Тонкий металл без всякой защиты очень быстро съест коррозия. Поэтому листы защищают от нее прежде всего слоем цинка. Почему именно цинка?

• Цинковое покрытие очень легко наносить на стальной лист, это можно делать электрохимическим способом, газо-термическим напылением, горячим и холодным способом, механическим способом. Одни из способов могут применяться только на производстве, а другие уже в процессе эксплуатации.
• Нанесенное цинковое покрытие защищает стальную основу механически, то есть препятствует проникновению кислорода и воды, которые и запускают процесс коррозии железа.
• В присутствии влаги любые два металла образуют так называемую гальваническую пару. И в этой паре будет активно разрушаться тот металл, который более активный. В паре цинка и железа более активным является цинк, который является анодом и именно он берет на себя «удар», спасая своего «напарника» — основу из стали. Причем даже поверхностные повреждения не мешают цинку осуществлять свою «миссию».
• Более тонкий по сравнению с железом слой цинка все равно будет корродировать гораздо медленнее, так как при контакте с кислородом, водой и атмосферным углекислым газом он образует очень стойкие к любым природным факторам химические соединения — 2ZnCO₃Zn(OH)₂. Они образуют пленку на поверхности, которая защищает как стальную основу, так и цинковый слой.

Физико-химические процессы, происходящие на оцинкованной стали

Получается, что цинковое покрытие не полностью исключает процесс коррозии стальной основы, а только оттягивает его на определенное время. Железо находится в полной безопасности тогда, когда цинк еще присутствует, а как только его миссия будет выполнена и он полностью выработается, то активно будет корродировать железо. Поэтому очень важным показателем является толщина цинкового слоя. В хорошем профнастиле она должна быть 25—40 мкм, что соответствует примерному расходу 275 г/м² цинка (суммарно с двух сторон). Однако, такой профнастил будет гораздо дороже, так как цинк – это очень дорогой металл. Поэтому производители делают слой цинка тоньше – примерно 180 г/м², но применяют еще и другие защитно-декоративные покрытия. Еще одним способом сэкономить цинк – это защита листа композицией из цинка и алюминия – так называемая алюмооцинковка. Защитные свойства такого покрытия меньше, но и цена тоже.

Может возникнуть вопрос – как проконтролировать толщину цинкового слоя в профнастиле. Ответ один – покупатель не сможет никак это лично проверить. Только в документах, которые должны сопровождать каждую партию профилистов можно посмотреть сведения о толщине цинкового слоя или расходе цинка на квадратный метр. Поэтому надо доверять только хорошим производителям и продавцам, имеющим безупречную репутацию. А единственное, что можно и нужно проверять – это заявленную в документах толщину листа. Это легко сделать микрометром.

Хорошие продавцы всегда предоставят микрометр для проверки заявленной толщины профлиста

Очень большое значение имеет качество листовой стали с уже нанесенными защитными и декоративными покрытиями, поставляемой в виде рулонов, из которого потом делают профнастил. Превосходным качеством обладает сырье из Японии и Южной Кореи, а также Германии и Чехии. Производители из России, Украины, Польши и Турции также предлагают неплохое сырье для производства профнастила, а вот к качеству сырья из Китая периодически возникают вопросы. По отзывам специалистов, имеющих непосредственное отношение к профлисту, качество металла из Поднебесной представляет собой лотерею – повезет или нет. Поэтому даже заплатив больше, лучше выбирать профнастил, основой в котором является металл известных производителей.

Профнастил из Поднебесной далеко не всегда отличается хорошим качеством

В качестве финишного покрытия профнастила, которые помимо защитной выполняют еще и декоративную функцию, используются различные полимеры и их композиции.

• Покрытия из полиэстера самые распространенные и самые дешевые. Химики эти соединения еще называют полиэфирами. Известны природные полиэфиры, которые послужили прообразом синтетических. Это – древесная смола, янтарь и другие материалы. Для покрытия профнастила, конечно, используется синтетический полиэстер, окрашенный в разные цвета. Такие покрытия стойкие к атмосферным воздействиям, хорошо переносят температурные перепады, отлично защищают металл от коррозии, но при условии целостности слоя, который, к сожалению, очень легко повредить из-за традиционного тонкого слоя примерно в 25 мкм. Если наносить его более толстым слоем, то покрытие будет легко разрушаться при механических воздействиях. Срок службы профлиста из полиэстера составляет примерно 25 лет, но все зависит от грамотности монтажа и условий эксплуатацию.
• Покрытия из матового полиэстера стоят особняком от обычного, которым свойственен глянец. Наносится матовый полиэстер более толстым слоем, что увеличивает срок службы профлиста. Смотрятся такие покрытия гораздо лучше, так как не дают бликов. Имитировать текстуру натуральных материалов: кирпича, дерева, камня, — лучше всего именно матовым полиэстером, а не глянцевым.

Профнастил с матовым покрытием выглядит лучше, чем с глянцевым

• Покрытия из Пурала (Pural) – современный вид защитно-декоративного покрытия, разработанный финскими специалистами из компании Ruukki. В основе этого материала лежат два очень известных полимера: полиуретана и полиамида. Их композиция в правильном соотношении дает отличную прочность, стойкость к ультрафиолетовому излучению и перепадам температур. Профлисты с покрытием из пурала рекомендуют применять в кровлях и стеновой отделке домов, построенных в регионах с жесткими климатическими условиями, а также на морском побережье. Толщина покрытия всего в 50 мкм уже обеспечивает отличную защиту профнастила. Более толстое покрытие нецелесообразно по экономическим соображениям, так как Пурал очень сильно влияет на цену.
• Покрытия из пластизола – тоже являются композицией из известного поливинилхлорида (ПВХ) и различных пластификаторов, облегчающих нанесение и адгезию. Пластизол наносится достаточно толстым слоем примерно в 200 мкм, что обеспечивает максимальную механическую прочность, стойкость к химическим и атмосферным воздействиям, низким температурам. Покрытиям из пластизола можно придать рельефную поверхность, имитирующую дерево, кожу и другие материалы, что дает неограниченные возможности по декорированию. Однако, высокие температуры пластизол не переносит. Покрытия из него под воздействием высоких температур быстро выцветают и деградируют. Поэтому темные тона и жаркий климат этому замечательному покрытию просто противопоказаны.

Покрытия из пластизола при ближайшем рассотрении напоминает текстуру кожи

• Покрытия из поливинилденфторида (ПВДФ/PVDF) – одно из наиболее эффективных покрытий, которое еще во времена СССР называли фторопласт-2. PVDF является сложной композицией, состоящей в основном из поливинилфторида (около 80%) и акрила (около 20%). Такой состав дает максимальную защиту от различных химических, температурных и природных воздействий. Он несколько проигрывает пластизолу по стойкости к механическим воздействиям, но в комплексе, по сочетанию всех защитных и декоративных качеств PVDF нет равных. Срок службы такого покрытия по обещаниям производителей составляет не менее 40 лет.

Особого внимания, особенно для отделки цоколя, заслуживают покрытия профнастила «Принтэч» (Printech), которые имитируют различные материалы: дерево, кирпич и природный камень. Для отделки цоколя лучше всего подходит покрытие под натуральный камень, которое смотрится настолько хорошо, что даже с близкого расстояния трудно определить, что это только напечатанная на металле офсетным способом красивая картинка. Технологию нанесения рисунка на листы оцинкованной стали разработали и успешно внедрили в производство специалисты всемирно известной компании из Южной Кореи Dongbu Steel. Сейчас такое оборудование уже покупают и внедряют производители металлопроката в других странах, в том числе и в России. Поэтому профнастил с рисунком уже подешевел, а в дальнейшем в условиях конкуренции подешевеет еще.

Структура профлиста с нанесенным изображением

Структура профлиста, имитирующего натуральные материалы, показана на рисунке. Пленка с изображением занимает только 3 мкм по толщине, а в других слоях такой профнастил ничем не отличается от полиэстрового или PVDF. Более стойким и долговечным является PVDF, именно ему мы советуем отдавать предпочтение.

Физические свойства полимерного покрытия
Номинальная толщина покрытия, мкм
Толщина полимерного покрытия металла, мкм
Толщина грунтовки, мкм
Максимальная рабочая температура, °C
Поверхность	Гладкая	Рельефная	Гладкая	Рельефная	Гладкая
Срок службы, лет	20—30	30—40	40—50	30—50	30—40
Оценка устойчивости полимерных покрытий (по пятибалльной шкале)
Устойчивость к УФ-излучению
Устойчивость к механическому воздействию
Устойчивость к химическим воздействиям
Устойчивость к агрессивным климатическим условиям
Устойчивость к коррозии

Профнастил может окрашиваться в самые разнообразные цвета. Обычно для образцов берется немецкий цветовой стандарт RAL, в котором каждый цвет имеет свой уникальный цифровой код. Это позволяет очень точно подбирать крепеж в цвет профнастила, а также различные доборные элементы. Дизайнеры, зная цветовой код RAL, смогут гармонично сочетать цвет цоколя и других архитектурных элементов дома. В цветовой шкале RAL Desin в настоящее время представлены 1625 цветов. Конечно, в производстве профнастила используются далеко не все, но теоретически это возможно. Основные цвета показаны на рисунке.

Малая часть образцов цветов, в которые может быть окрашен профлист

Профнастил с нанесенным рисунком по технологии Printech также имеет достаточный ассортимент образцов текстур, который сможет удовлетворить большинство потребностей. С увеличением числа производств профлиста по этой технологии соответственно будет увеличиваться и ассортимент. Современное оборудование офсетной печати на металле позволяет напечатать что угодно. Для настройки печати нужного рисунка достаточно фотографии высокого качества, сделанной цифровым фотоаппаратом.

Обзор профнастила, пригодного для облицовки цоколя дома

Среди всего многообразия профнастила, предлагаемого на современном рынке строительных материалов, для облицовки цоколя, в принципе можно использовать любой. Но если рассмотреть этот вопрос, с точки зрения гармоничности, экономической целесообразности и здравого смысла, то стоит обратить внимание только на стеновой профлист (типа «С») и, может быть, на некоторые образцы универсального (типа «НС»). Рассмотрим кратко рекомендуемые марки профлиста.

Профнастил С8

Одним из самых популярных видов профнастила для облицовки стен и цоколя домов – это, несомненно, С8-1150. Его внешний вид и чертеж можно увидеть на рисунке.

Профнастил С8-1150

Габаритная ширина листа составляет 1200 мм, тогда как полезная (монтажная) – 1150 мм, 50 мм «уходит» на стык двух соседних листов. Вследствие того, что ребра этого профлиста составляют всего 8 мм в высоту, его не применяют в несущих конструкциях. Для кровель небольших или временных строений его применяют очень ограниченно и только по сплошной обрешетке. Его главное предназначение – это обшивка стен, потолков, цоколей, создание перегородок и сэндвич-панелей и заборов высотой до 2,5 метров. Правда, в заборах его можно применять только тогда, когда шаг обрешетки не будет более 60 см, и только при малой или умеренной ветровой нагрузке. Для обшивки стен и цоколей обрешетка также должна делаться с шагом не более 60 см.

Характеристики профнастила С8-1150, которые касаются его массы и размеров, показаны в таблице.

Профнастил С8-1150
0.4	4.45	3.87
0.45	4.93	4.29
0.5	5.42	4.72
0.55	5.91	5.15
0.6	6.41	5.57
0.7	7.39	6.43
0.8	8.37	7.29

Профнастил С8 выпускается как просто оцинкованным, так и с полимерными покрытиями, окрашенными в какой либо цвет по шкале RAL или с нанесенным по технологии Printech изображением. Цена на эту продукция зависит от производителя рулонной стали и ее марки, толщины металла, толщины цинкового или алюмо-цинкового слоя, вида и толщины защитно-декоративного покрытия, объема заказа, логистики поставок и множества других факторов. Именно поэтому при всем нашем желании мы не можем указать даже примерную цену, так как в разных регионах она может сильно отличаться друг от друга.

Профнастил С10

Второй по популярности профнастил для облицовки стен и цоколей – это С10-1100. Его размеры, необходимые для расчетов показаны на рисунке.

При габаритной ширине в 1150 мм этот профлист имеет монтажную (полезную) ширину в 1100 мм. Высота ребер составляет уже 10 мм, что в совокупности со строгой геометрической трапецеидальной формой делают лист жестче, чем у профнастила С8. Прежде всего этот материал используют для облицовки стен и монтажа ограждений, но и в качестве кровельного материала также используют. Правда, к обрешетке предъявляются также повышенные требования: либо сплошная при углах кровли менее 15°, либо с шагом не более 300 мм при углах более 15°. Для обшивки вертикальных поверхностей шаг обрешетки должен составлять не более 60 см.

Характеристики профлиста С10-1100 показаны в таблице.

Профнастил С10-1100
0.45	4.93	4.52
0.5	5.42	4.97
0.55	5.91	5.42
0.6	6.41	5.88
0.65	6.90	6.30
0.7	7.39	6.78
0.8	8.37	7.60

Для отделки цоколя не стоит довольствоваться слишком тонким листом в 0,45 мм, а лучше выбирать средние значения в 0,5—0,6 мм. При хорошем каркасе этого будет вполне достаточно.

Профнастил С20

Профлист С20 является одним из самых универсальных и с успехом применяется и для обшивки стен и цоколей, создания перегородок и заборов, стеновых конструкциях бытовок, гаражей ангаров. Несмотря на то, что профнастил С20 заявлен как стеновой, он успешно применяется и в кровлях при шаге обрешетки не более 400 мм. Размеры и чертеж сечения показаны на рисунке.

Профнастил С20-1100

Несмотря на то, что высота ребер у него уже 20 мм, лист имеет такую же монтажную ширину – 1100 м, как и у профлиста С10. Это достигается меньшей периодичностью повторения рельефных ребер. Прочность этого профнастила больше, чем у менее рельефных «собратьев», а монтажная ширина практически такая же. Поэтому мы советуем именно его применять для отделки цоколя.

Характеристика профлиста С20-1100 представлены в таблице.

Профнастил С20-1100
0.45	4.93	4.52
0.5	5.42	4.97
0.55	5.91	5.42
0.6	6.41	5.88
0.65	6.90	6.30
0.7	7.39	6.78
0.8	8.37	7.60

Профнастил С21

Этот вид профлиста также относится к бюджетным и универсальным. Его применение оправдано и для стен, и для перегородок, и для заборов, и для кровель с любым углом наклона. Внешний вид и чертеж этого профлиста представлены на рисунке.

Профнастил С21-1000

Заметно, что трапецеидальная гофра у этого вида профнастила симметрична. Это дает хорошую прибавку в прочности, но в ширину такой профлист меньше, чем С20-1100 на 100 мм, что на больших площадях приведет к ощутимо более высоким расходам, чем ранее описанные листы.

Технические характеристики С21-1000 показаны в следующей таблице.

Профнастил С21-1000
0.45	4.93	4.93
0.5	5.42	5.42
0.55	5.91	5.91
0.6	6.41	6.41
0.65	6.90	6.90
0.7	7.39	7.39
0.8	8.37	8.37

Другие виды профнастила мы рассматривать не будем, так как их практически никогда не применяют для облицовки цоколей домов. Зачем тратить лишние деньги за избыточную прочность? Да и слишком рельефный профиль может только испортить внешний вид цоколя, особенно если лист будет с рисунком, имитирующим фактуру какого-либо натурального материала.

Цены на профнастил С20

профнастил С20

Доборные элементы для профнастила

Любое покрытие или конструкция из профнастила всегда должно комплектоваться доборными (их еще называют фасонными) элементами, на которые возложено выполнение важных нескольких функций:

• При облицовке любых поверхностей профнастилом, в том числе и цоколей домов, неизбежно будут стыки между листами. Если на ровной поверхности стыки делают нахлестом профнастила, то в углах так это сделать невозможно. Поэтому и существуют специальные элементы для внутренних и внешних углов.
• Очень важно в выполнении облицовки из профнастила защитить его торцы. Для этого существуют начальные (стартовые) и завершающие (финишные) планки, которые защищают торцы от природных воздействий и придают облицовке гармоничный и завершенный вид.
• Для оформления оконных и дверных проемов специально изготавливают наличники, откосные планки и отливы.
• Плоскости стен и цоколя не всегда совпадают. Цоколь бывает выступающим, в одной плоскости со стеной и западающим. Для сопряжения цоколя со стенами и защиты облицовки от проникновения воды существуют специальные доборные элементы – отливы.
• Если листы профнастила на стеновые конструкции (в том числе и на цоколь) монтируются горизонтально, то необходимо применять специальные элементы, которые называют стыковочными планками или нащельниками. Точно такое же название могут иметь и угловые элементы, и отливы.

Из вышеперечисленных функций понятно, что доборные элементы служат для защиты облицовки и придания эстетичного вида. В тех местах, где продается профнастил обязательно можно найти и необходимые элементы, однако цена на них может быть излишне завышенной. Хорошим выходом из этой ситуации является приобретение рулонной стали того же цвета и пользование услугами хорошего мастера-жестянщика, который на месте изготовит любой доборный элемент точно по тому размеру, какой необходим. Это может оказаться дешевле, чем покупка готовых изделий. Но любой случай индивидуален и требует вдумчивого подхода.

Приведем примеры наиболее типичных доборных (фасонных) элементов, которые используются в обшивке профнастилом стен. Представим эту информацию в виде таблицы.

Стандартная длина доборных элементов обычно составляет 2 метра. Кроме описанных в таблице элементов, существуют еще и другие: цокольные и оконные отливы, капельники, дверные и оконные откосы и другие. Чаще всего эти элементы целесообразно изготавливать и подгонять уже на месте, так как стандартные размеры, предлагаемые производителями профлиста, могут не подойти. Это еще один аргумент в пользу приглашения хорошего мастера-жестянщика.

Комплектующие для каркаса и крепежные элементы для профнастила

Профнастил никогда не крепится непосредственно к стене дома из традиционных строительных материалов – кирпича, бетона, различных ячеистых бетонов, дерева. Только в одном случае он может представлять собственно саму конструкцию стен – это каркасные дома, но они очень редко используются в частном жилом строительстве. Для связки конструкции стен и облицовки необходим «посредник» в виде каркаса. Для чего нужен каркас?

• Чаще всего стены или цоколь здания из традиционных строительных материалов имеют неровности, которые нивелируются либо оштукатуриванием, либо облицовкой, которая крепится на четко выставленный в плоскости каркас. Таким образом, каркас помогает выровнять поверхность облицовки и придать идеальный вид даже старым домам с неровными стенами, причем это делается без трудоемких «мокрых» строительных процессов.
• Стены дома и облицовка при различных механических, температурных и других воздействиях могут вести себя каждый по-своему. Каркас может им «позволить» это, но при этом сохраняет целостность и одной и другой стороны.
• Пространство, образованное каркасом между стеной дома и облицовкой, просто идеально для размещения утеплителя: плит из минеральной ваты или экструдированного пенополистирола. Это же пространство целесообразно использовать для создания вентиляционного зазора.

Каркас для облицовки цоколя дома профлистом может изготавливаться из разных материалов и комплектующих. Какие могут применяться материалы?

• Во-первых, это традиционные деревянные каркасы, которые использовались давно и продолжают применяться до сих пор. При всех достоинствах в легкости обработки древесины есть еще и весомый недостаток – подверженность гниению и воздействию всякой живности. Бруски для каркаса надо подбирать только хорошо высушенными и дополнительно обрабатывать антисептиками и антипиренами.

Профнастил вполне может монтироваться на каркас из дерева

• Во-вторых, достаточно популярны стали при облицовке цоколей и фасадов домов металлические оцинкованные профили для гипсокартонных конструкций. Это могут быть направляющие профили ПН 28*27/UD 28*27 совместно с потолочными ПП 60*27/CD60*27. А также используются направляющие профили для гипсокартонных перегородок ПН 50*40, 75*40, 100*40/ UW 50*40, 75*40, 100*40 и совместимые с ними стоечные профили ПС 50*50, 75*50, 100*50/CW 50*50, 75*50, 100*50. Если будут применяться эти элементы, то их толщину следует выбирать не менее 0,7—0,8 мм. Для крепления каркаса к стенам чаще всего используют прямые подвесы, которые тоже надо выбирать толщиной не менее 0,9 мм. При грамотном проектировании и монтаже каркасы из этих профилей вполне могут использоваться для облицовки цоколя профнастилом, но с некоторыми ограничениями о которых мы упомянем позднее.

Каркас для обшивки цоколя профлистом из гипсокартонных профилей

• И, наконец, для профлиста или металлического сайдинга существует специально разработанная система креплений и сооружения каркасов. Эти изделия называются так — профили и крепления для ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций). Они используются не только в целях облицовки, но и для возведения каркасных домов, соответственно и могут выдерживать высокие нагрузки.

Профили для сооружения каркасов облицовок

Из трех возможных вариантов, представленных выше, мы рекомендуем все-таки использовать специальные профили для облицовки фасадов. Естественно, мы собираемся аргументировать такой выбор.

• Срок службы элементов каркаса ни в коем случае не должен быть меньше, чем срок службы облицовки. Если производитель профнастила заявляет о том, что его продукция может эксплуатироваться не менее 30—50 лет, то и каркас тоже должен быть готов к такой же продолжительной жизни. Это будет достижимо только тогда, когда и облицовка и каркас под нее сделаны из однотипных материалов. В нашем случае это оцинкованная сталь.
• Деревянный каркас даже высушенный и безупречно обработанный антисептическими составами никак не сможет служить 30—50 лет, так как эти составы даже по заявлениям производителей служат 15—20 лет. И это относится к самым качественным и соответственно самым дорогим средствам. Реальный срок защиты, как правило, гораздо меньше: 5—15 лет. После этого обработку следует повторять, что потребует снятия облицовки. Поэтому лучше не рассматривать в качестве каркаса для наружной облицовки деревянные бруски. Тем более для облицовки цоколя, который находится в куда более неблагоприятных условиях, чем поверхность стен или кровельные конструкции.
• Профили для гипсокартонных конструкций также изготовлены из оцинкованной стали и срок их службы до начала интенсивной коррозии может быть примерно таким же, что и у профлиста. В этом они, безусловно, выигрывают у дерева. Однако гипсокартонные профили и системы их крепления к строительным конструкциям разработаны именно для гипсокартона и только для него. Этот материал эксплуатируется внутри помещений и не подвергается ни атмосферным воздействиям, ни перепадам температур, ни ветровым нагрузкам, чего нельзя сказать о профнастиле на фасаде и цоколе здания.
• Для крепления профлиста используются специальные кровельные саморезы по дереву или металлу с изолирующей и уплотняющей шайбой. Для крепления к гипсокартонным профилям такие саморезы не подходят, они применяются только тогда, когда толщина металла составляет не менее 1 мм. Со временем некорректно выполненные крепления будут неизбежно расшатываться.
• Откровенно слабым местом в системе креплений профилей к стене могут быть повсеместно используемые гипсокартонные прямые подвесы, которые в лучшем случае могут иметь толщину в 0,9 мм (но это бывает достаточно редко), а в основном рынок наводнен дешевыми изделиями 0,5—0,7 мм. Прямые подвесы не имеют никаких ребер жесткости и их лучшее предназначение – быть подвесами в потолочных конструкциях. Их еще применяют и для облицовки вертикальных поверхностей, но только тогда, когда закрепляемые ими профили расположены также вертикально.

Сделаем небольшой обзор комплектующих для каркасной системы профлиста.

	Крепежный кронштейн Г-образный (КК). Изготавливается в следующих размерах: 50*50*50 мм, 50*50*100 мм, 50*50*150 мм, 50*50*200 мм, 50*50*250 мм. Толщина металла 1,2 мм или 2 мм.	Кронштейн изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали. Может иметь порошковое окрашивание. При помощи соответствующего дюбеля или анкера короткой частью крепится к стене. Длинная часть обеспечивает требуемый вентиляционный зазор и (или) размещение утеплителя. К длинной части обычно крепится Г-образный крепежный профиль.
	Крепежный кронштейн усиленный Г-образный (ККУ). Изготавливается размерами 100*105*80 мм, 150*105*80 мм, 200*105*80 мм, 250*105*80 мм и 350*105*80 мм. Толщина 1,2 или 2 мм.	Крепится к несущей конструкции стены (короткой частью) при помощи двух анкеров или дюбелей. Кронштейн изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали, может быть окрашенным порошковой краской.
	Удлинитель усиленного кронштейна. Изготавливается на 6 мм шире, чем соответствующий кронштейн, а длиной 150 мм. толщина 1,2 мм или 2 мм.	Крепится болтами к соответствующему кронштейну. Обеспечивает нужное удлинение (до 120 мм). Изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Может окрашиваться в любой цвет.
	Уплотнитель паронитовый (терморазрыв). Размер соответствует размерам кронштейна.	Уплотнитель монтируется между кронштейном и стеной. Препятствует процессам коррозии и снижает влияние «мостиков холода».
	Дюбель фасадный универсальный с шурупом с пресс-шайбой 10*100 мм	Дюбели с шурупами предназначены для крепления кронштейнов к стенам из бетона, полнотелого и пустотелого кирпича, конструкционного ячеистого бетона.
	Крепежный профиль Г-образный (КПГ). Изготавливается типовыми размерами 40*40*3000 мм, 60*44*3000 мм, 60*81*3000 мм и другими.	Крепится к кронштейнам при помощи саморезов или вытяжных заклепок. Выполняет несущую функцию. В большинстве случаев используется в горизонтальных элементах обрешетки вентилируемых фасадов из профнастила, фасадных кассет, сайдинга и других. Может применяться и вертикальных элементах обрешётки Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9, 1,2 или 1,5 мм.
	Профиль Ω-образный (шляпный). Типовые размеры 20*22*60 мм, 20*22*80 мм, 20*22*100 мм. Стандартная длина 3000 мм.	Обычно крепится на горизонтальный или вертикальный Г-образный профиль при помощи шурупов-саморезов или вытяжных заклепок. К шляпному профилю чаще всего крепится профнастил. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2, 1,5 мм. Может изготавливаться окрашенным порошковым методом.
	Профиль Z-образный. Типовые размеры 30*22*30*3000 мм, 20*22*40*3000 мм, 20*22*55*3000 мм.	Крепится непосредственно к ровной поверхности стен или другим металлическим элементам каркаса вентилируемого фасада. Профиль предназначен для крепления облицовочного материала. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм или 1,5 мм. Профили могут иметь цветное полимерное покрытие.
	Профиль Т-образный. Типовые размеры 55*30 мм, 65*30 мм, 65*50 мм, 80*30 мм, 80*50 мм, 100*30 мм, 100*50 мм. Стандартная длина 3000 мм.	Крепится к крепежным Г-образным кронштейнам при помощи саморезов или вытяжных заклепок. Чаще всего используется для создания несущих вертикальных элементов обрешетки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 1,2—1,5 м. профили могут иметь цветное полимерное покрытие.
	Профиль Ω-образный (шляпный) перфорированный. Типовые размеры подобны обычному шляпному профилю. Стандартная длина 3000 мм.	Используется в таких же целях, что и обычный шляпный профиль. Наличие отверстий в стенках профиля облегчает циркуляцию воздуха в зазоре между слоем утеплителя и облицовки. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,9 до 2 мм.
	Саморезы для металла со сверлом ПШС 4,2*19 мм.	Саморезы ПШС 4,2*19 предназначены для крепления элементов металлического каркаса друг к другу. Толщина скрепляемых профилей от 0,8 до 2,5 мм. Имеют полукруглую головку под крестообразный шлиц PH2, оцинкованы.
	Саморезы для металла HGP-R. Типовые размеры (диаметр*длина) 4,2*16 мм, 4,8*19 мм, 5,5*25 мм.	Саморезы HGP-R предназначены для скрепления стальных элементов каркаса и между собой. Толщина скрепляемых материалов для самореза 4,2*16 мм – 6 мм, 4,8*19 – 9 мм, 5,5*25 мм – 14 мм. Имеют уменьшенную высоту головки под шлиц PH2. Гроверная насечка на тыльной стороне головки предотвращает прокручивание и самопроизвольное раскручивание.
	Заклепки вытяжные. Типовые размеры 4*8 мм, 4,8*8мм, 4*10 мм, 4,8*10 мм, 5*12 мм.	Изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали, алюминия и их комбинаций. Предназначены для скрепления между собой элементов металлического профиля, стыковки профнастила, а также его крепления к металлическому каркасу. Заклепки для крепления профлиста могут быть окрашены в его цвет.
	Дюбель тарельчатый («гриб»). Типовые размеры (диаметр сверла*длина ): 10*100 мм, 10*120 мм, 10*140 мм, 10*160 мм, 10*180 мм. 10*200 мм, 10*220 мм, 10*260 мм, 10*300 мм.	Дюбели предназначены для крепления теплоизоляционного материала к стенам зданий и сооружений. Дюбель со шляпкой изготавливается из полипропилена, а сердечник может быть полимерным или металлическим. Длина дюбеля выбирается исходя из толщины утеплителя, а конкретная конструкция определяется материалом стен, к которым будет крепиться теплоизоляция.
	Саморезы кровельные с шайбой и прокладкой из EPDM по дереву или металлу. Основные типоразмеры (диаметр*длина): 4,8*19 мм, 4,8*25 мм, 4,8*28 мм, 4,8*35 мм, 4,8*38 мм, 4,8*50 мм, 4,8*60 мм, 4,8*65 мм, 4,8*70 мм.	Кровельные саморезы предназначены для крепления профнастила или металлочерепицы к обрешетке. Если обрешетка деревянная, то применяют саморезы с более редкой резьбой и сверлящим наконечником PT1. Если обрешетка металлическая, то применяют саморезы с частой резьбой и наконечником PT3. Верхняя часть саморезов может окрашиваться в те же цвета, что и профнастил.

Указанными в таблице комплектующими никак не ограничивается все разнообразие, которое имеется на рынке. И профили, и кронштейны могут иметь несколько другие размеры, могут изготавливаться из нержавеющей стали или из алюминия, могут быть окрашенными или нет. Комплектующие для каркаса и детали крепежа могут быть как импортными, так и отечественного производства, что может сильно сказываться на цене.

Главное – это то, что профнастил и все что требуется для его монтажа, уже давно не является дефицитным товаром. В любом российском регионе есть современные производства, которые через сеть своих дилеров предлагают и профлист, и все что нужно для его монтажа по вполне разумным и доступным ценам. Задачей хозяина будет только найти такое место, где все необходимое можно приобрести разом, получив при этом и бесплатную консультацию, и грамотный расчет, и скидку.

Какой инструмент применяется для резки профнастила

Профнастил – это очень чувствительный в обработке материал и не всякий способ его резки он воспринимает хорошо. Рассмотрим, какие способы резки существуют, и какие из них предпочтительней.

Резка профнастила углошлифовальной машинкой (болгаркой)

Болгарка уже достаточно давно стала обычным инструментом в арсенале любого домашнего мастера. И прежде всего она используется именно для резки металлов. Однако профнастил относится к особой группе изделий из металла, которая требует особого отношения. Что может получиться при резке профнастила болгаркой?

• Во-первых, профнастил для защиты от коррозии имеет цинковый или алюмо-цинковый слой защиты, который от высоких температур разрушается. Резка металла болгаркой происходит при высоких оборотах, что сопровождается выделением большого количества тепла, которое просто сжигает защитный слой.
• Во-вторых, полимерное цветное покрытие также не переносит повышенных температур, поэтому оно также сгорает не только непосредственно на торцах разрезаемого листа, а также на несколько миллиметров от линии реза. Естественно, что в дальнейшем именно эти места, подчиняясь природным законам, будут активно вовлечены в процесс коррозии.
• В-третьих, во время резки металла болгаркой образуется большое количество искр, которые являются по сути «брызгами» расплавленного металла. Несмотря на то, что они очень быстро остывают, этого короткого времени достаточно, чтобы повредить полимерное покрытие профлиста.
• И, наконец, очень много при резке болгаркой зависит от квалификации исполнителя. Хороший мастер сможет минимизировать негативное воздействие повышенных температур, но, тем не менее, полностью исключить, к сожалению никому не будет по силам.

При резке болгаркой температура листа повышается до недопустимых значений, что приводит к выгоранию полимерного покрытия и цинкового слоя

Большинство производителей профнастила не рекомендуют резать его болгаркой. Мало того, при покупке профлиста некоторые продавцы предупреждают об условиях гарантии, которые исключают резку этого материала болгаркой. И с этим трудно не считаться. Если же все-таки решено применять болгарку, то следует применять только тонкие (от 1 до 1,6 мм) диски с твердосплавными зубьями, которые специально предназначены для тонкого металла. Однако, найти эти диски достаточно сложно.

Еще одним приемом для более безопасного раскроя профлиста при помощи болгарки является наклеивание на линию реза полоски малярного скотча, который предварительно смачивается водой. Влияние высоких температур будет резко снижено, но исключено полностью не будет. Поэтому наш совет будет очень простым – для резки тонкого листового металла с оцинковкой и полимерным покрытием углошлифовальную машинку (болгарку) использовать не надо! Даже при всей очевидных преимуществах в скорости и ровности реза.

Видео: Резка профнастила болгаркой

Резка профлиста ручной циркулярной пилой

Несмотря на то что ручную циркулярную пилу чаще всего воспринимают как сугубо деревообрабатывающий инструмент, с резкой листового металла она справляется прекрасно. Но при условии, если на пиле будет установлен специальный диск для резки металла, который имеет мелкие зубья с твердосплавными вставками. Работа с циркулярной пилой требует определенных навыков и помощника.

Ручная циркулярная пила

При работе с ручной циркулярной пилой следует предусмотреть некоторые особенности. Прежде всего, следует отрегулировать глубину реза так, чтобы диск пилы смог достать до всех самых нижних мест профнастила. Другой особенностью работы с этим инструментом является необходимость прижимать пилу опорной плитой (подошвой) к поверхности того материала, который надо распилить. Из-за этого полимерный слой профнастила может быть поврежден металлической подошвой циркулярки. Чтобы избежать этого опытные мастера рекомендуют изготовить очень полезное приспособление – кондуктор из фанеры или плиты ОСП.

Для изготовления кондукторы берут полосу фанеры или плиты ОСП шириной в 30—40 см и длиной 1—2 метра. Точно посередине этой полосы делают ровный пропил по длине циркулярной пилой, не доходя примерно 10 см до краев. В щель этого пропила должен легко помещаться диск пилы. Применение кондуктора очевидно: на профлист помещают сверху кондуктор и совмещают щель в нем с ранее размеченной линией реза. Циркулярная пила при резке движется своей подошвой по кондуктору и не повреждает поверхность профлиста, а заданная линия обеспечивает точный и ровный рез. В процессе раскроя профлиста специалисты не рекомендуют стараться очень быстро двигать пилу, так как это приведет к неровным задранным торцам распиливаемого листа.

Видео: Циркулярная пила для резки металла

Резка профлиста электролобзиком

Профнастил или металлочерепицу вполне можно раскраивать и электролобзиком. Применение этого инструмента дает еще весомое преимущество в том, что им можно делать криволинейный рез, что невозможно сделать болгаркой или циркулярной пилой. Лучше всего использовать лобзик профессионального класса, применять специальные мелкозубые качественные пилки по металлу, а рез делать на высоких оборотах. При этом пилка должна совершать не только возвратно-поступательные движения, но и маятниковые с небольшой амплитудой.

Электролобзик — вполне уместный инструмент для резки тонкого листового металла

При выборе пилки для электролобзика следует правильно подбирать ее длину, чтобы рез в нижних рельефных частях профнастила происходил не концом полотна, а рабочей частью. На прямых участках реза также рекомендуется использовать кондуктор. Также опытные мастера могут заклеивать опорную подошву электролобзика какой-либо защитной клейкой лентой, чтоб не царапать чувствительную поверхность профлиста.

Конечно, электролобзик делает рез быстрее, чем ручной инструмент, но он все-таки проигрывает циркулярной пиле. Лобзиком очень трудно резать профнастил с неровностями более 20 мм и нарезать его на узкие полосы, а неправильные настройки и отсутствие навыков могут привести к некачественному резу и даже к обгоранию полимерного покрытия и цинкового слоя. Поэтому перед тем, как делать уже чистовой рез лучше потренироваться на обрезках.

Видео: Резка металла электрическим лобзиком

Резка профнастила электроножницами

Самым лучшим инструментом для раскроя профнастила и металлочерепицы являются электроножницы по металлу. Этот инструмент обеспечивает точный и чистый рез. Электроножницами легко резать не только ровный металл, но и профильный, причем можно направить рез по любой траектории, чтобы получить детали сложной формы. Конструкция электроножниц сделана, так, что ими очень легко пользоваться даже в одиночку и риск получить травму минимален. В процессе резки металла электроножницами, конечно, тоже выделяется тепло, но нагрев не такой, который способен повредить цинковый и полимерный слой.

Электрические ножницы по металлу бывают трех основных разновидностей, отличающихся принципом действия, конструкцией и сферой применения. Рассмотрим какие виды электроножниц существуют и какие из них наиболее подходят для профнастила.

• Листовые электроножницы – по принципу своей работы более всего имитируют ручные ножницы по металлу. Нижняя режущая кромка неподвижная и расположена на подковообразной станине, а верхняя режущая кромка совершает возвратно-поступательные движения. Ножи имеют возможность смены или регулировки, которая позволяет подстраиваться под конкретный металл. Листовые ножницы дают хорошее качество реза, при работе практически не образуется отходов, но ими сложно вырезать криволинейные детали. Значительные габариты опорной площадки позволяют делать рез только с края листа.

Листовые электроножницы

• Шлицевые электроножницы – также представляют собой комбинацию двух ножей. Верхний неподвижный нож, имеющий П-образную форму, имеет две режущие кромки, а нижний, который приводится в движение механизмом ножниц, заходит в паз между верхними ножами. При работе образуется стружка, которая на хороших моделях и при правильной регулировке выходит вверх и в сторону от режущих элементов. При этом ее выход нисколько не должен мешать ни работе ножей, ни обзору места реза. Иногда только надо откусывать стружку кусачками. Шлицевые электроножницы хорошо режут металл (в том числе и профилированный) по прямой, а вот криволинейные резы удаются только при достаточно большом радиусе разворота. Такими ножницами хорошо резать тонкий металл, но надо быть готовым к более частой замене нижнего подвижного ножа, так как он является «ахиллесовой пятой» этого инструмента.

Шлицевые электроножницы

• Высечные (вырубные) электроножницы – это, по сути, миниатюрный пресс, который используют на производствах для вырубки деталей нужной формы. В любом вырубном прессе есть неподвижная матрица, которая закрепляется в нижней части, и подвижный пуансон, который точно повторяет форму матрицы и входит в нее с минимально возможным зазором. Если поместить металлическую деталь на матрицу и пуансон привести в движение, то он вырубит из металла деталь определенной формы. Высечные ножницы так и работают, только пуансон движется с достаточно высокой частотой, а поступательное движение режущей части уже задается человеком. Такие ножницы легко раскраивают профнастил любой толщины и рельефа. Высечными ножницами легко маневрировать и задавать любую траекторию движения, обеспечивая любой криволинейный рез. Можно делать резы посередине листа, предварительно просверлив вспомогательное отверстие. Края обрезанных листов не перегреваются и не деформируются. Матрица и пуансон очень легко заменяются на нужные. Единственный недостаток этого инструмента – это большое количество отходов, которые обычно имеют серповидную форму.

Цены на электроножницы

электроножницы

Просечно-вырубные электроножницы

Очевидно, что для резки профнастила лучше всего подходят высечные ножницы, так как они наиболее удобны в работе и обеспечивают и качественный, и безопасный для оператора рез. Правда, цена на хорошие ножницы ведущих производителей не такая уж и маленькая, нужно быть готовым отдать около 15 тыс. рублей, но радости у обладателя этого инструмента прибавится на гораздо большую сумму. Тем более что ножницами можно резать и листы, и профили каркаса, и доборные элементы. Для разовых работ электроножницы можно взять в аренду на один или два дня.

Видео: Электроножницы для металла

Само собой, что резку профнастила и профилей можно делать и ручным инструментом: ножницами по металлу, ножовкой, лобзиком. Скорость и качество реза при этом будут не такими, как правильно подобранным электроинструментом, поэтому мы даже не будем останавливаться на подробностях применения ручного инструмента.

Отделка фундамента дома профлистом

Когда делается облицовка цоколя?

Первый вопрос, который неизбежно возникает при отделке цоколя профлистом – в какое именно время и на каком этапе строительства дома эту важную операцию целесообразно делать?

• Отделку цоколя дома профнастилом целесообразно делать уже на этапе окончательной наружной отделки, причем в последнюю очередь, так как при всех процессах, происходящих на фасаде дома, очень легко повредить профлист.
• Облицовывать выступающую над землей часть фундамента профнастилом лучше всего делать уже после того, как будет обустроена отмостка дома. Это нужно для того, чтобы сделать вентиляционный зазор между плоскостью отмостки и нижним краем облицовки цоколя. Замуровывать профлист в бетон при заливке отмостки нежелательно, так как велика вероятность того, что именно на границе будут образовываться очаги коррозии.
• Если под профнастилом будет предусмотрен слой утеплителя, то его монтаж необходимо производить вместе с облицовкой, но никак не до этого. Дело в том, что несущие кронштейны каркаса должны крепиться на стену цоколя, но никак не на утеплитель. Поэтому, если будет утепляться фундамент строящегося дома, то эти работы должны проводиться только для подземной части.
• Все мероприятия по гидроизоляции (а на цоколе они делаются практически всегда) должны быть сделаны до монтажа облицовки из профлиста.
• Очевидно, что работы по отделке цоколя должны вестись только в теплое время года при температуре наружного воздуха не менее +5°C.

Какой потребуется инструмент?

Об инструменте, используемом для резки профнастила и металлический профилей, мы уже упоминали. Теперь перечислим полный перечень, который понадобится для монтажа.

• Для разметки лучше всего использовать лазерный построитель плоскостей. При его высокой точности скорость и качество разметки и проведения всего комплекса работ повышается в разы. При его отсутствии понадобится ватерпас.

Строительство и ремонт сейчас уже немыслимы без лазерного построителя плоскостей

• Отвес строительный. С его помощи проще всего проверять вертикальность элементов и «попадание» их в одну плоскость.
• Рулетка и карандаши или маркеры – для разметки.
• Перфоратор с набором буров соответствующего дюбелям диаметра – для крепления кронштейнов к строительным конструкциям.
• Аккумуляторный или сетевой шуруповерт – для крепления элементов каркаса и профнастила. к каждому виду крепежа должны быть соответствующие качественные биты.
• Электродрель со сверлами по металлу разных диаметров – для сверления монтажных отверстий в элементах каркаса и профлисте.
• Ручной или аккумуляторный заклепочник – для соединения элементов каркаса между собой и стыковки листов профнастила. Соединение заклепками предпочтительнее так как оно более прочное.

Ручной заклепочник

• Инструмент для резки профнастила и элементов каркаса. Ранее отмечалось, что предпочтительней использовать высечные электроножницы.
• Ручные ножницы по металлу. Несмотря на наличие электроинструмента, бывают случаи, что без ручного инструмента просто не обойтись.
• Молоток слесарный металлический и деревянный или резиновый – для работы жестяными изделиями.

Помимо указанного набора инструментов, всегда должен быть набор распространенного слесарного, столярного и монтажного инструмента, который наверняка есть в арсенале любого хозяина. К нему можно отнести различные отвертки, гаечные ключи, строительные уровни, линейки и другой инструмент.

Последовательность выполнения работ

Расчет количества профлиста и элементов каркаса для отделки фундамента

В вопросах строительства и ремонта любое действие всегда должно начинаться с предварительных расчетов, так как они помогут все правильно организовать, что приведет в конечном итоге к сэкономленным деньгам. Для расчета придется иметь чертеж, который можно исполнить самостоятельно или доверить расчеты специалистам, торгующими профнастилом и комплектующими к нему. Однако ничего сложного в собственном расчете нет, так как обшивка цоколя обычно предполагает монтаж прямоугольных листов профнастила на предварительно смонтированный каркас. Если даже дом стоит на неровном рельефе, то соответственно и цоколь будет переменной высоты. Но и в этом случае также не составит большого труда вычислить необходимый размер листов для обшивки фундамента и впоследствии вырезать.

Что необходимо учесть при проектировании отделки фундамента дома профлистом, на что следует обратить внимание и какие конструкции каркасов бывают?

• Чаще всего профлист ориентируют при монтаже на цоколь вертикально, что требует горизонтальной системы расположения направляющих. Для этого можно на составные кронштейны смонтировать шляпный профиль (как показано на рисунке). Профиль может быть цельным, а может и перфорированным – для облегчения циркуляции воздуха в зазоре между утеплителем и профлистом. Также может использоваться и Г-образный, и Т-образный профиль, закрепленные на Г-образные кронштейны. Все зависит от наличия нужных комплектующих и конкретного технического решения облицовки. Расстояние между кронштейнами по горизонтали принято делать 800—1000 мм, а по вертикали 500—600 мм.

Горизонтальная система направляющих

• Если профлист будет монтироваться горизонтально своими «волнами», то обрешетку под него делают вертикальной. При этом расстояние между кронштейнами по горизонтали принимается 500—600 мм, а по вертикали 800—1000 мм. Такой способ на цоколе применяется достаточно редко, так как ведет к повышенному расходу кронштейнов и необходимости стыковки листов профнастила с нахлестом не менее 150 мм или применением специальной стыковочной планки. В качестве направляющих могут применяться Г-образные, Т-образные, а также и шляпные Ω-образные профили, к которым подбираются соответствующие кронштейны.

Вертикальная система направляющих

• В некоторых навесных фасадах (а облицовка цоколя относится к их разновидности) применяют перекрестную систему направляющих профилей. Такую систему целесообразно применять тогда, когда навесной вентилируемый фасад сделан из тяжелых материалов, например – из керамогранита или фиброцементных плит. Существуют еще и другие виды облицовок, которые требуют перекрестную систему, но для профнастила это является избыточным выбором, поэтому и рассматриваться такая обрешетка в рамках этой статьи не будет.

Перекрестная система направляющих

Для облицовки цоколя профнастилом наиболее предпочтительно выбирать первый вариант, так как именно он дает необходимую прочность каркаса, возможность выравнивания плоскости облицовки в одной плоскости независимо от кривизны стен и позволяет экономить на комплектующих каркаса: кронштейнах и металлическом профиле.

Расчет количества кронштейнов и необходимой длины профилей сделать очень просто. Для этого надо лишь по заранее составленному чертежу вычислить их необходимое количество, а вот с расчетом профлиста могут быть подводные камни. Ранее мы уже упоминали, что надо выбирать длину листа профнастила такой, чтобы при его раскрое на куски нужного размера оставалось минимум отходов.

Калькулятор расчета требуемого количества листов профнастила

Для читателей нашего портала мы предоставляем удобный инструмент – калькулятор, который позволит вычислить требуемое количество листов профнастила. Исходными данными для калькулятора являются длина стены, цоколь которой будет обшиваться профлистом, высоту цоколя и параметры профнастила: его марку, а также длину приобретаемого профнастила.

При работе с листовым профилированным металлом практически всегда образуется какое-то количество отходов, которые невозможно «пристроить» на облицовываемой поверхности. Поэтому при расчетах мы рекомендуем считать расход профлиста на каждую стену отдельно, даже если какой-то обрезок можно будет использовать в монтаже на другой стене. Подсчитывать количество листов профнастила по общей площади цоколя мы не рекомендуем, так как это очень часто приводит к недостатку материала. Конечно, можно всегда докупить нужное количество профнастила, но он может оказаться из другой партии и отличаться оттенком цвета. Если даже и образуется некоторый излишек, то он будет небольшим и может в дальнейшем пригодиться для ремонта.

Перейти к расчётам

Калькулятор дает приблизительные значения, так как он не учитывает неровность рельефа, а соответственно и переменную высоту цоколя. Также в этом калькуляторе нельзя подсчитать эффективность раскроя профлиста – так, чтобы оставалось минимальное количество отходов. Нашим читателям мы желаем сказать то, что даже самые опытные проектировщики чаще всего подсчитывают количество необходимого материала вручную, делая чертеж на миллиметровой бумаге. Программное обеспечение не всегда «старается» сэкономить материал и не учитывает человеческий фактор.

Технология отделки фундамента профлистом

После проведения необходимых расчетов, закупки необходимых материалов и подготовки необходимого инструмента можно приступать непосредственно к монтажу профлиста на фундамент дома. Опишем кратко этот процесс в виде таблицы.

	Работы по отделке цоколя должны производиться только после того, как у дома организована отмостка. Об этом подробно описано в соответствующей статье нашего портала.
	Если на выступающей над землей чести фундамента – цоколе, еще не сделана гидроизоляция, то поверхность следует очистить от всех посторонних предметов, вьющихся растений, наплывов раствора, загрязнений. Гидроизоляцию делают любым уместным для конкретных условий способом. Об этом подробно описано в статье на нашем портале.
	Производится разметка поверхности цоколя. Определяется положение несущих профилей каркаса. Они должны быть расположены на расстоянии не более 600 мм друг от друга. Также профили должны обрамлять оконные или дверные проемы (если таковые имеются), располагаться возле углов здания. Шаг между кронштейнами должен быть 800—1000 мм, они не должны располагаться ближе 100 мм к углам здания. Разметку удобнее всего вести лазерным построителем плоскостей, при помощи которого проводятся вертикальные и горизонтальные линии, а расстояние измерять рулеткой.
	Перфоратором с буром соответствующего крепежному дюбелю диаметра бурятся отверстия в ранее размеченных местах. Глубина отверстий должна быть на 10 мм больше, чем длина дюбеля. Если цоколь выполнен из кирпича, то бурить отверстия в швах кладки не допускается.
	Отверстия после бурения продуваются резиновой грушей для удаления пыли из них, а затем производится монтаж кронштейнов через паронитовую прокладку. Кронштейн с прокладкой приставляется к монтажному отверстию в стене, затем вставляется дюбель и в него закручивается (или забивается) соответствующий шуруп. Аналогично монтируются все остальные крепежные кронштейны на всей плоскости цоколя.
	Если стена цоколя имеет неровности, то целесообразно применять составные кронштейны, имеющие подвижную часть. После монтажа кронштейны можно выровнять в одной плоскости, перемещая и закрепляя подвижную часть.
	Для выравнивания вначале при помощи лазерного построителя плоскостей выставляются два верхних крайних кронштейна, а затем между ними натягивается шнур. По нему выставляются в одной плоскости все кронштейны, лежащие между крайними верхними.
	Выставление нижних кронштейнов в одной плоскости с верхними делается при помощи отвеса, который подвешен на верхний кронштейн. По отвесу выставляются крайние левые и правые нижние кронштейны в одной плоскости с верхними. Коррекция положения выдвижной части остальных кронштейнов ведется точно так же, как и верхних- по натянутому между крайними шнуру.
	После того, как все кронштейны будут на своих местах, производится монтаж утеплителя. В качестве его может выступать плиты базальтовой минеральной ваты или экструдированный пенополистирол (ЭППС). Монтаж утеплителя надо начинать снизу вверх от одного из краев цоколя. После примерки на месте в утеплителе прорезаются строительным ножом щели для кронштейнов.
	Утеплитель насаживается на кронштейны и крепится к стене цоколя тарельчатыми дюбелями – не менее 5 на 1 плиту. Для дюбелей бурятся отверстия соответствующего диаметра. Дюбель должен заходить в стену на глубину не менее 50 мм.
	Тарельчатые дюбели размещаются четыре по углам и один по центру. Расстояние от краев утеплителя до центров отверстия тарельчатого дюбеля должно составлять не менее 50 мм.
	Если сверху на утеплитель будет монтироваться ветро- и влагозащитная мембрана (а это обязательно для минеральной ваты), то утеплитель предварительно монтируется на два тарельчатых дюбеля, а оставшиеся три устанавливаются уже вместе с мембраной. Если будет применяться два слоя утеплителя, то тарельчатые дюбеля распределяются между слоями и мембраной так, как показано на рисунке: нижний слой утеплителя – изображение слева, верхний слой – изображение по центру, а ветро- и влагозащитная мембрана – правое изображение.
	Если в качестве утеплителя будет использоваться ЭППС, то его предварительно монтируют на стену цоколя при помощи монтажной пены, а затем все равно фиксируется тарельчатыми дюбелями по 5 штук на 1 лист. Ветро- и влагозащитную мембрану для ЭППС применять необязательно, так как этот материал практически не впитывает влагу.
	Ветро- и влагозащитная мембрана раскатывается на цоколе горизонтально и крепится к утеплителю при помощи тарельчатых дюбелей. Места стыков делаются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются двухсторонним строительным скотчем.
	Монтируются выбранные монтажные профили. Для этого они сначала нарезаются на отрезки нужных размеров, примерятся по месту и монтируются или саморезами по металлу, или вытяжными заклепками, что предпочтительней. При этом на каждый кронштейн профиль крепится не менее двух заклепок.
	Если расстояние между направляющими профилями равно ширине плит утеплителя, то допускается их монтаж уже после того, как смонтирован каркас. В этом случае утеплитель укладывается в промежуток между профилями и крепится точно так же – 5 тарельчатых дюбелей на одну плиту.
	Если существует необходимость стыковки профилей, то это никогда не делается на кронштейнах! Для этого вначале монтируется один и другой профили на свои кронштейны, а в месте стыка оставляется зазор в 3—5 мм. Далее на стык монтируется монтажная планка, которая имеет 4 отверстия – по два на каждый из стыкуемых профилей. Планка прикладывается к месту стыка, электродрелью просверливаются 4 отверстия и планка приклепывается к стыку.
	Если дом стоит на ровной площадке и высота цоколя по всему периметру одинакова, то монтаж лучше начинать с начальной планки, которая придаст цоколю эстетичный и завершенный вид. Планка монтируется к нижнему профилю при помощи кровельных саморезов или вытяжных заклепок с шагом 600—800 мм. зазор между начальной планкой и плоскостью отмостки необходимо делать 20—40 мм.
	Если на цоколе из профлиста будут использоваться сложные доборные элементы, которые ранее мы указывали в таблице, то их установка производится до того как будет монтироваться лист. Следует учесть, что сложные доборные элементы, которые используются для монтажа сайдинга, могут использоваться только с профлистом C8 или C10. Специалисты рекомендуют при обшивке цоколя использовать простые доборные элементы, которые монтируются уже после того, как смонтирован профнастил. При правильно подобранных цветах доборных элементов и крепежа они будут практически незаметны.
	Монтаж профлиста начинается от одного из нижних углов. Предварительно отмеряется нужный размер профлиста, а затем отрезается лист при помощи выбранного инструмента. Напоминаем читателям, что мы рекомендуем высечные электроножницы.
	Торец листа профнастила, который подвергался резке, после удаления всех заусенцев лучше всего покрасить из аэрозольного баллончика ремонтной краской, подобранной по цвету.
	Монтаж следует начинать от одного из углов. Вначале закрепляется нижний угол на один кровельный саморез, затем лист выравнивается при помощи строительного уровня по вертикали и окончательно закрепляется к направляющим профилям саморезами. Крепление делается через одну волну в нижнюю ее часть, которая прилегает к профилю.
	При креплении кровельными саморезами со сверлящим наконечником место сверления желательно накернить. Если будет производится предварительное сверление в профлисте, то диаметр сверла должен быть на 0,3—0,5 мм больше, чем диаметр кровельного шурупа. Саморез вкручивается строго перпендикулярно поверхности профлиста с таким усилием, чтобы было плотное прилегание листа к профилю. При этом надо следить, чтобы уплотнитель из EPDM сжимался, но не выдавливался из-под металлической шайбы.
	Отрезается, подкрашивается обрезанный торец и монтируется следующий лист профнастила на цоколь. Каждый последующий профлист должен перекрывать предыдущий на одну гофру. Скрепление листов между собой делается только после того как будет установлен профлист. В качестве крепежа предпочтительней использовать вытяжные заклепки, которые устанавливают с шагом не более 500 мм. но, в любом случае, на каждом стыке должно быть не менее 3 заклепок.
	После того как будут установлены все листы профнастила на цоколь дома, производится монтаж доборных элементов: внутренных и внешних углов, финишных планок (при необходимости), карнизов и отливов. Крепление доборных элементов к профнастилу делается заклепками или кровельными саморезами, а к стенам – соответствующим дюбелем с шурупом.
	Если нужных доборных элементов нет в продаже, то их может изготовить и установить мастер-жестянщик. Для этого надо купить рулонную листовую сталь нужного цвета.
	Если существует необходимость сделать вентиляционные отверстия в облицовке цоколя (например, при свайном фундаменте), то уже после монтажа профлиста делаются вырезы высечными электроножницами и монтируются на саморезы пластиковые вентиляционные решетки.

Заключение

Отделка фундамента дома из профлиста заслуженно завоевывает все большую популярность у застройщиков. Кроме того, что такой вид отделки широко применяется на новых домах, ее можно применить там, где надо уже достаточно послужившее строение привести в эстетичный вид. Доступность и широкий выбор профнастила, долгий срок службы, простота выполнения работ помогут хозяевам сделать все самостоятельно и сэкономить на этом немалую сумму, которую можно будет потратить на другие цели.

Видео: Как работать заклепочником

Видео: Монтаж профнастила

Видео: Отделка фундамента профнастилом

Как правильно рассчитать материал и обшить дом профлистом

Вопрос, как обшить дом профлистом, стал волновать многих недавно, ведь этот материал является сравнительно молодым. Но, несмотря на это, он успел завоевать довольно широкую популярность. Дело в том, что профнастил считается универсальной продукцией, которая подходит для многих отделочных и строительных работ. К тому же материал обладает массой положительных качеств при вполне демократичной цене.

Особенности профнастила

Первоначально следует определиться, что представляет собой профнастил. Это металлические листы (чаще всего стальные) с выпуклыми ребрами разного размера (от 8 до 21 мм). Такие детали имеют защитное покрытие, в качестве декоративного слоя применяются краски различных оттенков. Толщина листа составляет от 4 до 16 мм.

Большое внимание нужно уделить правильному выбору материала. Существуют три основные разновидности, которые используются для различного рода работ. Их разделяют по маркировке:

1. Изделия с обозначением «H» специально разработаны для создания надежной кровли.
2. Детали с маркировкой «C» – это вариант фасадного профнастила, который также подходит для облицовки заборов.
3. Продукция «HC» универсальна, ей можно отделывать многие поверхности. Она имеет более стойкие характеристики, что, соответственно, отражается на цене.

Виды профилированных листов

На заметку! В качестве дополнения применяются цифры, которые дают представление о размерах. Например, в маркировке С21-1000 первый набор чисел говорит о высоте ребер, а второй – о ширине листа.

Также стоит учитывать, что обшивку стен профнастилом проводят с использованием дополнительных комплектующих, которые выполняют разные функции:

• угловые накладки нужны для создания завершенной конструкции и сокрытия угловых стыков;
• молдинги для отделки оконных и дверных проемов;
• стартовый и финишный профиль;
• элементы для создания отлива.

Дополнительные комплектующие для отделки фасада

Применение всех этих деталей дает возможность получить красивое и надежное покрытие.

Достоинства и недостатки материала

Отделку фасада профлистом выбирают все чаще, и этому есть вполне рациональное объяснение – достоинства продукции:

1. Облицовочное покрытие получается очень прочным и способно выдерживать серьезные механические воздействия. За счет того, что детали имеют выпуклые ребра, нагрузка более равномерно распределяется на всю площадь фрагмента.
2. Технология монтажа не представляет особой сложности. Действительно, чтобы обшить дом металлопрофилем, не потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки. Таким образом, можно обойтись без привлечения специалистов и сэкономить.
3. Отличные декоративные качества. Многие ошибочно думают, что фасад из профнастила всегда получается одинаковым, ведь листы различаются только расцветкой. Но в настоящее время появились варианты, имитирующие натуральные материалы.
4. Великолепные защитные свойства. Если монтаж проведен с соблюдением всех нюансов, то покрытие надежно сохраняет основу от пагубного влияния окружающей среды. При этом наблюдается стойкость к ультрафиолету, материал выцветает очень медленно.

Такая продукция действительно может считаться одной из самых лучших. Но обшивка дома профнастилом имеет недостатки, которые несколько портят общее впечатление:

• Материал может усиливать шум, проникающий с улицы. Например, во время дождя появляется довольно громкий звук.
• У фасадного профнастила при высоких температурных показателях окружающей среды наблюдается сильный нагрев поверхности. Это создает дискомфорт, а также очень опасно для детей, которые могут получить ожоги от соприкосновения.
• Хотя изделие довольно стойкое и отделка дома профлистом визуально привлекательная, могут возникнуть проблемы из-за царапин. Дело в том, что покрытие выдерживает механические нагрузки, но мелкие повреждения способны нанести существенный вред.
• Часто случается, что отделка стен предполагает обрезку деталей до подходящего размера. Если для этого используется болгарка, то края накаляются, что способствует последующему появлению ржавчины.

Во избежания ржавчины обрезанный край профнастила следует обработать защитным составом, например краской

Наибольшие неприятности могут появиться из-за нарушения технологии монтажа: под стеновой облицовкой образуется конденсат, который приводит к гнилостным процессам.

На заметку! При обшивке дома металлопрофилем большое внимание необходимо уделять выбору качественного материала. Лучше отказаться от самых дешевых вариантов и изделий с минимальной толщиной. Проводить работы с такими деталями очень трудно, а покрытие не будет отличаться долговечностью.

Технология монтажа

Работы по обшивке дома профнастилом своими руками разделяются на последовательные этапы. Общая технология не представляет особой сложности, но целесообразно подходить со всей ответственностью к каждому процессу. Любые, даже самые мелкие нарушения, могут привести к нежелательным последствиям.

Расчет материала и необходимые инструменты

Работы начинаются с расчета требуемого количества материала. Для этого могут использоваться два метода:

1. Определяется площадь строения. Целесообразно измерять каждую поверхность. Все данные суммируются и получается общая площадь стен дома. Отдельно промеряются оконные и дверные проемы и вычитаются из имеющегося результата. С учетом величины подходящего листа определяется нужное количество материала и прибавляется 10% запаса.

• Второй вариант немного отличается: профнастил для фасада рассчитывается с помощью схемы укладки. Исходя из размеров выбранного листа составляется своеобразная карта раскроя, которая учитывает припуски и проемы. Это более трудный метод, но он позволяет добиться максимальной точности и исключить сложную стыковку некоторых деталей.

Стоит также помнить про дополнительные материалы и инструменты, которые потребуются для придания конструкции законченного вида:

• Направляющий профиль. В качестве него могут быть использованы металлические элементы или деревянный брус.
• Подвесы. Нужны для установки стального профиля на разные основания.
• Саморезы для фиксации каркаса и специальные шурупы с герметичными прокладками для крепления облицовки.
• Электрическая дрель, набор сверл и бит.
• Молоток и зубило.
• Пила и ножницы по металлу.

Инструменты для работы с профнастилом

На заметку! При обшивке стен профлистом следует отказаться от применения болгарки, поскольку это приводит к появлению ржавчины на декоративных листах и металлическом профиле обрешетки.

Подготовка

Часто можно встретить мнение, что такая процедура не является обязательной, ведь декоративный материал скроет дефекты. В действительности, проблемы, которые не были ликвидированы своевременно, приводят к еще более крупным неприятностям.

Этап состоит из следующих действий:

1. Тщательно подготавливаются поверхности. Обшивка фасада профлистом предполагает, что основание будет очищено от пыли и грязи, также удаляются следы предыдущего покрытия. Если дом возведен недавно, то нужно проверить поверхности на предмет остатков строительных материалов или раствора.
2. Любые трещины должны быть расчищены и хорошо замазаны. Если повреждения существенные, то их дополнительно армируют.
3. Производится обработка антисептиками и грунтовочными составами. На стены наносится не менее двух слоев пропитки.
4. Фундамент покрывается гидрозащитой.

Этапы подготовки стен дома перед облицовкой

Таким образом, определяясь, как правильно обшить стены дома при помощи профлиста, необходимо учитывать, что процесс может потребовать очень серьезной подготовки.

Установка каркаса

Работа по установке обрешетки на различные поверхности может иметь некоторые особенности. Для фасадного профнастила создается крепкий и надежный каркас, конструкция должна выдерживать различные воздействия, в том числе сильные порывы ветра. Поэтому для бетонных, кирпичных и газобетонных оснований используется металлический профиль, который фиксируется на подвесы.

1. Определяется расположение листа. Оно может быть вертикальным и горизонтальным. Первый вариант обеспечивает наилучшую защиту от проникновения влаги, а второй делает поверхность более крепкой.
2. Выполняется разметка с учетом шага направляющих, который зависит от размера выбранного утеплителя.
3. По проведенным линиям устанавливаются подвесы, на которые последовательно закрепляются направляющие. Для их усиления дополнительно монтируются перемычки.

Схема монтажа металлического каркаса обрешетки

Конструкция должна получиться цельной и крепкой, чтобы фасад из профлиста мог свободно выдерживать допустимые нагрузки.

Монтаж профнастила

Далее наступает самый ответственный этап – непосредственный монтаж материала. Алгоритм работ:

1. Укладывается слой утеплителя и покрывается защитной мембраной.
2. При высоком цоколе, который будет облицовываться отдельно, устанавливается отлив. Если предполагается сплошная обшивка, то следует предусмотреть наличие стока, чтобы избежать застаивания воды.

На заметку! Между теплоизоляционным материалом и металлическими листами должна оставаться пустота, которая будет служить вентиляцией.

Хотя фасадный профлист применяется сравнительно недавно, он уже успел получить множество положительных отзывов.

Как обшить дом профлистом своими руками: технология отделки фасада металлопрофилем (видео)

Обшить дом профлистом несложно своими руками. Общая технология разделяется на последовательные этапы. Работы начинаются с расчета количества материала.

Источник: otdelkagid.ru

Обшивка домов профнастилом своими руками

Современный строительный рынок предлагает обилие отделочных материалов для наружного использования. Среди них есть как традиционные изделия, например, фасадная краска или облицовочный кирпич, так и новые современные материалы. Причём некоторые из новинок пользуются большой популярностью и особенно ценятся за их выдающиеся физико-технические и эксплуатационные характеристики. Среди таких популярных современных отделочных материалов стоит назвать виниловый сайдинг и профнастил. В нашей статье мы поговорим о последнем изделии и подробно расскажем о том, как обшить дом профнастилом.

Особенности материала

Поскольку профлист делается из металла, ему свойственны все характеристики этого материала. Это изделие из тонкой листовой стали. В прочности профлиста можно не сомневаться, несмотря на его небольшую толщину, ведь поверхность изделия профилированная. Благодаря трапециевидным волнам на поверхности листа, выполняющим функции рёбер жёсткости, материал приобретает дополнительную жёсткость.

Важно: прочность профлиста напрямую связана с толщиной стали и высотой волны. Чем выше профиль и чем толще стальной лист, тем выше его прочность и цена.

Поскольку металл подвержен коррозии под воздействием негативных факторов внешней среды, изделие производится из нержавеющей стали. Кроме этого, дополнительную защиту даёт полимерное покрытие на лицевой стороне материала. Помимо защитных функций это покрытие улучшает эстетические качества профлиста, ведь полимерный слой может иметь любую расцветку.

Среди преимуществ профнастила стоит перечислить следующее:

• Оцинкованные стальные листы с полимерным покрытием практически не подвержены коррозии. Однако чтобы это было действительно так, при монтаже необходимо особое внимание уделять правильной обработке срезов.
• Фасад, обшитый профлистом, надёжно защищён от механических повреждений и атмосферной влаги.
• Благодаря большой площади изделия монтаж профнастила проходит намного быстрее, чем обшивка фасада сайдингом или облицовка кирпичом.
• Большой выбор расцветок полимерного покрытия гарантирует, что вы найдёте материал, подходящий по цвету и стилю к вашему дому.
• Профнастилом можно облицевать даже деревянный дом.
• Приемлемая цена – дополнительное преимущество использования этого материала.

Среди недостатков профлиста стоит назвать низкое шумопоглощение. Если вы слышали шум от капель на карнизах во время дождя, то можете себе представить, какой гул будет от удара капель о фасад, облицованный профнастилом.

Классификация

Если вы решили облицевать свой дом профнастилом, то вам стоит знать, что толщина материала может быть в пределах 0,4-1 мм и зависит от классификации изделия:

1. Отделывать фасад дома нужно с использованием стенового профлиста. Это изделия небольшой толщины с невысокой прочностью и жёсткостью. Материал не рассчитан на значительные нагрузки и крепится на вертикальные поверхности. Также такой лист используется в качестве отделочного покрытия в подвесных конструкциях. Такие профилированные листы маркируются буквой «С».
2. Кровельный материал имеет большую толщину, прочность и жёсткость. Он применяется в качестве кровельного покрытия, для строительства бытовок, заборов, козырьков и навесов. Такой профлист может выдерживать больше нагрузок, чем стеновой профилированный материал. Изделия маркируются буквами «НС».
3. Самый прочный и толстый металлопрофиль – это несущий профлист. Этот материал может выдерживать значительные нагрузки, но и цена на него самая высокая. Такие изделия используются для изготовления различных несущих конструкций, для монтажа несъёмной опалубки. Материал маркируется буквами «Н» или «К».

Внимание: чтобы обшить постройку профнастилом своими руками вам понадобится стеновой профилированный материал.

Подготовительные работы

Перед тем как обшить дом профлистом, вам нужно правильно выбрать материал. При этом речь идёт не только о выборе стенового листа, но и о правильном подборе марки изделия, которая зависит от высоты профиля. Всё дело в том, что прочность листа напрямую связана с высотой гребня.

Для обшивки дома этим материалом лучше выбирать изделия марки С8, то есть высота волны равна 8 мм. Оптимальная ширина листа 1115 мм. Как правило, изделия такой марки имеют толщину 0,6 мм. Длина листа подбирается в зависимости от габаритов постройки.

Совет: чем меньше стыков листов на фасаде, тем лучше. Поэтому старайтесь выбирать длину изделия так, чтобы один фасад закрывался целым листом без стыков.

После подбора изделия важно правильно рассчитать его необходимое количество. Для этого обычно определяется площадь всех стен дома. При этом вычитать оконные и дверные проёмы не нужно, ведь часть профлиста уйдёт на подгонку.

Отдельно стоит высчитать количество доборных элементов. К ним можно отнести:

Чтобы подсчитать общее количество этих деталей, придётся точно замерять габариты окон и дверей, высоту углов, протяжённость водоотливов. После покупки всех комплектующих стены дома нужно подготовить к обшивке. Для этого их стоит очистить от грязи и пыли, а также убрать все выступающие и торчащие детали.

Обшивка дома

Перед тем как обшить дом металлопрофилем, необходимо нанести на стены разметку, к которой будут крепиться направляющие. Шаг установки направляющих элементов крепёжного каркаса зависит от выбранной марки профлиста и может быть в пределах 40-80 см. Лучше всего разметку вести от угла здания. Несущие элементы обязательно устанавливаются по краям дверных и оконных проёмов. Чтобы контролировать вертикальность установки несущих элементов, при нанесении разметки используют уровень и отвес.

Крепление направляющих каркаса производится не к стенам, а к особым кронштейнам, зафиксированным на стене. При монтаже кронштейнов придерживаются следующих рекомендаций:

• Шаг кронштейнов на одной линии разметки должен быть равен 60 см.
• На соседних полосах разметки кронштейны монтируются в шахматном порядке. Это необходимо для равномерного распределения нагрузки и увеличения прочности всей конструкции.

Монтаж каркаса

Установка несущего каркаса выполняется в такой последовательности:

1. При помощи перфоратора выполняются отверстия в стенах дома под крепежи.
2. Далее в отверстия устанавливаются кронштейны. При этом обязательно используется прокладка из изолона. Это нужно для повышения шумоизоляции стен.
3. Далее на кронштейны при помощи саморезов по металлу крепятся направляющие элементы каркаса. При этом нужно следить, чтобы все крепёжные профили располагались в одной плоскости. Это обеспечит ровную вертикальную поверхность фасада. Для облегчения монтажа в одной плоскости сначала монтируются крайние направляющие элементы. Затем между ними натягивается леска или шнур, по которому равняются промежуточные профили.
4. Для повышения жёсткости конструкции между вертикальными крепёжными элементами допускается установка горизонтальных перемычек. Для соединения профилей можно использовать специальные «крабы» или обрезки профиля с прорезанными и отогнутыми боковыми стенками.
5. Независимо от того, из какого материала сделан ваш дом, будь то дерево или кирпич, под обшивку лучше заложить теплоизоляцию. Так вы снизите расходы на отопление дома, повысите его шумоизоляцию. Для этого после монтажа направляющих профилей между ними закладывается теплоизоляционный материал (пенопласт или минвата). Он крепится к стенам при помощи специальных пластиковых дюбелей со шляпками. Сверху утеплитель накрывается пароизоляционной плёнкой. Это позволит предотвратить образование конденсата в теплоизоляционном материале.

Установка доборных элементов

Монтаж доборов производится именно на данном этапе, поскольку после установки профлистов это сделать не получится. Для этого при помощи шуруповёрта и саморезов вам нужно закрепить обрамления дверных и оконных проёмов, цокольные отливы, направляющие планки, уголки и другие элементы.

Обшивка фасада

После монтажа каркаса и установки всех доборных элементов можно приступать к установке профилированного листа. Обшивка дома профнастилом выполняется от нижнего угла фасада, на котором установлена направляющая планка. В эту планку вставляется лист и крепится к ней при помощи саморезов. Под саморезы обязательно устанавливаются уплотнительные прокладки.

При креплении листов придерживаются следующих требований:

1. Саморезы крепятся только к той части волны, которая плотно примыкает к направляющему каркасу.
2. Для качественного соединения саморез должен входить в несущий профиль не менее чем на 2 см, поэтому важно правильно подобрать длину крепёжного изделия.
3. Все крепежи должны быть установлены на одной линии, поэтому при их установке стоит воспользоваться натянутым шнуром или шпагатом.
4. Оптимальный шаг установки крепёжных изделий – через одну волну.
5. При монтаже листов контролируется вертикальность их положения при помощи уровня и отвеса.
6. Нахлёст каждого последующего листа на предыдущее изделие составляет 0,5 волны.

Совет: чтобы компенсировать температурные расширения материала, профлист стоит крепить на направляющий каркас с небольшим зазором равным 2-3 мм. В итоге облицованный профлистом фасад не деформируется из-за перепадов температуры на улице.

Обшивка дома профнастилом и металлопрофилем своими руками

Технология обшивки дома профнастилом своими руками. Особенности материала и классификация. Подготовительные работы, видео обзор.

Источник: kakpostroitdomic.ru

Все секреты обшивки фасада дома профнастилом: от выбора материала до монтажа

Профнастил признан опытными мастерами, как материал с универсальными качествами. Его применяют для создания заборов, при кровле крыши и облицовке зданий.

Перед тем, как выполнять самостоятельную обшивку дома профнастилом, нужно изучить характеристики материала и технику работы с ним.

Характеристика и преимущества профлиста

Профилированный лист – это материал, произведенный из металла, а значит обладающий высокой прочностью.

Многие начинающие мастера могут подумать, что тонкость такого покрытия говорит о его малом весе и низкой прочности, но это не так, потому что лист представляет собой форму трапеции и имеет волнообразную поверхность.

Волны говорят о степени жесткости: чем выше подъем волны, тем прочнее изделие.

Конечно, нужно принимать во внимание и толщину самого листа, но если брать более толстые изделия, это повлечет за собой и дополнительные финансовые расходы.

Еще один важный момент в обшивке дома – это влагостойкость. Постоянные воздействия влаги могут повредить поверхность и подвергнуть металл коррозии, но это не относится к покрытию из профнастила.

Такие листы производят в несколько этапов:

1. Сначала листу придают оцинковку с помощью нанесения слоя горячего цинка на изделие.

Весь процесс осуществляется на комбинате металлургического производства. Оцинкованный лист в рулоне – это главное сырье для профнастила.

• Далее холодным прокатом оцинкованные листы преобразуют в профильные.С каждым прокатом размер волны на листе увеличивается. Такие изделия нельзя создавать в один прокат: они могут потерять свою прочность, поэтому специализированные ролики совершенствуют профиль с каждым прокатом.
• После проката изделие покрывается слоем, защищающим материал, вся процедура проходит по горячей технологии. После этого лист высушивают.
• После работы над усовершенствованием листа, его обратную сторону покрывают слоем краски, а иногда двумя.

В созданный профнастил добавляют специальные защитные покрытия.

Полиэстер — его добавляют в больше чем восемьдесят процентов покрытий для кровли и фасадов здания. Оно наносится как на оцинкованную, так и не оцинкованную сталь.

Листы с добавлением пурала отличаются не только высокими прочностными характеристиками, но и приятным внешним видом.

Верхний слой оцинкованной стали покрывают пластизолом – защитным полимерным покрытием.

Полимерный слой придает изделию защиту от природных явлений, таких как снег и дождевые осадки. Именно такой слой делает профлист популярным благодаря своему декоративному оформлению.

Выбор цвета материала, представленный на строительных рынках, поражает своим разнообразием. Даже взыскательный хозяин, подбирающий изделие, вписывающееся в его ландшафтный дизайн, останется доволен, и точно остановит свой выбор на представленных листах.

Отделка дома с помощью профнастила имеет ряд положительных достоинств:

• экономичность. По сравнению с другими материалами для обшивки домов, профильные листы отличаются низкой ценой;
• устойчивость к природным явлениям и механическим повреждениям;
• простота ухода за материалом;
• прочность и упругость листов;
• эстетическая составляющая. Дома, отделанные по подобной технологии, смотрятся аккуратно и достойно.

Есть и отрицательные моменты в покрытии такого вида. Основные минусы материала:

1. Изделие прекрасно справляется с высокими температурами, но хозяин дома рискует получить травму в виде ожога, докоснувшись до фасада дома в жаркий день.
2. Капли дождя, ударяющиеся о стеновой профнастил, не проникают в помещение благодаря утеплителю, но будут слышны в доме.
3. Срезы металла слабо защищают изделие от коррозии.
4. Профильный лист не идет в сравнение с сайдингом или блок-хаусом. Поэтому для посторонних глаз материал будет выглядеть дешево, даже если хозяин доволен таким материалом.

Виды профнастила для обшивки дома

Перед принятием решения о покупке профлиста нужно изучить его виды, представленные для потребителя. После этого остановить свой выбор на листе, наиболее подходящем для осуществления работ по обшивке фасадной части здания.

Профилированный лист изготавливают в трех видах:

• имеющий маркировку «С». Его степень жесткости подходит для отделки стен и фасадов, а так же для создания ограждений малой высоты;
• с маркировкой «Н» идеально подходит для проведения работ по кровле крыши;
• если на изделии указана маркировка «НС», его можно использовать в различных видах работ. Такие листы относят к смешанному типу.

Для проведения работ по обшивке дома с помощью профильного листа рекомендуется использовать изделие с маркировочным знаком «С».

Такая марка выпускается в нескольких подвидах, в которых начинающий мастер не заметит разницы, но опытный профессионал найдет тонкости и нюансы:

• лист с маркировкой «С8» отличается от других малым весом, но при этом повышенной прочностью;
• маркировочный знак «С10» (пример и характеристики показаны на фото выше) говорит о высоком ребре листа и его толщине, превышающей листы с пометкой «С8». Именно такие изделия рекомендуются для обшивки стен дома;
• листы «С15» создают с высокой прочностью, толщиной листа и с особой величиной волны. Они тоже идеально подходят для проведения фасадных работ.

На рынке представлены и другие виды материла, такие как С20, С13, С18, различные по высоте волны, толщине листа и другим характеристикам.

Профнастил — это отличный и недорогой материал для изготовления забора на дачном участке.

Какой материал выбрать?

Для проведения работ по установке профильного листа к стенам дома рекомендуется выбирать модели, имеющие высоту профиля 8, 10, 21 или 44 миллиметра.

Листы с рекомендованными маркировочными знаками: С8, С10, С 20.

Важно определиться с цветом будущего фасада. Это можно сделать на сайте производителя, где приведены примеры разных расцветок.

Специалисты рекомендуют выбирать естественные цвета, такие как синий, зеленый, коричневый или голубой.

Выбор цвета должен быть проведен с учетом контраста с тонами кровли и всего ландшафтного дизайна дворовой территории.

Каркас здания и его крыша рекомендуется окрашивать в производные оттенки, чтобы не создавать резкого контраста между выбранными цветами.

Ровные поверхности покрывают светлыми оттенками, а для выделения мелких деталей потребуются темные цвета.

Если дом располагается недалеко от леса или кустарников, не следует выбирать для него зеленые тона, потому что на фоне природных кустарников он потеряет свой вид и сольется в цветах.

Опытные мастера и дизайнеры советуют не использовать в обшивке изделия более трех цветов, даже если они гармонируют между собой по тонам. Правильный цвет придаст дому изысканный вид.

Если использовать голубые тона, то жилище приобретет гармоничный и умиротворенный вид, к тому же такой оттенок прекрасно сочетается с белым цветом. Для фундамента подходят листы с расцветкой под камень или кирпич.

Если стены здания не обрамлены мелкими деталями, можно использовать темные цвета, такие как черный или фиолетовый.

Как подсчитать необходимое количество материала?

Обшивка проводится как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, в соответствии с выбором хозяина. Подсчет количества нужного материала начинают с замеров стен дома.

Для измерений потребуется знать, какая длина у профильных листов. Именно эта величина и будет задействована в подсчете объема нужного материала.

Приведем подробный пример: высота одной стены дома составляет 2,8 метров, а ее длина 6 метров. Высота другой стены такая же 2,8 метров, а вот длина иная — 8 метров.

Квадратура поверхности для покрытия материалом высчитывается так: (8х2,8)+(2,8х6)=39.2 квадратных метров площади для смежных стен.

Периметр дома составляют четыре стены, значит показатель следует увеличить вдвое, и получается цифра 78,4 квадратных метра.

В помещении учитывается дверной проем, а так же окна. Именно их параметры вычисляют и вычитают из всех квадратных метров покрываемой поверхности.

В нашем примере дверь будет иметь ширину 1,4, а высоту 1,9 метров. Шесть одинаковых оконных проемов с параметрами 1,5х1,3. В итоге получается, что суммарный показатель площади, которую не нужно покрывать профлистом, составляет 14,36 квадратных метра.

Из исходной площади вычитается этот показатель, и в итоге получится цифра, которой следует придерживаться при покрытии. В нашем примере она составляет 64,04 квадратных метра.

Для того, чтобы подсчитать число листов, необходимых для покрытия дома, необходимо полученную сумму общей площади поверхности дома поделить на площадь уже отмеренного одного листа, тогда получится нужное количество листов, которое будет использоваться в работе.

Важно знать, что к полученным цифрам нужно суммировать еще 10 или 15 процентов материала для запасных вариантов. Это делается для крайних случаев повреждения материала или погрешности в проводимых измерениях.

Как правильно обшить дом своими руками?

Если монтаж изделия производится на деревянную поверхность, важно помнить, что перед началом работ дерево нужно обработать специальными растворами, позволяющими исключить на поверхности появление жука-короеда, плесени и грибков, приводящих к гниению и разложению дерева.

Если процесс гниения все-таки начнется под обшивкой, то произойдет порча не только деревянной конструкции, но и верхнего слоя профлиста. Проверка проводится вручную, методом обхода вокруг дома и проверки каждой детали.

Если дом из бруса навестил жук-короед, его следы можно заметить по трухлявости поверхности, а черные пятна будут свидетельствовать о грибке. Места повреждения удаляют, и тщательно заштукатуривают все трещины и зазоры.

Если стены не подверглись порче, то хозяину повезло, и можно начинать работы над каркасом конструкции. Обрешетка выполняется или в вертикальном, или в горизонтальном положении.

Поперечные балки не допускаются из-за недостаточного проникновения вентиляции в поверхность дома.

Работу по установке профлиста на поверхность стен можно подразделить на несколько этапов:

1. Поверхность стены покрывают начертанием линий расположенных по вертикали. Расстояние между ними не должно быть больше шестидесяти сантиметров.
2. К поверхности стены прикрепляют кронштейны из стали для выравнивания.

Кронштейны монтируются на саморезы, с расчетом того, чтобы все были расположены на одной линии.

• На установленные кронштейны крепятся профили с П-образной структурой.Для того чтобы профили были установлены строго в вертикальной плоскости, к ним прикладывают водяной уровень.
• В получившиеся промежутки между профилями устанавливают теплоизолирующие материалы.Чаще всего используют плиты из минеральной ваты. Плиты должны прилегать плотно к поверхности стены, таким образом можно добиться установки без дополнительных крепежей.
• После установки теплоизолирующего материала нужно крепить пароизоляционную пленку, которая будет препятствовать образованию конденсата на внутренней поверхности профильного листа, и предотвратит попадание влажных капель на поверхность изолирующего материала.

• После проведенных выше действий можно начинать установку профлиста.Для этого понадобятся саморезы с круглыми шайбами на конце. Именно с их помощью будет проводиться крепление материала к стене. Заворачивая саморезы нужно оставить зазор между поверхностью профлиста и шляпкой, для того чтобы происходила компенсация теплового расширения.
• Крепеж первого листа производят с нижней части здания. Лист, следующий за первым, и последующие устанавливают внахлест. Такой метод обеспечит надежность и предотвратит попадание влаги под обшивку.
• Если обшиваем имитацией, работа будет затянута, и это объясняется тем, что мастеру будет сложно подгонять материал. Поэтому фасадную облицовку рекомендуют проводить из профлиста под бревно или деревянную поверхность.
• Важно следить за точностью рисунка на поверхности. Он не должен иметь разрывов. Такая композиция укладывается поперек, а не вдоль конструкции, и с обязательным нахлестом.
• После прикрепления профильного листа к стене нужно скрыть щели на стыках поверхности с помощью доборных материалов.

Обшивка цоколя и фундамента

Цокольная часть в доме – одна из самых главных. Обшивка такой поверхности должна быть выполнена качественно. При работе нужно помнить, что в результате должны получиться приемлемый внешний вид и защита от влажных повреждений поверхности.

Приобрести одни профлисты для такой отделки мало. Нужно заранее запастись наличием гидроизолирующих и теплоизолирующих материалов.

Отделка цоколя начинается с замера листов. Важно заранее определиться, какая высота и размер будет у слоя профнастила на цокольной части.

Для нарезки металла потребуется болгарка или специальные ножницы, предназначенные для разделения металлических конструкций.

Если выбор мастера остановился на болгарке, нужно брать диски с наименьшей тонкостью, но лучше пользоваться ножницами, способными произвести разрез правильной формы без дефектов.

Конечно, работа с ножницами немного затормозит весь процесс, но края изделия будут ровнее, чем при других способах.

В идеале лучше подбирать листы в магазине, которые не нужно подгонять под ваш цоколь, так как они уже будут пригодны к работе.

После обрезания листов их нужно пропитать составом из лакокрасочных изделий. Это позволит избежать заусениц и трещин на поверхности.

Процесс обшивки

Работа по обшивке цокольной части здания начинается с установки гидроизоляционного слоя. Есть несколько способов качественной гидроизоляции этого объекта здания:

• гидроизоляция с использованием обмазочного материала.

Мастера рекомендуют использовать битумную мастику в качестве надежного средства. Таким средством поверхность цоколя покрывают несколько раз, чтобы она тщательно пропиталась.

Допускается использование и других составов, представленных на рынке строительных материалов.

• в последние годы строители стали пользоваться мембранным гидроизолятором.Такой гидроизолятор отличается качественным составом, простотой установки и долговечностью. Для установки такого вида изоляции нужно обложить поверхность цоколя мембранным материалом и закрепить специальными замками;

• если стоит задача использовать плотные гидроизоляционные материалы, лучше всего воспользоваться оклеечными протекторами.Для этого процесса подойдут любые материалы из рулонной серии. Перед наклеиванием изделие нагревают.

После проведения гидроизоляционных работ нужно изготовить каркас, на котором будут удерживаться профлисты.

Для создания обрешетки рекомендуется воспользоваться деревом или металлическими профилями. Обрешетка устанавливается с помощью дюбелей на специальных подвесах.

Если мастер выбрал металлопрофиль в качестве основы изделия, его нужно крепить так, чтобы нижние концы служили направляющими и были установлены в горизонтальном положении.

Затем производится утепление поверхности и ее отделка:

1. Между стойками каркаса закладывается материал для утепления. Рекомендуется воспользоваться пенопластом или пенополистеролом.
2. Если каркас выполнен из металлического профиля, то профнастил можно крепить с помощью саморезов.

При этом важно учитывать то, что саморезы должны быть оборудованы гидрорезистентными прокладками.

• Процесс облицовки цокольного сегмента здания производится с угловой части.Места стыков будут образовывать щели при укреплении. Такие промежутки нужно закрывать доборными материалами.
• В цокольной части должны быть места, предназначенные для вентиляционных отверстий здания.

  Именно за счет подобных отверстий будет проветриваться подпол и подвальный этаж в доме. Такие места обрабатывают финишными планками.

• Если после проведения установки профнастила, углы не получились ровными, или на них появились дефекты, можно закрыть неточности специальными уголками, которые продаются в строительных магазинах.

Если цвет установленных листов не удовлетворяет интересам мастера, его можно будет покрасить в другой оттенок. Если материал износится, через несколько лет его можно будет с легкостью заменить новыми листами.

Существуют некоторые виды профнастила, предназначенные для многократного применения. Иногда мастера используют листы, бывшие в употреблении, на сооружения забора или построек предназначенных для хозяйственных нужд.

Как обшить профнастилом дом своими руками: обшивка и отделка профлистом

Отделка дома снаружи профнастилом. Виды профлиста: материалы изготовления и сферы применения. Как обшить фасад дома стеновым профнастилом своими руками?

Источник: moistenki.ru

Как обшить дом металлопрофилем самостоятельно?

Дом для каждого человека – это самое важное, что у него есть. Именно по этой причине к его внешнему виду он относится достаточно серьезно, ответственно и трепетно. Люди прилагают максимальное количество усилий, чтобы их уголок выглядел просто изумительно.

Обшивка дома металлопрофилем

В настоящее время многих волнует вопрос: как обшить дом металлопрофилем? Можно ли выполнить эту процедуру самостоятельно? Или необходимо прибегать к помощи профессионалов в этом, непростом на первый взгляд, деле?

Люди обращаются к вышеупомянутой задаче по нескольким основным причинам. В первую очередь, такая обшивка сможет мгновенно преобразить дом, превратить неприглядное помещение в привлекательное сооружение, от которого будет просто невозможно оторвать пристальный взгляд. Кроме этого, данный процесс обойдется каждой заинтересованной личности совершенно недорого. Поэтому если вы не хотите переплачивать приличную сумму денежных средств на качественное изменение своего дома, то данный вариант вам стоит выбрать.

Необходимо, прежде всего, начать с точных подсчетов, без которых просто невозможно обойтись. Обратите внимание на такие параметры определенного листа металлопрофиля: ширину и соответствующую высоту. Здесь есть небольшой секрет: чем выше высота данного применяемого листа, тем меньше должна быть его ширина.

Все подсчеты могут быть приблизительными, от вас, прежде всего, требуется сделать грамотный чертеж, на котором были бы видны все без исключения данные, касающиеся всех сторон вашего дома. К ним следует отнести такие параметры:

• Высота и ширина стены.
• Расстояние: от угла до окна и от самой непосредственно двери до места между окнами.
• Внести все размерные данные по окнам (высота, ширина).
• Расстояние до крыши от крайней части окна.

Все вышеперечисленные примеры – это небольшая часть самых важных подсчетов, без которых невозможно продолжить выполнять рабочий процесс.

Далее со всеми подсчетами, вы можете без проблем обратиться в любую компанию, она с помощью специальной программы совершит точный необходимый для дальнейших действий расчет. Выбирайте лучших профессионалов, с большим опытом работы в данной сфере.

К выбору нужного материала стоит отнестись достаточно серьезно, чтобы не совершить серьезной ошибки в этом непростом деле. Толщина подходящих листов не должна ни в коем случае превышать 1 мм. Кровельный тип отличается замечательными достоинствами, одним из которых является высокий уровень надежности и прочности.

Цвет металлопрофиля человек, бесспорно, выбирает на свое личное усмотрение, какой приглянется именно ему. Металл окрашивается отличного качества красками, поэтому даже яркие цветовые решения долгий период времени не выгорают на солнце.

Немного стараний

Обшивка дома металлопрофилем требует особого подхода, стараний и терпения. Для того чтобы качественно выполнить данную процедуру, необходимо заранее запастись определенным набором инструментов. Стоит перечислить самые важные для дела: всевозможные угловые элементы, планки, которые важны для соединения главных частей, необходимые элементы для обрамления как окон, так и всех дверей.

Каркас – это основа, она требует особого внимания. Для того чтобы создать каркас, необходимы некоторые инструменты, которые смогут помочь человеку справиться с поставленной перед ним задачей. Приготовьте заранее: дюбели, саморезы, направляющие профили, гвозди. Без всего вышеперечисленного невозможно совершить весь процесс.

Важно, чтобы в помещении не возникало неприятной и опасно сырости. Ее можно избежать, если сделать все правильно, придерживаясь одного маленького секрета. Между профнастилом и самим особым утеплителем стоит сделать небольшой зазор. Благодаря именно нему воздух будет свежим (вентиляция).

Сначала делается разметка на стенах дома. По ней размещаются все направляющие профили. Далее надежно и основательно происходит крепление подвесов. Одним из немаловажных этапов оказывается выравнивание всех профилей.

Листы металлопрофиля устанавливаются специальными, особыми саморезами (имеют силиконовые прокладки). Законченный вид всей обшивки в целом придадут дополнительные детали, элементы, которые значительным образом преобразят внешний вид всему дому.

Небольшие выводы

Теперь можно подвести небольшой итог, сделать вывод, почему же этот метод усовершенствования жилья в современное время считается одним из актуальных и популярных. В начале статьи говорилось об этом существенном нюансе, который касался непосредственно финансовых затрат на данное дело.

Если все выполнять строго по инструкции, не совершать ошибок и существенных погрешностей, которые бы пришлось в скором времени исправлять, то действительно, этот метод обшивки дома считается самым надежным и долговечным по всем параметрам и характеристикам.

Обойдется вам данное удовольствие не так дорого, как может показаться на первый взгляд. Материал, несмотря на свою долговечность и огромный набор привлекательных особенностей стоит относительно недорого, и этот момент просто не может не радовать и не впечатлять. Главное выбрать подходящие по толщине листы, продумать заранее все размеры и параметры приобретенных листов, чтобы все было сделано грамотно и на профессиональном уровне.

Обшивка дома металлопрофилем с утеплителем – это значимый момент, который нельзя оставить без внимания. Утеплитель играет большую роль, особенно в холодное время года. Стены вашего жилья в этом случае не будут промерзать. Вам будет достаточно комфортно и спокойно даже в суровую зимнюю непогоду находиться в вашем теплом сооружении.

Таким образом, вы ни в коем случае не пожалеете о том, что выбрали в качестве основного материала для обшивки дома именно металлопрофиль. Всего лишь раз постаравшись, над качественным преображением вашего жилья, вы на долгие годы забываете о проблемах в вашем дорогом гнездышке. Сочетание практичности и уникального, превосходного внешнего вида приводит в восторг.

Как обшить дом металлопрофилем самостоятельно, ООО СтройИндастри

Как обшить дом металлопрофилем самостоятельно? Дом для каждого человека – это самое важное, что у него есть. Именно по этой причине к его внешнему виду он относится достаточно серьезно,

Источник: str-industria.ru

Как обшить дом профнастилом своими руками, стены, крыши

Профнастил – покрытие, которое может быть применено при строительстве домов. В данный момент этот материал стал просто необходим. Он очень прост в эксплуатации для настила кровель и стен.

Какие сооружения можно обшивать профнастилом?

Нет существенной разницы, какой дом обшивать: жилой, индустриальный или административное сооружение. При этом существуют разнообразные дизайнерские решения. Оптимальная облицовка, сделанная человеком с хорошим вкусом и с соблюдением всех необходимых требований, сделает любое здание красивым и изысканным.

Сегодня этот метод облицовки является одним из самых популярных. Такой фасадной системой можно облагородить любое здание – будь это даже сарай, гараж или производственное помещение.

пример обшивки стен профнастилом

Нас радует простота и дешевизна обшивки дома профнастилом. К такой облицовке нет таких строгих требований, какие часто предъявляются к натуральному камню и другим материалам. Это значит, что вы можете самостоятельно обшить дом профлистом.

Как правильно обшить дом профнастилом своими руками: схемы, инструкции

Учитывайте, что отделка фасада металлопрофилем сопровождается его утеплением. В данном случае используется технология вентилируемого фасада, в которой предусматривается технологический зазор между несущей стеной и слоем утеплителя. Благодаря зазору обеспечивается защита от влаги и конденсата.

Зачастую фасад из металлопрофиля состоит из таких слоев:

• пароизоляция;
• теплоизоляционный материал;
• ветровой барьер;
• каркас, выполненный из брусков или металлопрофилей;
• облицовка.

Инструкция по обшивке дома профнастилом стен своими руками:

1. Первое, что нужно сделать – установить каркас из профилей или брусков. Деревянные бруски в обязательном порядке обрабатываются антисептиками. Что касается металлического каркаса, то для него понадобятся ККУ кронштейны и Г-, Z-, Т- образные профили. Работа по установке каркаса заключается в том, что к стене крепятся кронштейны, а к ним прикрепляются П-образные профили. Z-образный профиль используется для того, чтобы воздух циркулировал между слоем утеплителя и облицовкой. Его шаг не должен превышать 1 метра.

обшивка стен профнастилом

Важно! Используйте уровень, так как нужно сохранять ровное положение по вертикали и горизонтали.

2. Выполняем укладку теплоизоляционного материла и пароизоляции. Так как вы делаете обшивку дома профнастилом самостоятельно, тогда вам под силу выполнить и эту работу. Чтобы сделать все правильно, рекомендуем прочесть статью об утеплении фасада своими руками.

укладка утеплителя под профнастил

Для крепления листов утеплителя используются пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Сквозь утеплитель и бетон делается отверстие (примерно на 4 см). В отверстие вставляется дюбель, с помощью резинового молотка в него забивается клин из металла или пластика. Данный способ подходит для утепления фасада пенопластом.

3. Крепим к фасадному утеплителю ветрозащитную пленку.

укладка ветрозащитной пленки

4. Переходим непосредственно к монтажу профнастила. Эта работа не настолько сложна, как кажется на первый взгляд. Если правильно установить каркас и провести подготовительные работы, вы быстро прикрепите профлист к стене. Профнастил устанавливается на подготовленные профили и прикручивается саморезами с шагом 30-40 см. Для этих работ желательно использовать оцинкованные саморезы с резиновой прокладкой, чтобы в отверстия не попадала влага. Отверстия высверливаются дрелью со сверлом по металлу, не следует использовать гвозди или пробойники, чтобы не испортить материал.

крепление профнастила саморезами

5. Придаем дому завершенный вид. Устанавливаем по периметру углов дома, окон и дверей доборные элементы. На этом завершается обшивка дома профнастилом своими руками.

Марки и стоимость стенового профнастила

Для облицовки стен зачастую используют профнастил С8, габаритная ширина которого составляет 1200 мм. Для облицовки фасадов частных домов подходят профнастилы С10, МП20 и С20.

Важные моменты в обшивке дома профнастилом

1.Когда-то огромное внимание уделяли только наружному виду дома, а теперь постоянно делают задачи, которые связаны с усовершенствованием всего комплекса эксплуатационных характеристик строимого и реконструируемого объекта. Технология вентилируемого фасада обозначила новый этап развития строительной отрасли. Отделка дома профнастилом сейчас является очень популярным видом экономичного оформления наружного фасада. У нас вентилируемые фасады начали применять примерно с 90-х годов прошлого века, а сегодня очень распространены дома, обшитые профнастилом. Этому способствует их экономичность, простота монтажа и внешняя привлекательность.

Пример крыши, обшитой профнастилом

2.Навесной фасад из профнастила – это облицовка, которая прекрасно подходит для общественного, промышленного и административного объекта. Также такую облицовку часто применяют для отделки жилых помещений. Сооружения и здания, которые применяют такую фасадную систему, различаются многообразием эстетических разрешений и минимальными денежными затратами при обслуживании. Если точно подобрать облицовку фасада, то можно подчеркнуть своеобразие и суммарный характер здания.

пример склада, обшитого профнастилом

3.Обшивку дома профнастилом делайте так чтобы между профнастилом и утеплителем была вентилируемая воздушная прослойка. Она будет обеспечивать большой срок службы общей конструкции навесного фасада. В такой системе будет легко выполняться циркуляция воздуха. Именно поэтому пары влаги не будут, собирается под облицовкой, а легко выйдут наружу. Также не будет происходить развитие микроорганизмов и плесени, которые могут повредить здание. Также отделка здания позволит качественно повысить уровень звукоизоляции и теплоизоляции.

не забывайте о воздушной прослойке (вентиляции)

4.Сначала на поверхности дома возводится подконструкция, она представляет собой систему металлического каркаса. Нужна она для монтажа элементов облицовки вентилируемого фасада. Монтируется этот металлический каркас на крепёжные кронштейны. После этого к каркасу монтируются сами листы профнастила. Для этого могут быть применены гвоздик или саморезы.

Преимущества обшивки профлистом

• • • высокий уровень шумоизоляции;
    • качественная теплоизоляция кровли;
    • защита фасада здания от разных внешних воздействий;
    • прекрасный полигон для воплощения в жизнь различных дизайнерских решений при оформлении фасада.

Профнастил – это сравнительно недорогой, внешне красивый, а также экологически чистый материал, который в последнее время очень популярный и используется в строительстве разных объектов.

Как обшить дом профнастилом своими руками, стены, крыши, Книга строителя

Сегодня вы предоставим вам инструкцию о том, как самостоятельно обшить свой дом профнастилом. Для этого не понадобится особых знаний, главное – технология.

Источник: knigastroitelya.ru

Если выбирать отделку для фасада исключительно из соображений практичности, стоит обратить внимание на профнастил. Крепкий, долговечный, не слишком дорогой, этот материал нашел широкое применение в частном строительстве. И если раньше его использовали больше для заборов и кровель, то сейчас активно применяют и для наружных стен. Обшивка дома профнастилом не требует специальных навыков, и если вы умеете обращаться со строительным инструментом, справиться с монтажом будет несложно.

Обшивка дома профнастилом

Профлист может иметь не только цветное декоративное покрытие, но и имитировать дерево, камень

Основные свойства материала

Для изготовления профнастила используют тонкую листовую сталь, защищенную от коррозии цинковым покрытием. После прокатывания в станках гибкий металл превращается в гофрированные профили с волнами разной конфигурации и размеров, и приобретает дополнительные характеристики. Для усиления защитных свойств листы покрываются полимерным составом, с лицевой стороны наносится декоративный слой. Ребра жесткости придают изделию высокую прочность при небольшом весе, что способствует снижению нагрузки на основание. И чем больше высота этих ребер, тем устойчивее профнастил к механическим нагрузкам.

Срок эксплуатации обшивки зависит от вида защитного покрытия: простой оцинкованный профнастил служит около 30 лет, а профнастил с полимерным покрытием – до 45 и больше. Материал поддается механической обработке, легко сверлится и режется, благодаря чему монтаж листов выполняется без особых усилий. При необходимости профнастил можно демонтировать и использовать повторно без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Выбор профнастила для обшивки

Обшивка стен дома профнастилом

Согласно  ГОСТу 24045-2010, профнастил делится по назначению на несколько видов – несущий, кровельный, стеновой и смешанного типа.

ГОСТ 24045-2010

Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания

ГОСТ 24045-2010

Каждый вид имеет соответствующую маркировку. Для обшивки фасадов предназначен стеновой профнастил (С), отличающийся трапециевидной формой гофры. Высота профиля варьируется в пределах 8-44 мм, декоративное покрытие может быть как однотонным, так и с рисунком.

Видя букву «С», стоящую перед численной маркировочной комбинацией, не стоит сомневаться – перед вами именно стеновой профнастил

Стеновой профнастил

Если же требуется обшить каркас гаража или какой-нибудь другой нежилой постройки, рекомендуется выбирать несущий (Н) профнастил, либо смешанного типа, который обозначается буквами НС.

Несущий профнастил

При маркировке листов рядом с буквенным обозначением ставят цифры, которые указывают на высоту гофры – С-8, С-10, С-20 и так далее. При обшивке частных домов самым востребованным является профнастил С-8: он самый недорогой, легкий, но при этом обладает хорошей прочностью.

Профнастил С-8

Если фасад подвергается высоким ветровым нагрузкам, более уместно будет использовать профили С-15, С-20 либо С-21, которые отличаются большей жесткостью и не склонны к выгибанию.

Профлист С-15

Профнастил С-20

Не менее важны при выборе и декоративные качества материала. Для жилого дома обычный оцинкованный лист не подходит, такая обшивка более уместна для промышленных сооружений либо бытовых построек. Поэтому предпочтение нужно отдавать цветному профнастилу с качественным полимерным покрытием.

Профнастил с рисунком под камень

Декоративный слой может быть матовым и глянцевым, однотонным, с фактурой под камень, дерево, кирпич и другие материалы. Листы с рисунком гораздо дороже однотонных, но смотрятся они просто великолепно. Издалека волнистый рельеф обшивки не заметен, и создается впечатление, что дом действительно выложен из камня или кирпича.

Имитация кирпича

Имитация рваного камня

Каменная кладка, рисунок

Объемный рисунок

Совет. Выбирая материал, обращайте внимание и на тыльную сторону листа. Есть варианты с двусторонним декоративным покрытием, предназначенные для заборов и перегородок. Разумеется, их можно применять и для обшивки дома, но зачем переплачивать за то, что все равно не будет видно?

Экономичнее применять профлист, окрашенный с одной стороны

Цены на профнастил

Профнастил

Расчет материала

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо правильно просчитать количество материала перед покупкой. Сначала выполняют замеры стен и высчитывают общую площадь.

Площадь стен и фронтона

Далее отнимают площадь оконных и дверных проемов, а также тех участков, которые обшиваться не будут (если они есть). Прибавляют площадь фронтонов, если их тоже планируется обшивать. Теперь полученное значение остается разделить на площадь одного листа.

При подсчетах следует учитывать не габаритную, а полезную ширину листа, поскольку профнастил укладывается внахлест. Стандартная длина листов равняется 2 м, хотя у разных производителей она может варьироваться от 0,5 до 14 метров.

Стандартные размеры профнастила

Для примера возьмем дом прямоугольной формы: высота стен равняется 3 м, длина – 4 и 6 м, есть 4 окна размерами 1,5х1,1 м и дверной проем 2х1,4 м. Умножив высоту на длину и сложив площадь стен, узнаем общую площадь будущей обшивки – 60 м2. По той же формуле высчитываем площадь проемов:

1,5 х 1,1 х 4 = 6,6 + 2,8 = 9,4 м2;

60 – 9,4 = 50,6 м2.

То есть, рабочая площадь стен равняется 50,6 м2.

Площадь фронтонов рассчитывается иначе, в зависимости от их формы. Если фронтон имеет форму трапеции, нужно суммировать оба основания, разделить пополам и умножить на высоту. Если фронтон представляет собой равнобедренный треугольник, нужно умножить половину его высоты на основание. Например, высота фронтона 2 м, основание равняется 4 м. 0,5 х 2 х 4 = 4 м2.

Так как фронтона два, прибавляем к общей площади обшивки еще 8 м2, и в результате получаем 58,6 м2. Стандартные размеры листа профнастила С-8 составляют 2000х1150 мм, а значит, его площадь равна 2,3 м2. Делим площадь обшивки на площадь листа – 58,6 : 2,3 = 25,48. Округлив, получаем 26 листов, но про запас нужно взять еще 2-3, поскольку при раскрое может понадобиться дополнительный материал.

Доборные элементы для профнастила

Помимо самих листов для отделки понадобятся доборные элементы. Каждый из них выполняет определенные функции, и является неотъемлемой частью обшивки дома.

Наружный угол Угол наружный	Применяется для обрамления наружных углов. Придает обшивке завершенный вид и одновременно защищает стыки от попадания осадков, пыли, мелкого мусора. Монтируется сверху на профнастил, вследствие чего шляпки саморезов остаются на виду
Внутренний угол Угол внутренний	Крепится во внутренних углах постройки, выполняет защитно-декоративные функции. Монтируется сверху на профлисты, крепежи остаются на виду
Наружный угол сложный	Выполняет те же функции, что и обычный угол, но крепится он к обрешетке, до монтажа листов. Такая установка позволяет сделать скрытый крепеж
Внутренний угол сложный	Устанавливается во внутренних углах фасада перед монтажом профнастила, выполняет защитно-декоративные функции
Стыковочная планка сложная	Предназначается для защиты и отделки стыков обшивки на плоскости стены. Крепится к обрешетке до установки профнастила
Торцевая планка	Применяется для обрамления торцов обшивки, защищает их от воздействия осадков, придает аккуратный вид. Крепится к обрешетке до установки листов
Откосная планка	Применяется для обрамления дверных и оконных проемов. Защищает от попадания осадков и мусора, крепится к обрешетке до монтажа обшивки
Стыковочная планка	Выполняет те же функции, что и сложная стыковочная планка, но крепится после монтажа обшивки, вследствие чего шляпки крепежей остаются видимыми
Молдинг	Применяется для отделки стыка между фасадом дома и подшивкой карнизного свеса. Крепится к обрешетке перед установкой профнастила
Отлив оконный	Применяется для защиты подоконного пространства от дождевых потоков. Устанавливается в нижней части оконных откосов до монтажа обшивки
Наличник	Применяется для оформления дверных и оконных проемов, придает им завершенный вид
Цокольная планка	Применяется для защиты верхней части цоколя от дождя и снега, чем продлевает срок его службы. Крепится к нижней части обрешетки до установки профнастила

Как правило, эти изделия выпускаются длиной 3,2 и 1,25 м, хотя у каждого производителя могут быть свои параметры. Рассчитать их количество гораздо проще, чем листов обшивки, поскольку здесь все измеряется в погонных метрах, а не в квадратных.

Как выполнить обшивку своими руками

Обшивка стен профнастилом включает три основных этапа: подготовку поверхности, установку каркаса, монтаж доборных элементов и листов. Если планируется утепление стен, укладка утеплителя выполняется после монтажа каркаса.

Устройство обшивки дома из профнастила

На схеме — облицовка стен профлистом

Профнастил может крепиться горизонтально и вертикально, на защитные функции обшивки это не влияет. Между обшивкой и несущей стеной должен обязательно оставаться воздушный зазор, который способствует выходу испарений через стены дома. При обшивке деревянного фасада каркас можно монтировать из деревянных брусьев, а вот для кирпичных и бетонных стен больше подходит металлический профиль.

Подготовительные работы

Под металлической обшивкой мелкие дефекты не видны, поэтому тщательно ровнять стены не понадобится. А вот устранить трещины, сквозные зазоры, грибок, нужно обязательно, иначе разрушающее воздействие будет продолжаться, и стены в скором времени потребуют капитального ремонта.

С фасада демонтируют водосточные желоба, наличники, отливы, приборы освещения и остальные предметы, мешающие отделке. Очищают пыль и грязь, проверяют целостность стен. Для заделки трещин используют цементный раствор. Там, где кладка сильно выкрошилась, нужно выбить остатки кирпичей и выложить новые на свежий раствор. Это касается не только стен, но и цоколя дома.

Как заделать трещину в кирпичной стене дома

Пораженные грибком участки зачищают скребком и хорошенько обрабатывают средствами, содержащими хлор.

Грибок на фасаде

Защита от плесени

Средство наносите валиком

Если это деревянные стены, нужно обработать их антисептической грунтовкой 2-3 раза. После этого поверхность должна полностью высохнуть.

Грунтовочный антисептик

Цены на грунтовку глубокого проникновения

Грунтовка глубокого проникновения

Монтаж каркаса и обшивки

Каркас под обшивку должен быть идеально ровным, то есть, все направляющие должны располагаться строго в одной вертикальной плоскости. Крепление «на глаз» здесь не допускается, ведь даже небольшие отклонения приводят к деформациям обшивки и снижению прочности конструкции. Крепить направляющие рекомендуется на кронштейнах, так гораздо удобнее выравнивать их по вертикали.

Шаг 1. На подготовленной поверхности делают разметку под регулируемые кронштейны. Начинают размечать от угла: определяют с помощью уровня или отвеса вертикаль, и ставят на этой линии точки мелом через каждые 50-60 см. Далее отступают в сторону 40 см и повторяют действия.

Разметка

Шаг 2. Завершив разметку, просверливают отверстия под все крепежи, вставляют дюбели, прикручивают кронштейны. Между кронштейном и стеной рекомендуется вставить паронитовые прокладки.

Сверление

Крепление кронштейна

Кронштейны

Совет. Если стены кирпичные, отверстия под дюбели не должны попадать на кладочные швы. Также нельзя использовать для сверления перфоратор, если несущие стены выложены из пустотелого кирпича.

Шаг 3. Далее берут первый направляющий профиль, прикладывают его к кронштейнам и наживляют саморезами. С помощью уровня проверяют расположение профиля по горизонтали, при необходимости подправляют, закручивают саморезы. Конструкция кронштейнов позволяет осуществлять выравнивание элементов обрешетки в пределах 30 мм. Поочередно устанавливают и прикручивают все остальные профили каркаса. Вокруг проемов крепят дополнительные перемычки, чтобы обрешетка была сплошной.

Кронштейны и крепление к ним несущего профиля

Пример вертикальной обрешетки

Вертикальные стойки каркаса

Шаг 4. Между направляющими крепят плитный утеплитель. Чаще всего для утепления под профнастил применяют минеральную вату: она отлично удерживает тепло, легко устанавливается, обладает паропропускной способностью. Плиты крепят снизу вверх, с обязательным смещением вертикальных швов в каждом последующем ряду. Слой утеплителя должен быть сплошным, поэтому внимательно следите за тем, чтобы между плитами не оставалось зазоров.

Установка и фиксация плит утеплителя

Для фиксации утеплителя применяют тарельчатые дюбели. Отверстия в стене просверливают прямо через материал, на глубину 4-5 см. На одну плиту должно приходиться минимум 5 дюбелей – один по центру, четыре по углам.

Шаг 5. Поверх слоя теплоизоляции необходима гидро- и ветрозащита. Полотна ветрозащитной мембраны крепятся перпендикулярно направляющим, то есть, на вертикальный каркас они монтируются горизонтально, снизу вверх, а на горизонтальном каркасе их монтирую вертикально. Для этого верхний край полотна фиксируют саморезами к верхней направляющей, раскатывают материал вниз, слегка натягивают, закрепляют саморезами к нижнему профилю.

Крепление ветробарьера

Соседние полотна устанавливаются с перехлестом 10-15 см. На линии перехлеста также выполняют фиксацию материала по всей высоте к направляющим профилям. Возле проемов мембрану обрезают по периметру рамы и тоже закрепляют на обрешетке. Иногда гидроизоляционная пленка крепится при помощи двустороннего скотча, а к деревянному каркасу фиксируется при помощи степлера.

Шаг 6. По нижнему краю каркаса прикручивают саморезами цокольный отлив. Если каркас вертикальный, предварительно нужно отбить горизонталь по уровню, иначе отлив будет неровным. В случае горизонтальной обрешетки, этот элемент прикручивают к нижнему профилю. Планки отлива между собой соединяются внахлест на 20-30 мм.

Крепление цокольной планки

Шаг 7. Следующим оформляют дверной проем. Берут откосную планку, обрезают ее по высоте дверной коробки, прикладывают к внешнему краю рамы и выставляют по уровню. Прикручивают саморезами с шагом 30 см через пристрелочную полку. Точно так же монтирую планку с другой стороны и над проемом.

Замеры и установка стартовой планки откосов

Резка и установка стартовой планки над проемом

Шаг 8. Приступают к оформлению оконных проемов. Оконный отлив обрезают по ширине проема, прикладывают к нижней части рамы и подгоняют по размеру. Прикручивают элемент к направляющим обрешетки. Далее раскраивают и крепят боковые откосные планки, последней монтируют верхнюю планку. На торцах планки делают по два аккуратных надреза и загибают получившиеся «ушки» на боковые профили.

Шаг 9. Следующими устанавливают наружные и внутренние углы, а также соединительную планку, если используются элементы сложной формы. Профиль приставляют к наружному углу, наживляют сверху саморезом и выставляют по уровню. Нижний край углового профиля должен на 5-6 мм перекрывать низ обрешетки. Выровняв элемент, прикручивают его к обрешетке по всей длине. Таким же образом крепят внутренние углы. Если используются простые профили, их крепят поверх обшивки, так что после отделки проемов можно сразу приступать к монтажу листов.

Совет. Специалисты рекомендуют начинать монтаж обшивки с тыльной стороны дома по направлению к лицевой части фасада. При горизонтальной укладке листов начальной линией крепления является угол постройки либо дверной проем, при вертикальной монтаж начинают от цоколя или отмостки снизу вверх.

Шаг 10. С отделочного материала снимают защитную пленку. Берут первый лист, приставляют его к обрешетке от угла и наживляют саморезом в нижней части по краю. Далее выставляют его по уровню и, придерживая в одном положении, ввинчивают саморезы в прогибы волны. Шаг крепления – около 30 см, или через каждые 2 волны.

Крепление профлиста

Шаг 11. Следующий лист прикладывают внахлест на 15 см, ровняют по нижнему срезу, прикручивают саморезами.

Крепление листов

По линии стыка крепежи располагают с шагом 50 см. При обшивке отклонения по вертикали допускаются не больше 6 мм.

Фиксация листов профнастила и наличников

Совет. Закручивая саморезы, избегайте чрезмерного натяжения листов обшивки. Они должны плотно прилегать друг к другу, особенно на стыках, но в то же время иметь минимальный зазор 0,8-1 мм в местах фиксации для компенсации температурного расширения.

Оформление проема

Шаг 12. При отделке проемов листы предварительно раскраивают согласно замерам. Для резки профнастила используют ножницы по металлу, мелкозубчатую ножовку, электролобзик.

Резка профнастила пилой

Резка профилированного листа болгаркой

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

После монтажа обшивки устанавливают оставшиеся доборные элементы – наличники, простые углы и стыковочные планки, закрывают молдингами стыки между стенами и карнизом.

Профлист на фасаде можно укладывать как вертикально, так и горизонтально

Фасад из профлиста (горизонтальное расположение)

Пример отделки здания профлистом

Складское помещение с облицовкой из профлиста

Обшивка фасада дачного домика профнастилом

Отделка дома профлистом

Обшивка фронтона

Завершающим этапом является обшивка фронтонов дома. Как и на стенах, здесь листы могут располагаться и горизонтально, и вертикально, в зависимости от предпочтений домовладельца. Перед обшивкой фронтоны следует обработать гидроизолирующим составом и дождаться высыхания поверхности. После этого монтируют обрешетку из бруса 50х50 мм либо алюминиевого профиля. Шаг обрешетки 30-40 см. Если чердак планируется утеплять, ячейки обрешетки заполняют плитами минеральной ваты или пенопласта, укрепляют их тарельчатыми дюбелями.

Далее утеплитель закрывается гидроизолирующей мембраной, а сверху монтируется контробрешетка, которая обеспечивает вентиляционный зазор. По нижнему краю фронтона к обрешетке прикручивают отлив, а по сторонам, на стыке со свесами крыши, монтируют торцевые планки. Теперь остается правильно раскроить листы и установить их на фронтон. Для удобства можно сделать простой шаблон из подручных материалов и резать профлисты по нему. При монтаже края материала заводят в торцевые планки, плотно подгоняют, чтобы не оставалось зазоров, проверяют расположение уровнем. Фиксация производится стандартно саморезами или заклепками с шагом 30 см.

Фронтон из профнастила

Отделка фронтона профнастилом

Размер свеса кровли выбирается так, чтобы перекрыть сэндвич из утеплителя и профлиста

Кажущаяся простота профнастила может быть использована самым необыкновенным способом

Видео — Обшивка дома профнастилом

Фундамент требует защиты даже большей чем фасад строения. Несущий элемент конструкции должен быть не только прочным, но и долго сохранять прочность, чтобы строение могло прослужить долго.

Доступным и быстрым вариантом отделки и защиты цоколя является профнастил. Данный материал не только защитит от негативного воздействия, но и придаст более привлекательного вида.

Чем выгодна отделка фундамента профлистом?

Раньше профнастил использовали только как кровельный материал для промышленных строений или складов. Все потому что он имел совсем непривлекательный вид и один оттенок. Современные технологии обработки металла позволяют не только окрашивать материал в разные цвета и оттенки, но и имитировать кладку кирпича или камня, а также древесины.

Теперь его применяют и в частном строительстве для:

1. заборов и калиток;
2. облицовки фасада;
3. отделки цоколя;
4. перекрытия крыш.

Но во время выбора профилированного листа нужно учитывать, что для разных работ есть разные виды материала.

Характеристики профлиста

Данный способ облицовки набирает все большую популярность благодаря ряду преимуществ:

• Высокие показатели прочности.
• Устойчивость перед температурными скачками и влагой.
• Инертность к биологическим организмам. На поверхности не развиваются грибы и плесень, и даже грызуны не могут его испортить.
• Пожарная безопасность.
• Длительность эксплуатации. Срок службы стартует от 15 до 25 лет, при правильной установке. На некоторых ресурсах в интернете указаны и цифры побольше, но учитывая условия, эксплуатации на цокольной поверхности не стоит рассчитывать на такие показатели.
• Стойкость декоративного покрытия.
• Удобный и быстрый способ монтажа. Профнастил устанавливается на каркас по типу вентилируемого фасада. Зная все правила сооружения такой конструкции, каждый владелец сможет обшить все своими руками.
• Большой выбор цветов и фактур.
• Наличие доборных элементов поможет сделать облицовочную конструкцию более защищенной от атмосферных осадков. К тому же облицовка выглядит завершенной и привлекательной.
• Перед установкой профнастила, цоколь утепляют подходящим материалом, что убережет от потерь тепла в помещении и сделает полы более теплыми.
• Материал легко подгоняется под нужные размеры с помощью подручных инструментов. Правда, место обработки требует нанесения защитных антикоррозионных составов или простого окрашивания.
• Доступная стоимость. Цена на настил разная и зависит от, но все же стоит он значительно меньше, чем другой обшивочный материал для цоколя.

Уход

Еще одни преимуществом данного материала является простота в уходе. Никаких особых усилий прикладывать не придется. Если перед монтажом и в процессе выполнения облицовочных работ профнастил не был поврежден, то достаточно раз в 5 лет проверить, не появились ли трещины, и нет ли отслаивания декоративного покрытия.

Материал имеет изгибы, а значит, на их поверхности скапливается пыль и грязь. Для очищения используют мыльный раствор и мягкую тряпку. Не стоит использовать моющие средства с хлором или абразивные вещества.

Такой способ очищения повредит полимерный слой, который защищает обшивку от коррозии. В результате материал потеряет привлекательность и больше не сможет защищать фундамент от окружающего негативного воздействия.

Какой профлист выбрать для обшивки фундамента частного дома, дачи

Как уже упоминалось выше, данная категория отделочных материалов имеет несколько разновидностей. Различают:

1. Несущий настил – имеет высокую жесткость, благодаря внушительному размеру воны и ребрам жесткости. Изготавливается из металла толщиной от 0,7 до 1 мм. Используется для перекрытий или несъемных опалубок, как кровельный материал. Для обшивки цоколя не подходит, имеет высокую стоимость и чрезмерную прочность.
2. Стеновой профилированный лист используется для облицовки стен и цоколя, сооружения заборов. Он довольно гибкий, потому требует грамотной установки каркаса. Для создания такого профнастила выбирают металл толщиной от 0,4 мм. Волна имеет меньшую высоту, чем у предыдущего варианта, к тому же отсутствуют дополнительные ребра жесткости. Расценки на стеновой вид значительно ниже, чем на несущий.
3. Универсальный вид используется как для кровельных работ, так и для отделки стен. Имеет маркировку НС. Толщина материала может находиться в пределах 0,4–0,8 мм. Есть варианты с разной высотой волны. Поскольку универсальный вид настила подходит для разных работ, то он занимает центровую позицию, и по цене, и по прочности.

Обзор материалов для обшивки

Оценив информацию, приведенную выше, с уверенностью можно сказать, что для отделки цоколя частного дома подойдет стеновой или универсальный вид профнастила. Но тут еще учитывают и высоту волны. Теперь рассмотрим варианты размера волны и какой лучше выбрать в конкретном случае.

Профлист С8

Такая маркировка на материале означает, что это стеновой профилированный лист, с высотой волны 8 мм. Его используют для облицовки цоколя только в том случае, если в зимнее время выпадает немного снега или владельцы регулярно его убирают. Он подойдет для коттеджей и жилых домов, в которых проживают круглый год.

Профлист С10

Этот вариант тоже стеновой, только с высотой волны уже 10 мм (1 см). Его жесткость немного выше, чем у предыдущего варианта, но все же для дачи использовать не стоит. Владельцы таких домов редко появляются в зимнее время, а значит, снега возле стен накапливается много. Данные листы не смогут выдержать нагрузку, в результате, появятся вмятины.

Профлист С20

Данный стеновой настил имеет высоту волны 20 мм. Такой жесткости хватит, чтобы выдержать и сильное пучение грунта, и большое скопление снега возле стены. Он отлично подойдет и для деревянной дачи и постоянного жилого дома. Стоимость этого варианта немного выше, но зато владелец не будет волноваться за обшивку после сильных морозов или снегопада.

Профлист С21

Вариант мало чем отличается от предыдущего, разве что высотой волны, которая составляет 21 мм. Он имеет такие же характеристики и приблизительно одинаковую стоимость. Можно отделывать стен, цоколь, и сооружать заборов.

Какой инструмент применяется для резки профлиста

Если в процессе установки есть необходимость подрезать обшивочный материал, нужно сделать это правильно. Главное, не повредить полимерное покрытие, которое защищает настил от распространения ржавчины. Не все инструменты справятся с поставленной задачей хорошо. Потому рассмотрим самые распространенные варианты.

И еще один важный нюанс – после подрезки место обработки нужно покрыть краской или антикоррозионным составом. Это поможет защитить материал от преждевременного разрушения.

Углошлифовальной машинкой (болгаркой)

Этот способ подрезки материала профессионалы не рекомендуют вовсе. В процессе обработки профнастил нагревается до критических температур, в результате, выгорает и металл, и полимерное покрытие. Защитить такой срез невозможно, потому в результате начинается кромочная коррозия на расстоянии 5–6 мм от линии среза.

Кроме того, когда работает болгарка, образуют искры. Они разлетаются в разные стороны, потому могут попасть и на полимерное покрытие гораздо дальше от линии обработки. Под влиянием высоких температур краска повреждается. Там образуется точечное повреждение, которое со временем разрастается.

Ручной циркулярной пилой

Такой инструмент можно использовать, если установить специальный круг. Его преимущества перед предыдущим вариантом таковы:

• Меньшая скорость вращения, а значит, металл не разогревается.
• Срез будет ровным, но работа требует практики.
• Можно быстро обработать большое количество материалов.
• Круги продаются во всех строительных магазинах и стоят недорого.

В процессе подрезания нужно быть очень аккуратным, поскольку образуются мелкие металлические опилки, которые часто становятся причиной повреждений кожи, а иногда и глаз.

Электролобзиком

Данный вариант позволит вырезать элементы разной формы и подогнать под нужный размер. Перед началом разрезания делается чертеж на профлисте и тщательно выполняются замеры. Кромка получается аккуратной.

Но такой способ не подходит для материала, высота волны которого выше 20 мм. Сделать красивый и ровный разрез невозможно, часто металл просто рвется.

Электроножницами

Это самый популярный способ подгонки профлиста у профессионалов. Ножницы бывают:

1. вырубные;
2. ножевые;
3. шлицевый.

Последний вариант самый хороший. Специальная головка помогает сделать ровный разрез без недостатков, сколов или загибов. Ножницы — это хороший вариант для подрезки профнастила, но их высокая стоимость не позволяет домашним мастерам обзавестись инструментом. Да и покупать не стоит, если заниматься отделочными работами с профнастилом человек не будет в будущем. Такой инструментарий можно взять напрокат в строительном магазине.

Отделка фундамента дома профлистом своими руками

Закрыть фундамент он негативного воздействия окружающей среды нужно обязательно. Но для того чтобы все было сделано качественно необходимо подобрать правильное время выполнения работ. Обшивать цоколь лучше после того как:

• Оборудована отмостка вокруг дома. Между отмосткой и нижним краем отделочного материала необходимо оставить вентиляционный зазор.
• Создана гидроизоляция на фундаменте.
• Завершена облицовка фасада. Во время работ, которые будут проводиться при отделке стен, профнастил легко повредить.

В случае, когда под профнастил предусмотрена укладка утеплителя, выполняют два процесса одновременно. Но будьте внимательны, участок цоколя, который находится в земле, утепляют вместе с созданием отмостки. Верхнюю часть оставляют до момента облицовки.

Обязательно все работы по отделке и утеплению цоколя оставляют до теплого времени года. Желательно, чтобы температура окружающей среды не опускалась ниже 5 градусов Цельсия.

Начинают облицовочные работы с подготовки основания:

1. Устраняются участки, которые осыпаются или отслаиваются.
2. Очищается грязь, жирные пятна.
3. Обрабатывается грунтом.

Гидроизоляция и утепление

Поскольку фундамент – это часть здания, которая подвергается самой сильной нагрузке, то ее необходимо защитить и от влаги, и от потерь тепла. Потому бетонную поверхность цоколя покрывают гидроизоляцией в виде:

• обмазки;
• штукатурки;
• пленки.

Материал должен плотно прилегать к поверхности, чтобы надежно защитить от влаги. В некоторых случаях нижний край гидроизоляции запускаю под отмостку или декоративный материал, которым ее закрывают.

В качестве утеплителя выбирают жесткий материал, выдерживающий серьезные нагрузки. Если это будет базальтовая вата, то ее сверху также полностью закрывают гидроизоляционной мембраной.

Когда данная рекомендация игнорируется, вата быстро впитывает влагу и при этом теряет теплоизоляционные свойства. Тогда владелец дома понимает, что зря потратил свое время и деньги на утепление цоколя.

Подготовка каркаса

В качестве обрешетки используют деревянный брус или металлический профиль. Если владелец принял решение сделать каркас из дерева, то его обрабатывают антигрибковыми и влагоотталкивающими пропитками.

Такие мероприятия значительно увеличат срок эксплуатации древесины, что немаловажно ведь профнастил служит очень долго. Металлопрофиль не требует дополнительных обработок. Его нарезают на элементы необходимой длины.

Важно правильно выбрать и способ установки каркаса. Если настил монтируется вертикально, то элементы обрешетки крепятся горизонтально, и наоборот.

Для более тяжелых облицовок необходимо закрепить и перевязочные элементы, которые сделают конструкцию прочной и надежной. Такое делают в процессе обшивки цоколя керамогранитом или цокольным металлическим сайдингом.

Организация обрешетки

Для того чтобы правильно сделать каркас выполняют следующие действия:

1. Выполняют разметку. Металлический профиль или деревянный брус закрепляют через каждые 60-70 см.
2. В основании проделываются отверстия при помощи перфоратора, и устанавливаются кронштейны. Они фиксируются дюбелями. Если на цоколе есть неровности, пользуются кронштейнами с подвижными элементами, с помощью которых корректируют горизонталь и вертикаль.
3. Теперь выполняют гидроизоляцию и утепление цоколя. И гидро- и теплоизоляция не должны иметь щелей или зазоров, потому материал надевается на кронштейны и плотно прижимается к стене.
4. Фиксируется защитный слой тарельчатыми дюбелями.
5. После установки кронштейнов закрепляют направляющие. На этом этапе обязательно используют строительный уровень. Если конструкция будет перекошена, то прочность облицовки уменьшается, в некоторых случаях даже стает менее привлекательной.

В случае, когда необходимо оставить продухи для вентиляции подполья, дополнительно устанавливают каркас и под вентиляционные окна. Рассчитывают так, чтобы отверстие располагалось на высоте около 20–30 см от нижнего края облицовки. На такой высоте дождевая вода не будет попадать в вентиляцию.

Особенности монтажа полотна

Фиксируют профнастил двумя способами. Один из них выбирают в зависимости от материала, выбранного для каркаса.

• Саморезы – подходят и для древесины, и для металлопрофиля. Крепление со времен ослабевает. Но если заменяется одна или несколько деталей, конструкцию легко разобрать и вернуть в первоначальный вид.
• Заклепки выбирают только для металлического каркаса. Этот вариант более надежный, нет вероятности ослабления крепления. Главным недостатком считается невозможность проведения ремонтных работ или использования облицовочного материала после демонтажа.

Перед началом монтажа в листах вырезают отверстия под вентиляционные окна. Устанавливают профнастил от угла цоколя. Каждый новый лист укладывается на хлест на одну волну предыдущего. Фиксируется настил через одну волну. Крепежные элементы не затягивают до упора. Обязательно оставляют компенсирующий зазор.

Металл под воздействием высоких и низких температур окружающей среды расширяется и сжимается. Крепеж прочно зафиксировать облицовочному материалу не представиться возможности для свободного перемещения. В результате обшивка деформируется.

Установка вентиляционных отверстий

Просветы, которые оставлялись в профилированном листе для вентиляционных окон закрываются только тогда, когда будет полностью обшит фундамент. Для этого используют пластиковые решетки. Их закрепляют саморезами или дюбелями к каркасу, который был оборудован специально под такое окно.

Завершающие работы

На завершающем этапе устанавливают доборные элементы, которые предотвратят попадание атмосферной влаги под облицовочный материал.

1. Отлив – устанавливается на верхнем профиле каркаса под профнастил. Фиксируют при помощи саморезов, заклепок. Данный элемент отводит влагу, которая стекает со стены фасада дома. Деталь подбирают в тон облицовки цоколя или стен дома.
2. Внешние и наружные углы – герметизируют углы здания, куда также может попадать влага. Цветовое решение выбирает владелец, ориентируясь на собственный вкус и сочетание с облицовкой цоколя и фасада.

Выполнить облицовку фундамента дома с помощью профнастила совсем несложно, а главное, недорого. Потому популярность материала возрастает с каждым годом все больше.