Отделка фасада фасадными панелями docke часть 1

Внешняя отделка фасада – один из важных процессов завершения создания эстетичного облика здания.

Облицовка может вестись с применением материалов различного рода, при помощи которых можно добиться имитации кирпичной, мозаичной, природной каменной и другой фактуры.

Одним из наиболее популярных видов внешней отделки здания является обшивка фасадными панелями, о которых и пойдет речь в этой статье.

Особенности фасадных панелей фирмы Деке

Немецкая компания Docke является одним из лидеров в сфере производства отделочных полимерных строительных материалов. Полимерные фасадные плиты изготавливаются на одном из филиалов данной фирмы, находящегося на территории Российской Федерации, благодаря чему обеспечивается быстрая поставка партий облицовочного материала во все страны СНГ и ближнего зарубежья.

Изготовление фасадного сайдинга ведется по технологии экструзии, это исключает образование внутренних пустот и пористостей в полимерной плите.

ВАЖНО!

Экструзия – специализированная технология, при помощи которой изготавливаются полимерные изделия. Суть процесса заключается в продавливании пластичной массы заготовленной смеси через формующее технологическое отверстие.

Одной из характерных особенностей фасадных плит фирмы Docke является ее двухслойность. Панель состоит из внешнего и внутреннего слоя, каждый из них выполняет свою особенную функцию. Плоскость, прилегающая к основным конструкциям здания, обладает повышенными жесткостными и прочностными характеристиками, так как именно она отвечает за долговечность всей плиты. Внешняя поверхность является своеобразным лицом сайдинга, при помощи которого и формируется презентабельный внешний вид здания.

Стоит отметить, что наружный слой находится в постоянном контакте с атмосферной влагой и солнечным светом, именно поэтому на заводе-изготовителе ему придают водоотталкивающие свойства, а также повышенную защиту от воздействия ультрафиолетового излучения.

Вся продукция компании Docke (фото домов ниже) проходит тщательную проверку на соответствие современным стандартам качества, производится только на самом современном оборудовании под контролем немецких специалистов.

Достоинства и недостатки

К плюсам фасадного сайдинга этой фирмы относятся:

• Широкий рабочий температурный режим. Нормальная эксплуатация возможна при температурах от -50 до +50 градусов Цельсия;
• Материал не подвержен воздействию биологических микроорганизмов;
• Плиты не горят, под воздействием сильного жара не воспламеняются, а только тлеют;
• Сайдинг устойчив к возникновению коррозийных процессов;
• Не является привлекательным материалом для грызунов и других вредителей;
• Панели оснащаются ребрами жесткости, которые обеспечивают повышенную защиту от механических деформаций;
• Сайдинг производится только из экологически чистых и безопасных для человека материалов;
• Возможность как горизонтального, так и вертикального монтажа;
• У панелей фирмы Docke предусмотрены специальные упоры по краям, именно благодаря этим добавочным элементам сохраняется форма облицовочного материала при резких перепадах температуры;
• Монтажные крепления созданы таким образом, что при соединении нескольких элементов облицовки создается ровное покрытие. Стыкование производится «в замок», что позволяет добиться максимальной прочности скрепления сайдинговых плит друг с другом;
• Панели обладают повышенной устойчивостью к агрессивным воздействияv атмосферной среды;
• Легко моется, не требует дополнительного ухода;
• Сайдинг фирмы Docke представлен в широком разнообразии цветов и фактур, даже самый привередливый покупатель может найти отделочный материал себе по душе.
• Гарантированный срок эксплуатации – 50 лет.

Минусы панелей фирмы docke:

• В случае, если один из элементов повреждается в ходе эксплуатации, заменить его достаточно сложно.

Ассортимент фасадных панелей фирмы Docke R

В основной линейке плитного облицовочного материала этой компании представлены следующие виды сайдинга:

«Berg» или «Гора»

Внешняя часть панелей имитирует кирпичную кладку различной цветовой гаммы, а именно:

• Темно-коричневый;
• Спелая вишня;
• Золото;
• Цвет силикатного кирпича;
• Стандартный кирпич.

Технические характеристики элемента:

• Ширина – 0,461 м;
• Длина – 1,127 м;
• Размер упаковки – 1,140 х 0,47 х 0,185 м;
• Масса упаковки – 16,7 кг;
• Количество облицовочных элементов в упаковке – 10 штук.

Существует возможность заказа дополнительных элементов, необходимых для монтажа сайдинга.

«Burg» или «Замок»

В данной линии представлены элементы, имитирующие грубо отесанную каменную кладку (так называемый юрский мрамор).

Цветовые решения включают в себя следующие оттенки:

• Белый;
• Темный;
• Зеленая олива;
• Спелая пшеница;
• Морской песок;
• Лен;
• Цвет овечьей шерсти;
• Кукурузный;
• Платина;
• Земляной цвет.

Технические характеристики элемента:

• Ширина – 0,472 м;
• Длина – 1,072 м;
• Размер упаковки – 1,090 х 0,49 х 0,24 м;
• Масса упаковки – 18,6 кг;
• Количество облицовочных элементов в упаковке – 10 штук.

Существует возможность заказа дополнительных элементов, необходимых для монтажа сайдинга.

«Stein» или «Камень»

Поверхность данных плит имитирует облицовку фасада слоистым песчаником различных оттенков, приближенных к натуральным, а именно:

• Бронза;
• Цвет темного ореха;
• Янтарь;
• Молоко;
• Зеленоватый;
• Цвет молока.

Технические характеристики элемента:

• Ширина – 0,426 м;
• Длина – 1,196 м;
• Размер упаковки – 1,2 х 0,45 х 0,26 м;
• Масса упаковки – 20,6 кг;
• Количество облицовочных элементов в упаковке – 10 штук.

Существует возможность заказа дополнительных элементов, необходимых для монтажа сайдинга.

«Fels» или «Утес»

Поверхность имитирует отделку фасада скальными породами, расположенными в виде кладки.

Цветовые решения:

• Слоновая кость;
• Рожь;
• Жемчуг;
• Перламутр;
• Терракота;
• «Северная скала».

Технические характеристики элемента:

• Ширина – 0,45 м;
• Длина – 1,15 м;
• Размер упаковки – 1,186 х 0,48 х 0,321 м;
• Масса упаковки – 22,3 кг;
• Количество облицовочных элементов в упаковке – 10 штук.

Существует возможность заказа дополнительных элементов, необходимых для монтажа сайдинга.

Монтаж обрешетки под облицовку

Для того, чтобы закрепить панели для наружной отделки дома на поверхности фасада в обязательном порядке устраивается решетчатая конструкция из дерева или металла. Второй вариант является наиболее предпочтительным, так как металлическая обрешетка прослужит гораздо дольше.

Рассмотрим подробнее устройство каркаса под фасадные панели:

1. Подготовить поверхность фасада к монтажу облицовочных конструкций. На данном этапе необходимо произвести демонтаж всех выступающих элементов, а также произвести зачистку и обработку стены защитными составами;
2. Установить направляющий UD-профиль по всему периметру здания. Необходимо контролировать горизонтальность установки элементов при помощи строительного уровня;
3. На базе горизонтально расположенных каркасных направляющих монтируются вертикальные элементы. При необходимости можно нарастить UD-профили при помощи специального удлинителя.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Профили такого рода устанавливаются также и вокруг дверных и оконных проемов.

Инструкция по монтажу

Когда каркас под отделку уже закреплен на стеновой поверхности, можно приступать к монтажу самой облицовки.

ОСТОРОЖНО!

Обшивка всегда монтируется слева направо (при вертикальной отделке), и снизу вверх (при горизонтальной).

Процесс монтажа панелей достаточно примитивен:

1. Определяется оптимальная длина первого элемента;
2. Нижняя часть панели устанавливается на стартовую полосу;
3. Производится закрепление фасадной плиты на каркасе при помощи саморезов или гвоздевого соединения;
4. Можно переходить к установке последующих элементов, которые скрепляются между собой при помощи замочной системы (стык в паз до щелчка);
5. Монтаж ведется до полного завершения облицовочных работ. Более наглядная инструкция на видео ниже.

Для того, чтобы полимерная имитация кирпичной кладки была более естественной, смещайте каждую вышележащую панель на один кирпич вправо или влево.

Обшивка фасада панелями фирмы Docke R ( в другом варианте декер или докер)– достаточно выгодный вариант улучшения внешнего облика здания. Такой сайдинг имеет множество преимуществ перед другими вариантами отделки, к тому же можно сэкономить на найме специалистов для производства работ.

Полезное видео

Наглядное видео-пособие по монтажу фасадных панелей:

Оцените статью автора:

1 оценок, среднее: 5,00 из 5

Монтаж фасадных панелей

Корректный монтаж влияет как на хорошую защитную способность материалов, так и на сохранность их гарантии. Мы предоставляем гарантийные обязательства на сайдинг на 50-летний срок, но, важно заметить, что в случае некорректного монтажа и истекающих отсюда негативных последствий — мы её аннулируем. Характерна негативная тенденция: многие хозяева в поисках экономных решений прибегают к услугам неквалифицированных работников, которые часто не имеют даже базовых представлений о правильной укладке сайдинга и не соблюдают установленные нормы процесса монтажа. В итоге — отсутствие необходимых допусков для расширения материала, крепко прикреплённые к поверхности конструкции, ну и наконец — отсутствие специального каркаса. Всё это, безусловно, негативно скажется на долговечности и прочности вашего фасада.

Важно! Установка сайдинга — важный процесс, подходить к нему нужно очень тщательно и осторожно. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с полученными в месте покупки учебными материалами. Применяйте исключительно подлинные материалы, аксессуары и приспособления.

Хотя для монтирования сайдинга не требуется располагать большим опытом в строительных работах, тем не менее, мы настоятельно советуем прибегать к помощи специалистов.

Скачать инструкцию в формате PDF.

Видеоинструкция по монтажу фасадных панелей

 

Инструкция по монтажу фасадных панелей

Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки

Основные правила монтажа

Установка стартового профиля

Монтаж универсального J-профиля

Монтаж фасадных панелей Döcke-R

Подготовка поверхности стен к монтажу и установка обрешетки

Панели серии Döcke-R без проблем можно устанавливать в течение всего года, единственное исключение — не стоит делать монтаж при температуре менее -15˚С. Панели можно инсталлировать на постройки совершенно разного типа: можно закрепить их как на построенном, так и на недостроенном помещении. Панели должны закрепляться исключительно после выполнения всех работ над фасадом.

Защитите конструкции от ветра и пара, если это предусмотрено в вашем проекте. При установке изоляционных материалов изготовьте специальный каркас. Каркас можно выполнить из дерева, а можно из металла. При эксплуатации деревянной конструкции предварительно обработайте её антисептическими средствами. Установка происходит как по вертикали, так и по горизонтали. Последний тип монтируется под начальный пpофиль, а также J-пpофиль и гoризонтальные точки креплений. Веpтикальный тип каркаса монтируется под уголки и вертикальные места стыка конструкций. Размеры каркаса рассчитываются в зависимости от габаритов сайдинга. Конструкция решётки обязана сохранять идеально равномерную пoвеpхноcть.

Основные правила монтажа

Панели для фасада склонны к расширению и сжатию при резкой смене погодных условий. При установке сайдинга нужно опираться на следующие правила:

Сaмopeзы ввинчивaть по центру в горизонтальном положении;
Важно оставлять небольшую прогалину (примерно 1 mm) между шапкой caмopeзa и поверхностью панели;
Стыкуйте панели таким образом, чтобы оставался небольшой промежуток, необходимый для расширения;
Не производите монтажные работы при тeмпepaтуp, меньшей, чем -15˚С.

Установка стартового профиля

Чтобы начать монтаж, нужно измерить цoкoль строения вширь, обозначив при этом низ и верх. Это можно делать посредством специального приспособления — монтажного ypoвня. Когда жидкость в инструменте располагается равномерно — сделайте соответствующие метки на поверхности (отметки необходимо делать по всей площади поверхности). После нанесения пометок — измерьте промежуток до нижней части поверхности.

В случае, если промежуток от пометок к стене разный — это свидетельствует о том, что поверхность фундамента неровная. При таких обстоятельствах нужно делать oтмocтку по отношению к измеренной гopизoнтaльнoй черте, а также смонтировать начальные профильные конструкции, как мы сказали выше. Если проделать это у вас не получается, то пpoфиль лучше не применять. Определите, какую высоту лучше использовать при укладке второго ряда пaнeлeй.

От отмеченного ypoвня обозначьте подходящий размер и отрежьте нижние торцы конструкций до необходимого размера. Закрепите, устанавливая их в гopизoнтaльные и крайние отверстия. Если есть надобность сделать скважины для гвоздей, делайте это на специальных швах, дабы caмopeз не сильно выделялся на фоне панели.

Важно! Крепление панели посредством вкручивания caмoрeзoв в их поверхность — недопустимо, поскольку это деформирует изделие.

Монтаж универсального J-профиля

Использование фасадного J-профиля в отделке внутреннего угла:

Установите 2-а J-пpoфиля непосредственно вовнутрь угла строения.

В верхние торцы, где размещены гвоздевые скважины, вставьте caмopeз, а другие установите в центре скважин. Расстояние не должно быть менее 150-200 mm.

Применения фасадного J-пpoфиля для обрамления верхних торцов панели:

Чтобы завершить установку панeлeй, нужно закрепить J-пpoфиль на каркасе в верхней части, если сайдинг применяется для отделки фронтонов.

Устанавливайте J-пpoфили так же, как при монтаже других частей конструкции. Чтобы вставить в панели J-пpoфиль, его нужно изогнуть.

Монтаж фасадных панелей Döcke-R

Фасадные панели устанавливаются строго в установленном порядке: снизу вверх и слева направо.

Для определения оптимальной длины панелей 1-го и последнего рядов нужно измерить площадь экстерьера. Вставьте низ пaнeли на начальный пpoфиль и соедините его caмopeзaми. Дальше панели устанавливаются так же, как первая — вплотную к тepмокoмпeнcaтoрaм. Присоедините следующую пaнeль к каркасу. Далее следуйте такому же алгоритму. Как завершите монтаж первых рядов, приступайте к следующему (он проходит аналогичным образом).

Важно! Чтобы достичь естественный вид клaдки из кирпича или из камня, располагайте ряды пaнeлeй BERG на 1-н кирпичный блок, а следующие ряды пaнeлeй STEIN и BURG на собственное усмотрение.

Чтобы удобно провести монтаж, предварительно рассчитайте габариты боковой пaнeли — они не должны быть меньше 20-ти сантиметров. Монтаж конечного ряда выполняется вставкой в J-пpoфиль верхней части пaнeлeй и закреплением их в верхние крепёжные скважины.

Панели для отделки фасадов позволяют быстро и просто обеспечить защиту и эффективное утепление здания, что дает возможность экономить на оплате отопления. Одним из самых лучших материалов считаются фасадные панели Деке. Российские и европейские потребители на собственном опыте удостоверились в их высочайшем качестве, потому этот тип панелей для отделки фасадов пользуется огромной популярностью.

Преимущества панелей Деке для отделки фасада

Этот материал имеет массу достоинств, потому он так полюбился не только профессиональным, но и частным застройщикам. Следует остановиться на самых главных:

1. Срок службы достигает 60 лет. При этом и фактура, и расцветка не утрачивают своих изначальных свойств.
2. Устанавливать материал для фасада можно в очень обширном диапазоне температур, а показатели его термостойкости лежат в пределах от +50 до -50 градусов Цельсия.
3. Абсолютная негорючесть. При пожаре эта марка сайдинга будет только тлеть.
4. Панели не проводят через свою структуру электроток.
5. При их изготовлении не применяются токсичные и вредные химические вещества.
6. Панели не боятся климатических воздействий. Они предназначены специально для того, чтобы обеспечивать эффективную защиту.
7. Материал не расслаивается и не покрывается трещинами, не подвержен коррозии и гниению.
8. Вредоносные насекомые не заинтересуются цокольным сайдингом Деке.
9. Изделия Деке имеют свойство «дышать».

Кроме того, панели смотрятся очень реалистично, а с их установкой не возникает никаких проблем. Благодаря дополнительным ребрам жесткости получается очень прочная и долговечная конструкция, которая не требует особого обслуживания. Сайдинг нужно лишь время от времени мыть.

Особенности производства материала

Основу фасадных панелей Docke составляет поливинилхлорид. Производят материал из полимерной смеси с применением специальных прессовальных форм. Окрашивание осуществляется в несколько этапов, что наделяет панели высокой стойкостью к УФ-излучению.

Актуальный ассортимент продукции Docke

Фирма Доке сейчас предлагает широкий выбор сайдинга для отделки фасадов, которые выделены в отдельные линейки товаров. Несомненными лидерами считаются три вида продукции этой марки. Следует более подробно остановиться на каждом из них:

1. Stein. Эти изделия своим внешним видом навевает мысли о средневековье. Прекрасная имитация тесаного натурального камня, который раньше в Европе пользовался огромной популярностью. Хорошая замена настоящему камню. Оригинальная фактура сделает ваше жилище красивым и уникальным.
2. Berg. Эта линейка продукции представляет собой имитацию светлого песчаника. Цветовая палитра включает в себя такие оттенки, как бронза, янтарь, зелень, молоко, осень и т. д.
3. Burg. Имитация кирпичной кладки. При изготовлении таких панелей применяется особая технология трехмерных изображений, специальные краски и ручная декорация.
4. Fels. Изделия из этой коллекции являются имитаций скальных и горных пород.

Особенности монтажа

Установка фасадных панелей Доке производится планомерно, в несколько этапов. Специалисты при этом рекомендуют не забывать и о технике безопасности. Монтаж включает в себя следующие шаги:

1. Создание обрешетки. Для этой цели можно воспользоваться металлическими профилями или деревянным брусом. Металл служит гораздо дольше древесины и поэтому более предпочтителен.
2. Стартовая фасадная планка. Этот элемент устанавливается по периметру всего здания. Именно с нее начинается установка цокольного сайдинга, поэтому она обязательно должна быть ровной и замкнутой.
3. J-профиль. Установка осуществляется строго по углу. После монтажа элемент фиксируется под кровлей.
4. Сам сайдинг. Эксперты советуют во время монтажа двигаться в направлении слева направо и сверху вниз. Такая последовательность позволит избежать дополнительных проблем.
5. После монтажа каждого ряда нужно ставить углы. Это условие обязательно должно соблюдаться. Крепление углов производится с помощью саморезов.

Уход за панелями

За изделиями немецкого производства очень просто ухаживать. Однако придерживаться некоторых рекомендаций все-таки нужно, это значительно увеличит долговечность материала. Итак, для ухода за сайдингом нужно соблюдать следующие правила:

1. Вода — это основа привлекательности не только материала, но и всего дома. Именно с ее применением нужно регулярно чистить изделия. Подсоедините шланг и сбейте водой все скопившиеся загрязнения.
2. Если грязь не отступает после обработки шлангом, то материал можно обрабатывать специальным раствором. Для этого лучше проконсультироваться с продавцами-консультантами, у которых вы приобретали продукцию Деке.
3. При появлении плесени на материале пользуйтесь такими же веществами, но нужно взять меньшее количество воды.

Материалы для отделки фасадов очень популярны благодаря своему качеству, доступной цене и долговечности. Отделка фасадов продукцией этой немецкой марки — прекрасный вариант для любого дома.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга Дёке

Этапы монтажа

Основные правила монтажа

При креплении горизонтального сайдинга саморез должен входить в гвоздевое отверстие строго по центру. При креплении вертикальных панелей первый саморез вворачивается вплотную к верхнему краю верхнего отверстия, остальные крепеми следует осуществлять по центру отверстий. Не вкручивайте саморез до упора шляпки в винил. Оставьте зазор в 1 мм.

Чтобы предотвратить коробление панели, нужно вкручивать саморезы перпендикулярно поверхности стены.

Шаг крепежа составляет максимум АО-45 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

Не вкручивайте шурупы сквозь винил.

При монтаже сайдинга учитывайте его температурное расширение.

При стыковке профилей не забывайте, что гвоздевые планки профилей не должны упираться друг в друга.

При креплении каких-либо внешних объектов через виниловый сайдинг удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают тепловых деформаций винила. Категорически нельзя закреплять внешние объекты непосредственно на сайдинг.

Для правильной установки винилового сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

При установке сайдинга пользуйтесь только саморезами с антикоррозионным покрытием.

Монтаж резных наличников

Вставка вырезается из плоской части панели сайдинга.

Для закрепления вставки необходимо самостоятельно изготовить скобы.

Скоба представляет собой полоску, вырезанную из плоской части сайдинга, с отогнутым на 17 мм краем.

Вставка помещается внутрь наличника лицевой частью со стороны прорезей. Вставка закрепляется внутри наличника скобами, при этом загнутый край скобы расположен со стороны, противоположной гвоздевой части наличника. Для фиксации вставки необходимо вставить в наличник скобы с шагом 150 мм.

После монтажа резного наличника необходимо под вертикальными полосами сделать дренажные отверстия от 2 до 4 штук.

Инструмент для монтажа сайдинга

• Ножовка обычная и ножовка по металлу
• Дисковая пила или углошлифовальная машина (болгарка)
• Ножницы по металлу, нож-резак

Для монтажа:

• Отвертка/шуруповерт или молоток Для разметки:
• Водяной уровень, мелованный шнур, отвес, длинный уровень, уголок, рулетка, карандаш

Специнструмент:

• Пробойник отверстий для создания крепежных отверстий Пробойник насечек для защелкивания панелей Демонтажный крюк для демонтажа панелей сайдинга.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга Дёке

Продажа кровельных материалов высокого качества – основной профиль работы группы компании «Руфос».

Источник: www.roofos.ru

Руководство по монтажу сайдинга Docke

Вы купили виниловый сайдинг Деке – один из самых качественных, красивых и стильных фасадных материалов на российском рынке. Вы уже представляете, как замечательно будет выглядеть ваш дом в этом новом наряде.

Остается только правильно выполнить работы по установке винилового сайдинга Деке. И тут вы можете выбирать из трех вариантов:

• Поручить работу профессионалам из компании «Вестмет».
• Обратиться к другой строительной фирме.
• Сделать все своими руками.

Одно из преимуществ сайдинга Döcke состоит в том, что его монтаж – достаточно простая задача, и если вы на все руки мастер, то третий вариант – именно для вас. А если нет, то вам наверняка захочется проконтролировать работу специалистов. И в том, и в другом случае вам поможет эта инструкция.

Необходимые инструменты для монтажа винилового сайдинга Деке

Для монтажа сайдинга Docke не требуется специальное оборудование. Все работы могут быть выполнены с помощью обычных инструментов. Это ножовка по дереву и пила по металлу, молоток, длинный строительный уровень и водяной уровень, рулетка, угольник и мелованная шнурка. Если в качестве крепежа при установке сайдинга предполагается использовать саморезы, то понадобится также отвертка или шуруповерт.

Для резки винилового сайдинга часто применяются ножницы по металлу. Но в холодную погоду это недопустимо, так как ведет к образованию трещин. Зато пилой с мелким зубом сайдинг можно резать при любой температуре. Следует стремиться, чтобы края распила были ровными, однако небольшие погрешности не ухудшают внешнего вида облицовки, так как в ходе монтажа их закрывают доборные элементы (углы, H-профиль, J-профиль).

Наиболее быстро и аккуратно можно пилить электрической пилой, но для этого нужно уметь с нею работать и соблюдать правила техники безопасности.

Резка сайдинга и профилей, а также распиловка деревянных деталей должны производиться на верстаке.

Еще один электрический инструмент, необходимый при монтаже сайдинга – это перфоратор. Панели имеют стандартные отверстия для крепежа, но иногда их требуется закрепить в других местах. Перфоратор позволяет как увеличить существующие отверстия, так и сделать новые. А дополнительные зацепы для соединения панелей в замок пробиваются еще одним ручным инструментом – пуансоном.

Чтобы расцепить замковое соединение панели с профилем или двух соседних панелей сайдинга Деке, нужен демонтажный крючок. Таким образом можно удалить неправильно установленный элемент. По опыту инженеров компании “Вестмет”, без демонтажного крючка не обойтись и в том случае, если нужно снять с участка стены или со всего фасада старый сайдинг, чтобы заменить его новым.

Подготовительные работы

Монтаж винилового сайдинга Docke возможен на любые стены. Главное требование – чтобы поверхность, к которой крепятся панели, была ровной.

Проще всего достичь этого с помощью деревянной обрешетки. Обрешетка обязательна для стен из кирпича, бетона, натурального или искусственного камня. На деревянные стены сайдинг можно устанавливать напрямую, без обрешетки – но только в том случае, если основание является достаточно ровным. Проверяется это с помощью обычного строительного уровня, а если нужно выровнять поверхность по горизонтали на большом расстоянии, то применяется водяной уровень.

Еще один вариант основания под сайдинг – сплошной настил (например, из влагостойкой фанеры). Но чаще он применяется только на отдельных участках фасада.

Обрешетка из деревянных досок или брусьев получила наибольшее распространение по нескольким причинам. Работать с деревом довольно просто, для крепежа можно использовать гвозди, а в качестве основных инструментов – обычную ножовку и молоток. Деревянная обрешетка легко выравнивается, а расстояние между рейками можно рассчитать в точном соответствии с расположением крепежных отверстий на панелях сайдинга. Поэтому обрешетку обычно монтируют и на деревянные стены.

Рекомендуемая специалистами “Вестмет” ширина планки для обрешетки под сайдинг Деке – порядка 7 см. В этом случае на нее приходятся не один, а сразу два крепежных отверстия на панели, и вбить гвоздь или вкрутить саморез можно по центру любого из них.

Если обшивать стену предполагается горизонтальным сайдингом, то обрешетка устанавливается вертикально. При этом желательно, чтобы высота планки совпадала с высотой стены.

С вертикальным сайдингом ситуация обратная. Обрешетка под него – горизонтальная, а длина планки должна соответствовать ширине стены (если это возможно в силу размеров и архитектурных особенностей здания).

Древесина, используемая для обрешетки, должна быть сухой – иначе в дальнейшем возможны деформации облицовки. Кроме того, деревянные конструкции (не только обрешетку, но и стену под ней, если она тоже из дерева) следует обработать антисептиками, предотвращающими гниение и развитие плесени, и антипиретиками, которые защищают материал от огня. В настоящее время существуют комбинированные огнебиозащитные средства, которые выполняют обе функции одновременно.

Все более популярной альтернативой для деревянной обрешетки становятся металлические профили, разработанные в качестве основания под гипсокартон. Сейчас они широко используются в качестве готовых элементов для обрешетки под сайдинг.

На стенах нового здания обрешетка монтируется только после того, как все строительные и фасадные работы завершены. Если здание ремонтируется, то стены должны быть освобождены от выступающих деталей, включая наличники оконных и дверных проемов. На поверхности стен не должно оставаться вбитых гвоздей и других подобных мелочей. Если в стене есть поврежденные или сгнившие доски – их надо заменить, а если какие-то элементы держатся непрочно – зафиксировать их покрепче.

Монтаж вертикальной обрешетки начинается с крайних планок, между которыми снизу и сверху протягивается шнур. Следующие планки выравниваются по этим двум шнурам.

Основные правила монтажа винилового сайдинга Деке

Поливинилхлорид, из которого изготовлены панели сайдинга Деке – это полимерный материал, который подвержен изменению геометрических размеров в зависимости от окружающей температуры. Для ПВХ показатели теплового расширения и сжатия совсем невелики – и тем не менее, их нужно учитывать при монтаже сайдинга Docke.

Панель длиной 3 метра может удлиняться под действием тепла или, наоборот, уменьшаться под влиянием холода всего на 6 мм от стандартного размера. Но если забыть об этом при монтаже, то тепловое расширение может привести к тому, что сайдинг покоробится.

Чтобы избежать деформации облицовки при любой погоде, необходимо строго соблюдать несколько главных правил монтажа:

• При соединении панелей в замок достаточно завести верхнюю панель в нижнюю до щелчка. Не надо прилагать дополнительных усилий – иначе возникнет чрезмерное натяжение замка и не останется зазора для компенсации теплового расширения.
• В качестве крепежа можно использовать только гвозди или шурупы (саморезы), защищенные от коррозии.
• Забивать гвозди и вкручивать саморезы при креплении горизонтальных панелей сайдинга следует только по центру крепежных отверстий.
• При фиксации вертикальных панелей и профилей самый верхний крепежный элемент помещается у верхнего края своего отверстия. Остальной крепеж располагается по центру соответствующих пазов.
• Минимальная ширина шляпок саморезов и гвоздей должна составлять 8 мм, а длина – более 35 мм.
• Наклон крепежа, загибание шляпки (как это часто бывает при забивании гвоздя в дерево) и другие деформации крепежных элементов при фиксации сайдинга недопустимы.
• Крепеж должен фиксировать панели и доборные элементы строго горизонтально (или перпендикулярно к основанию).
• Шляпка не должна доходить до поверхности панели. Тепловое расширение действует во все стороны одинаково – не только в длину, но и в толщину. Поэтому необходим зазор порядка 1 мм.
• Максимальное расстояние между крепежными элементами, фиксирующими одну рядовую панель сайдинга – 45 см. Для большинства доборных элементов это расстояние меньше – 25 см.
• По горизонтали гвозди следует забивать от центра к краям. По вертикали – сверху вниз.
• Ни в коем случае нельзя забивать гвозди через панель сайдинга в местах, где нет отверстий (то же касается и саморезов).
• Если стандартное крепежное отверстие не попадает на брус обрешетки – можно удлинить его с помощью перфоратора. Если в нужном месте вообще нет пазов (например, когда надо зафиксировать часть листа или профиля, отрезанную без гвоздевой планки) – отверстия под крепеж также проделываются перфоратором, хотя можно использовать и дрель.

Тепловое расширение нужно учитывать при соединении любых элементов сайдинга. Все аксессуары сделаны из того же материала, что и основные панели, и при стыковке между ними также необходимы температурные зазоры.

Размеры этих зазоров прямо зависят от температуры воздуха, при которой осуществляется монтаж. Ведь если монтаж сайдинга Docke идет, например, при +20 градусах – то панели уже расширены по сравнению с более холодной погодой. А следовательно, зазор можно сделать меньше, чем если бы работы шли в морозный день.

Для каждого вида сайдинга существуют свои таблицы температурного расширения. Но можно обойтись и без них, воспользовавшись простой формулой.

Коэффициент теплового расширения сайдинга Docke – 0,5 мм на 1 метр при изменении температуры на 10 градусов. При понижении температуры панель становится меньше, при повышении – больше. Если монтировать сайдинг при +20 градусах, то даже если температура поднимется до +50 – расширение составит всего 3 мм.

Эти расчеты говорят о том, что лучше всего заниматься облицовкой зданий летом. В теплое время года поправки на тепловое расширение – наименьшие. Но можно осуществлять монтаж винилового сайдинга Деке и в холодную погоду – при температуре не ниже -10° C.

Если в промежуток «от угла до угла» устанавливается одна панель сайдинга, при ее резке до нужной длины необходимо добавить к отрезаемой части удвоенный температурный зазор.

В местах примыкания сайдинга к другим конструкциям, вынесенным на стены (водостоки, световое и климатическое оборудование и т.п.) также надо иметь в виду тепловое расширение. Многие стыки нужно герметизировать или защищать с помощью гидроизоляции. Однако ни в коем случае нельзя герметизировать места, где панели сайдинга стыкуются внахлест. Инженеры компании “Вестмет” напоминают, что нельзя допускать перехлеста панелей под оконным проемом, и перехлеста над ним тоже следует избегать.

Нужно стремиться к тому, чтобы первая панель сайдинга была установлена идеально ровно. Тогда и весь дальнейший монтаж пойдет как по маслу. А любая ошибка в самом начале работы приведет к умножению дефектов в дальнейшем.

Монтаж стартовой планки Docke

Большинство доборных элементов сайдинга Деке устанавливается до начала монтажа рядовых панелей. И первым из них является стартовый или начальный профиль, который называют также стартовой планкой.

Метод его установки зависит от того, какой цоколь имеет здание. Если ширина цоколя меньше, чем у стены над ним – то он называется западающим. Если у цоколя и стены равная ширина – это ровный цоколь.

Однако многих архитекторов и застройщиков, особенно в малоэтажном строительстве, привлекает выступающий цоколь, за счет которого подножие здания кажется более массивным.

Если у дома западающий или ровный цоколь, то стартовая планка просто крепится горизонтально к обрешетке в самой нижней ее части и выравнивается с помощью водяного уровня и мелованного шнура.

Выступающий цоколь можно превратить в ровный или западающий с помощью обрешетки, как показано на рисунке. Тогда стартовая планка устанавливается точно так же, как описано выше.

В противном случае на выступающем цоколе необходимо смонтировать виниловый отлив Docke, который одновременно выполняет роль стартового элемента.

Сам цоколь может быть отделан цокольным сайдингом.

Если в здании больше одного этажа, и все они обшиваются сайдингом, то стартовый профиль устанавливается на каждом из них. Если сайдинг монтируется на фронтоне кровли – стартовая планка располагается в нижней части фронтона. И при других разделениях монтажного пространства – из архитектурных, дизайнерских или технических соображений – также может потребоваться стартовый профиль.

Монтаж угловых элементов

Наружные и внутренние углы здания оформляются с использованием специальных угловых элементов. Если длина углового профиля больше, чем высота стены, а у дома – ровный или западающий цоколь, то профиль следует подрезать в нижней части таким образом, чтобы его длина превышала высоту угла на 3 миллиметра.

Угловой профиль прикладывается к углу здания так, чтобы его верхний край на 1-3 мм отступал от софита или карниза кровли. Затем он фиксируется двумя гвоздями или саморезами через верхние крепежные отверстия с двух сторон угла. Закреплять профиль следует по верхнему краю отверстий.

Далее угол, зафиксированный в двух точках, выравнивается строго по вертикали. В результате его нижний край оказывается на 4-6 мм ниже стартовой планки.

Следующие гвозди вбиваются сверху вниз с шагом от 200 до 400 мм посередине крепежных отверстий.

Для улучшения эстетических достоинств облицовки можно заранее подрезать нижние гвоздевые планки углового профиля, дабы они не выступали из-под сайдинга при тепловом расширении.

Когда стена дома выше, чем длина углового профиля, приходится стыковать два угловых элемента между собой. При этом обычно нижний профиль монтируется целиком и в первую очередь, а верхний подрезается до нужной длины с учетом нахлеста в 25 мм.

В нижней части верхнего элемента отрезаются также гвоздевые планки, и именно эта часть без планок и фигурных элементов укладывается с перехлестом поверх нижнего профиля.

При подрезке нужно иметь в виду, что отрезаемая часть должна быть длиннее полной величины зазора для компенсации теплового расширения (от 2 до 9 мм в зависимости от погоды, при которой производится монтаж).

В результате должен получиться угол, отстоящий на 1-3 мм от карниза или софита и выступающий вниз на 4-6 мм от нижнего края начального профиля.

Выступающий цоколь и другие выступающие архитектурные элементы и конструкции на углу здания могут помешать установить угловой элемент стандартным способом. В этом случае профиль следует подрезать немного больше – чтобы он не доходил до преграды на 1-6 мм. Тот же метод используется при облицовке веранд, где помехой может оказаться уже уложенный пол.

Внутренний угол монтируется так же, как и внешний.

Подготовка дверных и оконных проемов

Оконные и дверные проемы перед монтажом сайдинга Docke обшиваются виниловыми наличниками. Способы их монтажа отчасти зависят от типа проема. Например, в кирпичных, каменных и блочных зданиях окна чаще всего утоплены в стену, тогда как у деревянных они располагаются вровень со стеной. Впрочем, обрешетка и такой оконный проем делает «утопленным», так что в большинстве случаев принципиальной разницы нет.

Однако виниловые наличники не обеспечивают достаточной защиты от атмосферной влаги. Поэтому еще до установки наличников нужно позаботиться о надежной гидроизоляции окон. Для этого используются специальные фартуки из кровельной стали с оцинковкой, защищающей металл от коррозии. Можно также уложить гидроизоляцию на основе алюминиевой фольги. Дополнительной гарантией от проникновения влаги будет обработка проемов герметиком.

Установка Н-профилей

H-профили предназначены для того, чтобы визуально подчеркивать места соединения сайдинговых панелей. Делается это обычно в декоративных целях, и места для размещения H-профилей следует подбирать заранее в соответствии с общей архитектурной и дизайнерской идеей.

H-профиль устанавливается вертикально, и его монтаж во многом похож на монтаж углов – с тем отличием, что эти профили располагаются на фасаде дома.

Фиксацию H-профиля, как и всех вертикальных элементов, специалисты компании “Вестмет” рекомендуют вести сверху вниз, и первые гвозди вбивать максимально близко к верхнему краю крепежного отверстия, а остальные с промежутком 200-400 мм – по центру отверстий.

При недостаточной длине профиля два элемента стыкуются с нахлестом по тому же принципу, что и угловые профили.

Для крепления H-профилей можно установить две дополнительные планки обрешетки или изменить в этом месте направление обрешетки с вертикального на горизонтальное. Второй вариант проще, так как в этом случае не нужно точно подгонять расположение решетин под ширину профиля.

Монтаж финишного профиля или молдинга

Финишный или завершающий профиль закрепляется под софитом или карнизом кровли, и в него заводятся панели верхнего ряда сайдинга.

Поскольку верхнюю часть этих панелей, как правило, приходится отрезать, вдоль верхней кромки остающейся части пуансоном делаются новые зацепы, которые и соединяют панель в замок с финишным профилем.

Чтобы правильно совместить панели и завершающий профиль, лучше всего устанавливать его в тот момент, когда монтаж рядового сайдинга приближается к концу и ряды панелей подходят к верхнему краю стены. Но даже в этом случае нельзя гарантировать надежное сцепление отрезанной панели с финишным профилем.

Лучшее решение – установить вместе с финишным профилем еще и J-профиль. У него та часть, в которую входят зацепы, располагается дальше от стены. И теперь вне зависимости от того, в каком месте отрезана панель, она обязательно зацепится либо за один профиль, либо за другой. Наглядно это продемонстрировано на рисунке.

Для того, чтобы отрегулировать положение финишного профиля, может использоваться деревянная рейка.

Финишная планка устанавливается не только под кровлей, но и в тех местах, где происходит переход с горизонтального сайдинга на вертикальный или имеются выступающие архитектурные элементы. Если оконный проем выступает из стены, то под ним крепится финишный профиль в нормальном положении, а над ним – в перевернутом.

В некоторых случаях завершающий профиль можно полностью заменить J-профилем. При этом регулирующая рейка вставляется внутрь него таким образом, чтобы оставался необходимый температурный зазор.

Если под карнизом крыши предполагается смонтировать софиты, то в качестве завершающего элемента лучше установить не профиль, а молдинг Дёке. Преимущество молдинга в том, что он фиксируется не к обрешетке или стене, а к карнизу. За счет этого положение молдинга проще изменить. Кроме того, молдинг можно установить в любой момент – и до начала монтажа рядовых панелей, и в процессе него и после его завершения.

Монтаж горизонтального сайдинга

Устанавливать панели горизонтального сайдинга на сплошной стене достаточно просто. Весь ряд состоит из полноразмерных панелей, и только крайние приходится подрезать, если они не укладываются по ширине стены.

Однако глухих стен в современных домах немного. Чаще на фасадах зданий есть проемы для окон и дверей. И если в ряду, который примыкает к проему, не укладывается целое число панелей, то их нужно подрезать и стыковать друг с другом внахлест по горизонтали.

Основные правила резки сайдинга описаны в разделе «Необходимые инструменты». Однако при таком соединении панелей есть некоторые особенности. Например, распил должен быть максимально аккуратным, и лучше всего для этого подходит циркулярная пила с диском для распиловки фанеры.

Можно использовать также шлифовальную машину с отрезным кругом, более известную, как болгарка. При этом для резки виниловых панелей нужно установить диск болгарки таким образом, чтобы он пилил задней стороной зубьев. Для других материалов (особенно более твердых) такой способ резки недопустим, поскольку может быть опасен.

Электропилой или болгаркой можно пилить две панели сразу, но диск обязательно должен проходить сквозь обе насквозь. При низкой температуре воздуха пилить следует медленнее.

Если резка производится ножницами по металлу, то не нужно смыкать их режущие кромки до конца. Это поможет избежать рваных краев.

Пилить или резать панель винилового сайдинга нужно в определенном направлении – начиная от замка и заканчивая ответным крючком. Замки и ответные крючки на стыкуемых панелях должны быть отрезаны на одном уровне.

При резке панелей нельзя пренебрегать техникой безопасности. Все работы должны производиться в защитных очках.

Гвоздевые планки при стыковке панелей отрезаются так, как показано на рисунке – чтобы обеспечить 25-миллиметровый нахлест и двойной температурный зазор.

Установка J-профиля на щипце

Фронтон – это торцовая часть скатной крыши. Если у крыши два ската, а фронтон располагается вровень со стеной дома, то его именуют также щипцом, а саму крышу – щипцовой.

Когда фронтон щипцовой кровли обшивается виниловым сайдингом Döcke, в верхней части фронтона желательно установить J-профили. Монтируются они под углом, который соответствует углу наклона скатов, и соединяются под коньком.

Чтобы правильно состыковать два J-профиля, нужно разметить соответствующий уклон, после чего отпилить от профиля лишнюю часть. Делается это с помощью шаблона, который достаточно просто изготовить из отрезка такого же профиля.

На рисунке показано, как сделать шаблон и с его помощью вырезать из J-профиля сначала рейку для одной стороны фронтона, а затем – для другой. При этом у левой рейки отрезается и гвоздевая планка и лицевая, а у правой – только гвоздевая планка.

Получившиеся J-рейки крепятся на фронтоне по правилам, предусмотренным для вертикальных элементов. То есть в самое верхнее отверстие гвоздь вбивается у верхнего края, а в остальные – по центру. При соединении профилей сохраненная лицевая планка правой рейки заводится в канал левой. Если лицевая планка все же мешает полному сцеплению, то ее можно немного подрезать.

На солнечной стороне дома, а также на фронтонах, покрытых темной облицовкой, торцевая сторона кровли нагревается особенно сильно, а вентиляция ухудшается. Чтобы избежать перегрева J-профилей на таком фронтоне, специалисты компании “Вестмет” рекомендуют делать дополнительный отступ между нижним краем J-рейки и местом стыка фронтона и ската кровли. Для этого перед установкой J-реек в соответствующем месте ставится временная распорка шириной 25 мм. В качестве распорки можно использовать все тот же J-профиль, поставленный на торец (он имеет как раз такую ширину). По окончании монтажа распорки убираются.

Нередко при обшивке сайдингом фронтонов щипцовых крыш J-профили вообще не устанавливают. Если торцевые свесы кровли также облицованы сайдингом или софитами, то края резаных панелей можно завести в уже смонтированные доборные профили, и внешне это будет выглядеть безупречно. Однако J-профили на фронтоне играют не только декоративную роль. Они защищают кровлю и стены от влаги и ветра. Без них дождь или снег будут проникать под обшивку, повышая влажность в подкровельном пространстве, а это влечет за собой ряд неприятных последствий – от ухудшения микроклимата до снижения долговечности кровельных конструкций.

Монтаж вертикального сайдинга Деке

Вертикальным сайдингом Деке может быть обшит как весь фасад, так и его часть. Он отлично сочетается с другими видами облицовочных материалов того же производителя – цокольным сайдингом Docke-R, горизонтальным сайдингом, «елочкой», «корабельной доской». Очень интересно может выглядеть дом, стены которого обшиты горизонтальным сайдингом, а фронтоны крыши – вертикальным (или наоборот).

Иногда в качестве вертикального сайдинга используют панели софитов – однако компания “Вестмет” не рекомендует это делать. Более того, если стены обшиты софитом, то фирменная гарантия на сайдинг отменяется.

Компания выпускает специально разработанные панели сайдинга, которые и следует применять для вертикальной облицовки.

Обрешетка под сайдинг должна быть перпендикулярна панелям – поэтому у вертикального сайдинга она горизонтальная.

Роль стартовой планки при монтаже вертикального сайдинга обычно выполняет виниловый отлив, который монтируется по аналогии со стартовым профилем и выравнивается при помощи водяного уровня и мелованной шнурки. Иногда, особенно в тех случаях, если вертикальная облицовка начинается не от цоколя дома, его заменяет J-профиль. Можно также обойтись без стартового элемента вообще.

Обрамление проемов для дверей и окон под вертикальную облицовку ничем не отличается от обрамления под горизонтальный сайдинг. То же можно сказать об углах и большинстве других доборных элементов, которые устанавливаются до начала монтажа рядовых панелей.

Завершающим элементом вертикальной обшивки обычно служит J-профиль, но вместо него и в верхней части облицовки можно использовать отлив Docke или универсальный наличник.

Методы установки рядовых панелей

От угла здания

При этом способе монтажа рядового сайдинга установка панелей каждого ряда ведется от одного угла дома к другому. Как правило, целое число полноразмерных панелей не укладывается по ширине фасада, и ближайшую к углу панель приходится отрезать на нужную ширину.

Если укоротить панель только с одной стороны, то обшивка получится несимметричной. Поэтому чаще резке подвергаются обе крайние панели. Соответственно, рассчитывается необходимая величина отреза, которая делится пополам. После резки получаются две укороченные панели одинаковой длины.

При резке удаляются замковые элементы панели со стороны, обращенной к углу. Поэтому необходимо сделать по краю панелей зацепы с помощью пуансона.

Угловые профили не имеют ответных крючков, и чтобы можно было закрепить панели в замок, в желоба углов необходимо вставить финишные планки или J-профили. Их нужно подогнать по высоте, для чего применяется деревянная рейка.

От центра фасада

Этот способ может оказаться более быстрым, так как позволяет вести монтаж от середины стены сразу в обе стороны по направлению к углам. Укороченные панели обычно заводятся на зацепах в H-профиль, установленный по центру стены, в который вставляются J-профиль или стартовая планка. А в угловой профиль при этом варианте монтажа можно завести край полноразмерной панели.

При любом способе монтажа нельзя забывать о температурных зазорах между панелями и принимающими желобами доборных элементов: от 1 до 3 мм в верхней части панелей и от 1 до 6 мм – в нижней.

Температурный зазор увеличивается до 2-9 мм при соединении панелей внахлест по вертикали, когда целое число панелей вертикального сайдинга не укладывается по высоте стены. Сама вертикальная стыковка внахлест осуществляется по аналогии с горизонтальной.

Монтаж софитов

При установке виниловых софитов на открытых или закрытых свесах крыши в первую очередь необходимо учитывать, что любая утепленная кровля нуждается в вентиляции. Компания Docke выпускает как перфорированные панели софитов с вентиляционными отверстиями, так и сплошные панели без них.

Чтобы правильно организовать кровельную вентиляцию, нужно предварительно рассчитать, сколько потребуется перфорированных софитов, а сколько сплошных.

Площадь вентиляционных отверстий зависит от общей площади кровли. Для крыш с холодными чердаками она меньше, поскольку теплоизоляция лежит в основании чердака и в расчет включается только эта площадь. Если же кровля предусматривает отапливаемый чердак или мансарду, то теплоизоляция укладывается по скатам крыши, и площадь вентилируемого пространства увеличивается.

Суммарная площадь вентиляционных отверстий в кровельных конструкциях должна быть равна как минимум 1/150 от площади вентилируемого пространства. Однако нужно иметь в виду, что в число этих отверстий входит не только перфорация на панелях софитов. Вентиляционные каналы устраиваются, например, при монтаже кровельного покрытия, и их нужно учитывать в расчетах. Еще одна важная цифра для этих расчетов – площадь отверстий в перфорированных панелях. Она составляет 15 квадратных сантиметров на каждый софит.

Перфорированные софиты Деке рекомендуется размещать под кровлей равномерно – это важно не только для вентиляции, но и с эстетической точки зрения. В зависимости от необходимого количества панелей с перфорацией их можно устанавливать через один сплошной софит, через два, через три или больше.

До появления современных панелей для софитов свесы кровли малоэтажных зданий наиболее часто обшивались досками. Такой свес называется закрытым. У открытого свеса обшивки нет и при взгляде снизу можно увидеть стропила.

Если на открытом свесе монтируются софиты Docke, то предварительно обшивать свес досками не требуется. Виниловых панелей достаточно и для декоративных целей, и для защиты от непогоды.

На рисунке показано, как устанавливать софиты на открытых и закрытых свесах разной конструкции. Способы крепления панелей во многом зависят от того, на какое расстояние карниз удален от стены. Но в любом случае нужно установить два принимающих профиля, расположенных параллельно друг к другу – один у стены, другой у карниза.

На открытом свесе шириной менее 40 сантиметров софиты можно устанавливать без крепежа. Их края заводятся в принимающие профили и зацепляются в замок. Если вылет карнизного свеса больше 40 см, то крепеж необходим. Для этого на свесе кровли устанавливаются деревянные бруски, к которым панели фиксируются гвоздями или саморезами.

Если здание расположено в местности, где часто дуют сильные ветры, то крепеж нужен обязательно, и бруски нужно устанавливать с таким расчетом, чтобы расстояние между гвоздями не превышало 200 мм.

Закреплять софиты на закрытом свесе проще – крепеж забивается или вкручивается прямо в доски. Однако предварительно нужно убедиться, что все доски в нормальном состоянии, а если среди них есть гнилые или поврежденные – их следует заменить. Можно также убрать всю деревянную обшивку закрытого свеса и превратить его в открытый.

Монтаж софитов начинается с установки принимающего профиля у карниза. Обычно это J-профиль, но его можно заменить J-фаской. В качестве противоположного принимающего профиля, расположенного у стены, может также использоваться J-профиль либо виниловый молдинг. При монтаже софитов на открытом свесе без крепежа в качестве пристенного принимающего элемента инженеры компании “Вестмет” рекомендуют использовать прижимной профиль, который выкраивается на основе J-профиля.

Пристенный профиль должен находиться на той же высоте, что и карнизный. Для этого высотная отметка карнизного профиля с помощью уровня переносится к месту крепления пристенного.

Впрочем, есть и другой вариант, когда карнизный принимающий профиль не фиксируется, а только наживляется. После этого устанавливаются панели софитов, и только на завершающей стадии осуществляется окончательное выравнивание и закрепление профиля.

Когда доборные элементы установлены, панели отрезаются на нужную длину с учетом дополнительного зазора. В данном случае он нужен не столько для того, чтобы компенсировать температурное удлинение, сколько для удобства монтажа. Величина зазора определяется опытным путем с таким расчетом, чтобы панель легко входила в оба принимающих профиля и крепко держалась в желобах. После установки первой панели следующая точно так же заводится в желоба принимающих профилей и сцепляется с первой в замок – и так далее вплоть до угла.

На углу софиты могут стыковаться двумя способами. «Косой угол» предполагает установку H-профиля, в который заводятся подрезанные крайние панели. При соединении под прямым углом одна линия панелей доводится до стены, а примыкающая к ней – до этой линии, где в качестве завершающего элемента устанавливается J-профиль.

Наиболее оптимальный момент для монтажа софитов совпадает с конечной стадией укладки рядового сайдинга. Если при облицовке используются леса, то они к этому моменту уже доведены до крыши, а одновременная установка панелей и доборных элементов в месте их схождения под кровлей позволяет устранять возможные ошибки прямо в процессе работы.

Монтаж J-фаски

Лобовая доска на карнизе кровли делается обычно из дерева. Поскольку ее главная задача – защита от ветра, ее называют также ветровой доской. Но, подвергаясь постоянному воздействию ветров и атмосферных осадков, она сама нуждается в защите. Для этой цели компания “Вестмет” предлагает использовать виниловую J-фаску.

J-фаска может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Соответственно, в первом случае она фиксируется по правилам крепления горизонтальных элементов (все гвозди или саморезы – по центру крепежных отверстий), а во втором – вертикальных (первый гвоздь у верхнего края верхнего отверстия, а остальные – по центру).

J-фаска может служить принимающим профилем для софитов со стороны карниза, либо соединяться с другими доборными элементами на карнизном свесе (финишным профилем, J-профилем). В эти профили ее нижний край заводится на зацепах, а верхний крепится к ветровой доске через крепежные отверстия.

Стыкуются J-фаски точно так же, как рядовые панели сайдинга – с нахлестом в 25 мм. На скрытой за счет нахлеста части элемента делается подрезка, соответствующая температурному зазору – от 2 до 10 мм (в зависимости от температуры воздуха во время монтажных работ).

Руководство по монтажу винилового сайдинга Docke

Подробная инструкция по монтажу винилового сайдинга Docke (Деке) от специалистов компании Вестмет.

Источник: www.vestmet.ru

Инструкция по монтажу сайдинга Docke

Оборудование и инструменты

Для правильной установки сайдинга вам понадобятся самые обычные ручные инструменты. Молоток — для приколачивания деревянной обрешетки и сайдинга. Ножовка обычная и по металлу — для распиливания досок (брусков) обрешетки и сайдинга. Угольник — для разметки прямых углов. Мел — для натирания шнура. Длинный уровень — для проверки вертикальности обрешетки и контроля горизонтали установки сайдинга. Водяной уровень — для разметки горизонталей на большом расстоянии. Отвертка или шуруповерт — если крепление сайдинга будет не на гвоздях, а на саморезах. Рулетка и шнур.

Резка сайдинга Docke в размер при теплой погоде может производиться с помощью ножовки или обычных ножниц по металлу. Но если монтаж осуществляется зимой, то резать сайдинг надо только инструментом с мелким зубом. Использование ножниц при низкой температуре однозначно приведет к появлению трещин. Пилить желательно аккуратно и ровно, но и особо опасаться неровных и рваных распилов не нужно: отпиленный конец спрячется в угловых профилях, либо в каналах J- или Н-профилей.

Основным условием применения перечисленного инструмента является наличие опоры (верстака), на котором и производится работа.

Если у Вас есть опыт работы с электрическим инструментом, Вы можете использовать для резки сайдинга дисковую электропилу. Практика показывает, что это наиболее удобный и быстрый способ. Безусловно, следует применять все меры предосторожности: от очков до обеспечения качественной опоры.

Из специальных инструментов нужны перфоратор, пуансон и демонтажный крючок.

Когда отверстия в виниловом сайдинге не попадают на деревянную обрешетку, возникает необходимость их удлинить. Для этой цели используется перфоратор.

Пуансон пробивает сквозные отверстия, делая надрез только с одной стороны и немного сгибая надрезанную часть. Получаются так называемые зацепы, которые играют роль замка при вставке в завершающую панель.

С помощью демонтажного крючка снимают неудачно установленный профиль или используют его при замене панелей сайдинга. Вставляют изогнутый конец инструмента под край панели и захватывают им заднюю кромку замка. Чтобы открыть замок, тянут вниз и двигают инструмент вдоль панели. Та же процедура, но в обратном направлении проводится для повторного закрепления панели.

Подготовка стен

Панели обшивки можно устанавливать на стены из любого вида материалов, с той лишь разницей, что на ровные деревянные стены сайдинг можно монтировать без подготовки поверхности, а на каменные — с использованием обрешетки. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: под виниловой обшивкой должно находиться ровное основание.

На деревянных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, но при условии, что стены ровные. Проверьте, ровная ли стена с различных углов осмотра. Ровная стена не означает, что это должна быть идеально гладкая поверхность, просто на стене не должно быть явно выраженных бугров и провалов. Если стена неровная, а это абсолютное большинство случаев, на деревянную стену, как и на каменные стены, устанавливается выравнивающая обрешетка.

Перед установкой обрешетки на новых зданиях должны быть закончены все фасадные работы, законопачены швы в рубленых стенах, удалены все ненужные гвозди и прочие крепления, установлена теплоизоляция (если таковая предусмотрена проектом). На старых зданиях должны быть удалены наличники с оконных и дверных проемов, выдернуты гвозди, гнилые доски старой обшивки (если она была) заменены на свежие, прибиты и закреплены все непрочные конструкции.

Обрешетка может быть деревянной или металлической (распространенные сейчас металлические профили для гипсокартона).

Деревянная обрешетка — самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим, иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними. В таком случае при любом размещении панели гвоздь или саморез будет располагаться посередине одного из двух гвоздевых отверстий, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры Желательно обработать деревянную обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная и ее следует обработать таким же составом, а еще лучше — огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой.

Металлическая обрешетка предполагает использование оцинкованных профилей для установки гипсокартона. Шаг обрешетки рассчитывается как и в предыдущем случае.

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга – соответственно — горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых маячков — крайних планок. Между ними затем натягивается шнур и набиваются остальные планки.

Основные правила монтажа сайдинга Деке

Для монтажа важно знать несколько общих правил. Виниловый сайдинг, как и все строительные ПВХ-материалы, расширяется и сжимается при температурных изменениях. Так, панель длиной 3 м может изменять свою длину на ± 6 мм. Это нужно учитывать, чтобы предотвратить коробление сайдинга. Для правильной установки панелей сайдинга следует неукоснительно соблюдать правила монтажа.

Не используйте в качестве обрешетки деревянные планки из плохо просушенной древесины. При установке сайдинговой панели приложите усилие, достаточное для полного соединения креплений деталей. Не воздействуйте на панели после соединения замка. Подобное воздействие приводит к сильному натяжению замка, что препятствует тепловому расширению винила, а также к искривлению панели, что приводит к нарушению горизонтальности рядов и порче внешнего вида фасада.

Пользуйтесь алюминиевыми, оцинкованными стальными или другими антикоррозийными гвоздями или саморезами при установке сайдинга. Срок службы сайдинга – 50 лет, незащищенные стальные крепежи разрушатся раньше. Все крепежные детали должны быть достаточно длинными, чтобы входить в стену или обрешетку не менее чем на 35 мм. У гвоздей и шурупов должна быть шляпка диаметром не менее 8 мм, чтобы сайдинг не слетал с них.

Как известно, тепловое расширение физического тела происходит одинаково во все стороны, а удлинение будет прямо пропорционально первоначальной длине. Поэтому при креплении горизонтального сайдинга крепеж (гвоздь или саморез) должен входить в отверстие фланца крепления строго по центру. На расстоянии максимум 40–45 см друг от друга. Не забивайте гвоздь и не вкручивайте шуруп вплотную к винилу. Оставьте зазор в 1 мм. На практике это означает, что при свободном, т. е. не притянутом к обрешетке, положении сайдинга шляпки гвоздей должны лишь слегка касаться панелей.

Устанавливайте крепеж прямо для того, чтобы предотвратить коробление панели — вбитый наискось или загнутый гвоздь (шуруп) будут натягивать сайдинг и препятствовать его тепловому расширению. Установленные панели должны свободно двигаться в замках из стороны в сторону. Для того чтобы не добить гвоздь в обрешетку примерно на 1 мм, требуется навык, если у вас его нет, используйте саморезы. Шуруп вкручивается вплотную, а затем выворачивается на один оборот. Кроме того, шурупами удобнее пользоваться, если монтаж сайдинга производится без помощников. Шаг крепежа составляет максимум 40–45 см для панелей и от 20 до 25 см для аксессуаров.

Не вбивайте гвозди и не вкручивайте шурупы сквозь винил. Если вам нужно вбить гвоздь рядом с концом перфорированного отверстия на гвоздевой планке, чтобы попасть в доску обрешетки, увеличьте длину отверстия с помощью перфоратора. Если вам нужно закрепить резаный сайдинг без гвоздевой планки, пробейте перфоратором или просверлите новые отверстия. В регионах с сильными ветрами под головку самореза подкладывают нейлоновые шайбы.

При монтаже сайдингового покрытия часто приходится стыковать несколько элементов. И в этом случае необходимо оставлять температурные зазоры. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится. Либо при уменьшении температуры панель укоротится и выскочит из узла стыковки.

При монтаже сайдинга обращайте внимание на текущую температуру воздуха и делайте тепловые зазоры с поправкой на эту температуру. При высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. Крепление сайдинга наоборот, при низкой температуре воздуха зазоры нужно делать больше, потому что при потеплении сайдинг удлинится. Сайдинг можно монтировать в любое время года, даже в зимнее, но при t° не ниже минус 10°С. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, поскольку при неаккуратном монтаже возможно повреждение материала.

Всегда начинайте забивать гвозди от середины горизонтальной панели, двигаясь к краям, либо от верха вертикальной панели, двигаясь вниз.

После установки подвигайте горизонтальную панель влево–вправо, а вертикальную вверх–вниз по стене. Если двигается, значит крепеж установлен верно — панель ничто не держит. При отсутствии или недостаточном размере температурных зазоров оба конца сайдинга при температурном расширении упрутся в дно принимающих желобов поперечных профилей — произойдет неизбежное коробление панели. Такой же результат будет, если крепежи установить не по центрам перфорированных отверстий.

При установке панели «от угла до угла» от сайдинга, с учетом температуры окружающего воздуха, отрезается нужный размер (от угла до угла) плюс удвоенная (два угла — два зазора) величина температурного зазора. То есть панель должна быть короче, чем нужно, на величину температурного удлинения.

Величину температурного зазора можно не запоминать, ее легко рассчитать. Один метр винила сайдинга Döcke удлиняется на 0,5 мм при увеличении температуры на 10°С и соответственно укорачивается на 0,5 мм при понижении температуры на 10°С. Например, устанавливая рядовой горизонтальный сайдинг длиной 3,66 м при температуре окружающего воздуха +20°С, Вы должны учесть, что при повышении температуры до +50°С он удлинится примерно на 3 мм в каждую сторону.

Придерживайтесь правила: при стыковании двух полноразмерных горизонтальных панелей нужно оставлять между ними две ширины температурных зазоров, т. к. на рисунках инструкции дается температурный зазор не для всей панели, а только для одного конца. Два конца — два зазора.

При стыковании двух вертикальных панелей оставляйте и между ними два зазора. Вертикальная панель расширяется на 2/3 вниз и 1/3 вверх (хотя эти доли весьма условны и зависят от того, в какое по счету отверстие забит первый гвоздь). Нахлесты панелей делайте всегда равным 25 мм, чтобы в шов не забивался снег. Нахлесты панелей нужно делать с подрезанием гвоздевых планок.

При пересечении профилей не забывайте, что гвоздевые планки нельзя упирать в пересекаемый профиль. Либо они подрезаются для обеспечения температурного зазора при стыковании панелей «в стык», либо устанавливаются поверх другой гвоздевой планки, при стыковании «внахлест» винил будет скользить по винилу. Во втором случае следите, чтобы скольжению винила не помешал крепеж, установленный в ответный профиль.

Не герметизируйте панели в тех местах, где они соединяются с желобом внутреннего угла, внешнего угла или J-профиля. Не герметизируйте нахлесты панелей. Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда. Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними. При креплении каких-либо внешних объектов к виниловому сайдингу удостоверьтесь в том, что эти объекты не ограничивают естественное расширение или усадку винила, например, водосточные трубы, осветительная арматура, ставни и прочие конструкции. Оставляйте между сайдингом и креплением внешнего объекта температурный зазор.

Очень важно ровно установить первую панель, в противном случае дефект будет повторяться и в других рядах. При стыковке панелей нужно придерживаться правил стыковки обоев: ступенька (перепад между нижней и верхней планками не должен быть со стороны наиболее частого осмотра).

Установка стартового профиля сайдинга Docke

Перед монтажом рядового сайдинга на стены нужно установить множество принадлежностей, включая стартовые профили, угловые профили, влагозащитную отделку окна и углов, J-профили или молдинги по стенам, окнам и линиям крыши.

Для строительства домов используют три вида цоколя: западающий, когда стена нависает над цоколем; выступающий, когда цоколь шире стены и ровный, когда и стена, и цоколь одной ширины. Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего — другая. При обшивке домов винилом в некоторых случаях выступающий цоколь может быть превращен в западающий толщиной обрешетки. В выступающих цоколях, не исправленных толщиной обрешетки, под стартовую планку нужно смонтировать виниловый отлив. Сам цоколь может быть оставлен в первозданном виде или тоже облицован цокольным сайдингом.

Стартовые планки монтируются не только по низу стен дома, они так же могут быть применены при обшивке фронтонов крыш, на пример тогда, когда сайдингом обшиваются только мансарды, а стены дома остаются не обшитыми. Так же устанавливают стартовые планки на фронтонах крыш или в начале последующих этажей, когда хотят разделить обшивку из дизайнерских, инженерных или иных соображений.

Установка внешнего и внутреннего угла

При облицовке домов с западающими и ровными цоколями, при длине углового профиля, превышающего высоту облицовываемой стены, отмерь те на профиле необходимую длину, равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 1–3 мм, начните устанавливать крепеж (гвозди или саморезы) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. После закрепления деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 1–3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 4–6 мм.

Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии 20-40 см друг от друга. Не крепите слишком плотно.

Перед монтажом угловых профилей внизу углового профиля можно подрезать гвоздевые планки на 4–6 мм, что бы их было не видно из-под сайдинга, когда произойдет температурное удлинение.

Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей. Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте. Верхний профиль пускают поверх нижнего. Для этого на верхнем угловом профиле ножницами по металлу отрезают гвоздевую планку вместе с фигурными элементами профиля, оставляя только две плоских полосы, которые и формируют угол. Сначала монтируют нижний угловой профиль, затем, поверх его, верхний. Получается узел, защищенный от дождей и снега. Главное условие, которое нужно соблюсти: высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора (2–9 мм), а нахлест панелей должен быть равен 25 мм.

При монтаже углов из наборных элементов придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1–3 мм, а внизу выпускают на 4–6 мм нижней кромки стартовой планки.

При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд — полы, профили подрезаются и делаются меньшей длины, чем того требует облицовываемый угол. Как и в предыдущем случае, в верхней части углового профиля оставляется зазор 1–3 мм между профилем и карнизом, а низ винилового угла подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 1–6 мм.

Внутренний угол устанавливается аналогично наружному.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Окна в стене дома могут быть расположены по-разному. В кирпичных и блочных домах обычно окно по отношению к наружной поверхности стены утоплено вглубь стеновой конструкции. В деревянных домах и мансардах кирпичных домов окно, как правило, располагается вровень с наружной поверхностью стены. Правда, окно, сделанное вровень со стеной, чаще всего превращается при установке обрешетки в заглубленное, но бывают и исключения. Очень часто при обшивке хорошо сделанных деревянных мансард обрешетка на них не ставится, и окна остаются вровень со стеной.

Прежде чем обшить оконный (дверной) проем наличником Дёке, его необходимо защитить от проникновения влаги фартуками из кровельной оцинкованной стали или алюминиевой фольги. В качестве дополнительной гидроизоляции рекомендуется устанавливать фартуки на силиконовый герметик.

Установка Н-профилей

Н-профили служат для стыкования двух рядовых панелей сайдинга Деке. У Н-профиля, как и у углового профиля, имеется две гвоздевых планки. Он относится к вертикальным элементам сайдинга, поэтому при его монтаже нужно придерживаться правил установки вертикальных профилей. Это означает, что первый крепеж (гвозди или саморезы) устанавливается в верхние гвоздевые прорези со смещением крепежа к верхней грани отверстия. Н-профиль будет висеть на этом крепеже.

Остальные крепления осуществляются с шагом 20–40 см по центрам отверстий. Разметка и установка Н-профиля производятся аналогично разметке и установке углов.

Увеличение длины профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей — верхний профиль нахлестывается на нижний.

Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Обычно Н-профили располагают на стене симметрично центральной линии стены, либо ими выделяют оконные и дверные ниши. Так как место установки Н-профиля практически всегда заранее известно, то под него устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное. Смена направления установки обрешетки на горизонтальное — более правильное конструктивное решение, поскольку позволяет не утруждать себя точной подгонкой установки вертикальных решетин.

Н-профили, как и угловые профили, устанавливаются на стену до монтажа стартовых планок или одновременно с ними.

Установка финишного профиля и молдинга Docke

Финишный профиль устанавливается на стене непосредственно под карнизом крыши или софитом, либо в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный. Для удобства работы финишный профиль часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга, так как на стене он располагается довольно высоко и взбираться по лестнице или сооружать леса для установки одного этого элемента не имеет смысла. Гораздо проще установить его, когда монтаж рядового сайдинга подойдет к месту расположения финишного профиля.

Финишный профиль используется также над (в перевернутом положении) и под выступающими из стены оконными проемами. Однако в любом случае, будь то при установке всех доборных элементов сайдинговой обшивки, либо при монтаже рядового сайдинга, финишный профиль должен быть установлен раньше примыкающей к нему панели рядового сайдинга.

При установке финишного профиля, задолго до монтажа рядовых сайдингов, мы заранее не знаем, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, поэтому на стену можно установить финишный профиль в паре с J-профилем. Тогда, где бы ни был обрезан рядовой сайдинг, он войдет в зацепление с первым или вторым каналом (рис. 30б и 30в). В виде исключения допускается заменять финишный профиль J-профилем, при этом выравнивающая высоту деревянная рейка вставляется внутрь J-профиля. Рейка должна быть закреплена так, чтобы она не препятствовала температурному расширению J-профиля.

В зданиях, карнизы которых будут впоследствии обшиваться виниловыми софитами, удобнее заменить финишный профиль на молдинг Döcke, который один замещает собой несколько профилей. Молдинг, в отличие от финишного профиля, крепится к карнизу, а не к стене, поэтому его можно отодвинуть от стены и закрепить на любом расстоянии, обеспечивающем зацеп рядового сайдинга. Молдинг можно крепить как до, так и после установки последней панели сайдинга.

Установка горизонтального рядового сайдинга

Теперь, когда все элементы сайдинга установлены на стену, можно приступить к монтажу рядовых сайдинговых панелей. Когда монтаж рядовых сайдинговых панелей ведется на глухой стене, обычно проблем не возникает. Но дома редко имеют более чем одну глухую стену, обычно на стене мы имеем оконные и дверные проемы, расположенные в различных сочетаниях — виниловые панели приходится подрезать по размерам. Поэтому начнем с правил резки.

Лучше всего использовать циркулярную пилу, оборудованную диском для фанеры, или болгарку. Установите диск не как обычно, а «за дом на перед», то есть таким образом, чтобы он пилил задней стороной зубьев. Не режьте другие материалы, кроме винила, с обратным вращением диска пилы — это небезопасно. Режьте одну или две панели одновременно, но следите, чтобы диск пилы проходил через материал насквозь. Придерживайтесь правила: чем ниже температура воздуха, тем медленнее скорость подачи пилы. Начинайте пилить с замка и заканчивайте в ответном крючке. Защитные очки обязательны при всех видах обрезки!

При разрезке виниловых панелей ножницами по металлу, чтобы получить ровный край, избегайте полного смыкания режущих кромок ножниц.

При соединении панелей внахлест следите за тем, чтобы замки и ответные крючки замков были отпилены на одном уровне. Выпиливая куски винила при прирезках к оконным и дверным проемам, можно использовать ножовку по металлу для пропиливания многослойных замков панели и ножницы или плотничный нож для вырезания однослойных частей. При использовании ножа держите его крепко и режьте по направляющей из деревянного бруска, чтобы нож не соскочил на пальцы другой руки. Ножом не надо прорезать винил насквозь, достаточно надреза, а потом кусок можно отломить, раскачивая его.

Установка J-профиля на фронтон щипцовых крыш

Когда стена дома плавно переходит в стену чердака или мансарды, а крыша имеет двухскатную форму, то эту крышу называют щипцовой.

Фронтон такой крыши, а проще торцевая стена крыши, в этом случае называется щипцом.

Чтобы правильно стыковать J-профили под коньком крыши, изготавливается шаблон. Для этого берут любой обрезок J-профиля и устанавливают его на существующую сайдинговую обшивку стен, другой обрезок прикладывают под свес кровли. На первом обрезке размечается линия уклона кровли, и лишний материал удаляется.

Затем по шаблону размечается J-рейка, которая пойдет на левую сторону фронтона. Шаблон лицевой стороной вверх укладывается под прямым углом на размечаемый профиль, делается метка карандашом, и профиль разрезается по полученной черте. Удаляется весь лишний винил, и гвоздевая, и лицевая сторона.

Шаблон переворачивается лицевой стороной вниз и размечается второй J-профиль, который будет установлен с правой стороны фронтона. У этого профиля отрезается только гвоздевая планка, лицевая сторона не трогается.

Оба профиля поднимаются к месту монтажа и закрепляются на стене по правилам крепления вертикальных элементов, то есть первый крепеж устанавливается к верхней кромке верхнего гвоздевого отверстия, остальные по их центрам. При стыковании профилей оставленная необрезанной лицевая планка правого профиля должна войти в канал левого профиля. Если при стыковке необрезанная лицевая планка все же будет мешать полному входу панели в ответный профиль, ее немного подрезают. Верхние части лицевых профилей должны замкнуть узел.

На фронтонах крыш, обращенных на солнечную сторону, а также на фронтонах, обшитых темным сайдингом или на крытых кровлей темного цвета, происходит сильный нагрев плоскости стены. Вентиляция в этих местах крыши плохая, и под свисающим козырьком торца крыши образуется зона застойного воздуха с высокой температурой. Для предотвращения сильного нагревания J-профилей, окаймляющих фронтоны, при монтаже их на стену делают отступ примерно на 2,5 см от границы соприкосновения стены фронтона и крыши. Отступ проще всего делать, используя тот же J-профиль, устанавливая его на торец как временную распорку между прибиваемой окантовкой и крышей. То есть в угол «крыша — стена» устанавливается на торец J-профиль, а уже к нему придвигается J-профиль окантовки и закрепляется, затем первый вынимается и получается отступ примерно равный 2,5 см.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда застройщики, руководствуясь ложной экономией, совсем не устанавливают на фронтонах J-профиль и делают монтаж рядового сайдинга без него, так как торцевые свесы кровли тоже обшиваются сайдингом или софитами, и конструкция их обшивки прикрывает резаные концы рядового сайдинга фронтонов. Получается вполне приемлемое соединение, но только внешне. Влага в виде косого дождя или снега ветром забивается по обшитой сайдингом стене к резаным концам рядового сайдинга и на прямую попадает на стены, не встречая на пути J-профиля, который останавливает этот поток и направляет его вниз. Таким образом, внешне вполне хорошая обшивка не исполняет своих функций. Однако, даже J-профиль не всегда справляется с потоком воды или снега. Поэтому стены и фронтоны в местах стыковки сайдинга, особенно на внешних и внутренних углах стен и фронтонов, а также границах оконных и дверных проемов, желательно обивать кровельной жестью или хотя бы оклеивать гидроизолом, рубероидом или другим изоляционным материалом.

Установка вертикального сайдинга Деке

Вертикальным сайдингом можно обшивать строящиеся и эксплуатирующиеся строения. Здания можно обшивать как только вертикальным сайдингом, так и комбинируя его с другими видами сайдинга («корабельная доска» и «ёлочка»). Хочется отметить, что использование софита при обшивке стен дома производителем не рекомендуется. Гарантийные обязательства завода-производителя не действуют в случае использования софита в качестве облицовки стен строений. Для таких случаев используется вертикальный сайдинг Дёке, который был разработан специально для вертикальной обшивки стен и имеет характеристики, соответствующие применению именно в этом качестве.

Перед монтажом рядового вертикального сайдинга на стену обшиваемого дома, должны быть предварительно установлены все доборные профили и аксессуары. То есть должны быть установлены виниловые обрамления оконных и дверных проемов, угловые и J-профили.

Угловые профили и обрамления оконных и дверных проемов устанавливаются точно так же, как и в обшивке с горизонтальным расположением рядовых панелей. Деревянная или металлическая обрешетка для устройства вертикальной обшивки делается перпендикулярно ей.

При подготовке стен к вертикальному монтажу виниловой обшивки на цоколь дома вместо стартовой планки, чаще всего, устанавливается отлив Döcke или окантовочный профиль, реже — J-профиль, либо вообще ничего не устанавливается. Наверх обшивки в качестве завершающего элемента монтируется J-профиль или виниловый отлив. Для визуального подчеркивания обшивки J-профиль может быть заменен универсальными наличниками Döcke. Установка нижнего отлива делается точно так же, как и установка стартовой планки под горизонтальный сайдинг, с использованием водяного уровня и отмелованного шнура.

Устанавливается рядовой сайдинг двумя способами

От угла дома. В угловой профиль дома резаный сайдинг заводится на «зацепах», а поскольку желоба угловых профилей не снабжаются крючками, то в желоба дополнительно вставляются завершающие или J-профили. Для выравнивания высоты туда же вставляются деревянные рейки.

Вертикальный сайдинг желательно симметрично располагать на стене относительно центральной вертикальной оси. Раскладка на стене целого числа панелей сайдинга — случай крайне редкий, скорее всего, в обшивке получится дробное число панелей. Например, на стене дома разместится пятнадцать панелей целого рядового сайдинга и останется не закрытым, предположим, двадцать сантиметров. Разрезать одну панель и завести ее в один из угловых профилей — некрасиво. Поэтому чаще поступают по-другому: величину незакрытого остатка делят пополам, в нашем примере это составляет по десять сантиметров. Из целой панели сайдинга с обеих сторон отмеряют от замка и отрезают по десять сантиметров, и этими двумя кусками симметрично закрывают остатки с обоих углов обшивки. В результате обшивка будет выглядеть более привлекательной.

Различные варианты входа вертикального сайдинга в принимающие желоба доборных панелей зависят от того, как подрежется форм-фактор панели — на прямом участке или загибе.

От центра стены. Ведут обшивку в обе стороны от центра стены. Для «зеркальной» обшивки потребуются две дополнительные стартовые планки, устанавливаемые вплотную друг к другу по центру стены и (или) Н-профиль и вставленные в него J-(или стартовые) профили. Если Вас не заботит симметричность вертикальной обшивки или на стене укладывается целое число панелей без подрезки, начинать монтаж можно со стартовой планки, загнанной в желоб; углового профиля.

При устройстве примыканий вокруг проемов и при вхождении вертикального рядового сайдинга в принимающие желоба J-профилей следует оставлять вертикальные температурные зазоры, которые равны 1–3 мм сверху и 1–6 мм снизу. Такие же зазоры нужно оставлять между концами вертикального сайдинга и отливами Döcke. В случаях, когда длины панели вертикального сайдинга не хватает на всю высоту стены, производят его стыковку. Самый простой и самый надежный способ — «внахлест». Верхний сайдинг нахлестывают на нижний точно так же, как и при нахлесте горизонтального сайдинга, с единственной разницей в величине температурного зазора между подрезанными гвоздевыми планками. Здесь он составит 2–9 мм.

Установка софитов

В современном малоэтажном строительстве практикуются, в основном два вида крыш — чердачные и мансардные. В чердачных крышах утеплитель лежит на чердаке дома, а в утепленных мансардных — в конструкции крыши между стропилами. Чтобы на чердаке или в конструкции крыши утеплитель работал правильно, его нужно проветривать. Площадь вентиляционных отверстий в конструкции крыши или чердака должна составлять не менее чем 1/150 от площади вентилируемого пространства. Прежде чем покупать софитные сайдинговые панели, нужно определить, сколько штук будут сплошными, а сколько перфорированными. Для этого подсчитывается площадь вентилируемого пространства и делится на коэффициент 150. Из полученной площади вычитаются вентиляционные площади, уже имеющиеся в кровле, например, открытые слуховые окна, или черепица с вентиляционными отверстиями, или другие подобные строительные конструкции. Полученную в результате вычитания площадь нужно отнести на софитные виниловые панели с перфорацией. Далее нужно подсчитать требуемое количество перфорированных софитов, исходя из того, что каждый перфорированный софит Деке имеет 1500 мм 2 сквозных отверстий. Определив потребность в перфорированных софитах, продумывают место их установки, например, их можно расположить на карнизе через один, два или три глухих софита.

При установке софита основная задача состоит в том, чтобы установить два параллельных профиля — один вплотную к стене дома и один на свесе крыши, которые будут держать панель софита. Свес кровли обычно делается в двух вариантах: открытый и закрытый. В открытом свесе стропила, а точнее сказать кобылки, ничем не закрыты и видны, если посмотреть на свес кровли снизу. Кобылкой называется доска, удлиняющая стропильную ногу, она и формирует вылет от стены свеса крыши. Кобылки могут быть сделаны с закреплением только к стропильной ноге или с дополнительными упором к стене, образуя деревянный треугольник, к которому крепится подшивка карниза. Если свес кровли обшит снизу досками, то он называется закрытым.

При монтаже виниловых софитов на вновь строящемся доме обшивать свес крыши досками не обязательно, его можно сразу обшить винилом. На существующих строениях с закрытым досками свесом виниловую обшивку можно крепить прямо к старым доскам, они должны быть надежно закреплены. Гнилые доски нужно заменить либо полностью снять старую деревянную обшивку карнизного свеса и сделать софиты по варианту открытого свеса крыши. На открытых верандах и крылечках всю осветительную арматуру и силовые кабеля нужно установить до монтажа софитов.

В зависимости от схемы стропильной системы есть несколько вариантов установки принимающих профилей. Изучите иллюстрации (рис. 52) и установите принимающие профили, используя ту конфигурацию, которая более всего подходит под конструкционные особенности вашего объекта.

Соффиты лучше всего устанавливать до окончания монтажа рядового сайдинга на стенах. То есть тогда, когда леса уже построены, а монтаж стенового сайдинга дошел до последней резаной рядовой панели с «зацепами», но она еще не установлена. В этом случае Вы точно не ошибетесь с установкой завершающей рейки и размерами последней рядовой панели, а стеновой угловой профиль не поздно будет подрезать для обеспечения температурных зазоров между софитами и этим профилем.

Начинать установку софитов нужно с принимающего профиля на свесе кровли. В качестве этих профилей могут выступать J-фаска Döcke или J-профиль. Затем уровнем переносят полученную высотную отметку на стену и уже по ней выставляют принимающий профиль на стенах. Здесь устанавливаются J-профиль либо молдинг Döcke. Небольшую кривизну по длине свеса кровли устраняют деревянными подкладками.

Обычный вынос за стену скатов кровли составляет от 30 до 50 см. Рекомендованные расстояния между крепежом сайдинговых панелей от 30 до 40 см. Большинство домов отвечают требованиям по расстоянию крепления сайдинга. На открытых карнизных свесах, не превышающих 40 см, софит не крепится, панель просто заводится в желоба принимающих профилей и соединяется между собой в замки; если карнизный свес превышает 40 см — нужно установить дополнительные деревянные рейки, в которые производят крепление гвоздем или саморезом. В регионах с сильными ветрами дополнительные рейки устанавливаются всегда, поскольку расстояние между крепежами софита должно составлять не более 20 см.

Если конструкция карнизного открытого или закрытого свеса позволяет установить крепеж хотя бы с одной стороны софита, то его надо устанавливать.

Технология монтажа софита проста. Отрезается панель нужного размера за минусом двух зазоров. Одним концом софит заводится в один из принимающих профилей, чаще в пристенный. Затем заводится второй конец в противоположный принимающий профиль. Вот тут-то и потребуются зазоры, предусмотрительно оставленные нами. Укорачивание софитной панели в размер меньше требуемого нужно в этой ситуации совсем не для того, чтобы компенсировать температурное расширение, — панель короткая и расширение ее будет ничтожным, – а для того, чтобы ее легче было вставить в желоба противоположных принимающих профилей. Размер укорачивания софита определите на первой панели опытным путем. Второй софит также вводится в принимающие профили и зацепляется с первым в замок. При вводе панели в профили обвязки и зацеплении в замок допускается слегка отгибать лицевые планки принимающих профилей. При отгибе не применяйте большой силы, иначе в профиле накопятся остаточные напряжения, и он не вернется в исходное положение.

Есть и другой способ вставки софитов в обвязку. Принимающий профиль на свесе кровли не закрепляется, а только наживляется. В не закрепленный профиль вставляются софиты и защелкиваются на замки, а затем крепеж принимающего профиля «добивают» до нормы.

Соединение софитов делают под прямым и косым углом. При соединении на косой угол установите H-профиль (или спина к спине два J-профиля) по диагонали угла, затем обрежьте панели софита так, чтобы они подходили под угол, образованный Н-профилем. Чтобы добиться наилучшего внешнего результата, обрежьте софиты так, чтобы центральные V-образные желоба выстроились в линию. При соединении на прямой угол пристенные профили продолжают до внешнего пересечения углового соединения, а примыкающую линию софитов прикрывают J-профилем. Соффиты над крылечками и верандами делаются по схемам, аналогичным карнизным софитам. Если направление укладки софитов будет совпадать с направлением балок перекрытия веранды, то нужно поперек этих балок установить деревянную обрешетку. Если направление укладки софитов будет перпендикулярно направлению балок, то допускается крепление софитов прямо к балкам перекрытия при условии, что они расположены с шагом не более 50 см. При более длинном шаге балок перекрытия нужно к ним сначала прикрепить обрешетку, перпендикулярную балкам, а уже к ней прибить контробрешетку, параллельную балкам.

Установка J-фаски

Деревянные ветровые доски (причелины), как и весь дом, тоже нуждаются в защите от непогоды. Чтобы обеспечивать эту защиту, на них устанавливаются виниловые J-фаски Döcke. Горизонтальные фаски устанавливают по правилам крепления горизонтальных элементов, то есть все крепежи ставят в центры перфорированных отверстий. Наклонные фаски крепят по правилам установки вертикальных элементов, то есть первый гвоздь вбивают к верхней кромке отверстия, остальные — по центрам перфорированных отверстий.

К верхней кромке деревянной ветровой доски крепится финишный профиль. Также нужно будет установить пристенные принимающие профили софитов и сами софиты.

Фаска в этом случае защелкивается одной стороной на зацепы в завершающий профиль, другой через гвоздевые отверстия крепится гвоздями или саморезами к обшивке карниза.

Торцы фасок закрывают куском профиля, подрезанным и загнутым на 90°. При удлинении фасок элементы стыкуются так же, как и все остальные линейные профили, то есть делается нахлест 2,5 см по лицевой стороне и подрезается невидимая часть на величину температурного зазора (2–10 мм).

Сайдинг Docke (Деке)

Виниловый сайдинг «Docke» известен в России и по всему миру. Это немецкий сайдинг, который производится компанией «Деке Экстружн» уже более 10 лет и за это время завоевал доверие многих потребителей, потому что зарекомендовал себя с лучшей стороны. Производство ведется в г.Дмитрове Московской области по немецким технологиям и на зарубежном оборудовании. Используется сертифицированное сырье европейского производства. Осуществляется контроль качества на каждом этапе. Все это делает сайдинг «Docke» эстетичным, надежным и современным решением для отделки фасада от ведущего производителя винилового сайдинга, фасадных панелей и водостоков.

Отличительные особенности сайдинга: структура, текстура, преимущества

По своей структуре сайдинг Деке очень прочный. Он не цельнолитой, а производится методом коэкструзии из поливинилхлорида. Благодаря этой самой передовой технологии получается как бы склеенная из двух слоев пластина: первый слой дает сайдингу цвет и влияет на его устойчивость к воздействию солнечных лучей. Нижний слой – армирующий, он отвечает за прочность. Кроме того, в процессе изготовления в массу добавляют химические составляющие, которые придают дополнительную эластичность панелям. Текстура панелей повторяет рисунок древесины.

Отличительная особенность сайдинга, его «фишка» — антиураганный замок. Это придает дополнительную устойчивость к сильным ветрам.

• прочность;
• долговечность – производитель дает гарантию на деформацию 50 лет;
• небольшая стоимость по сравнению с другими видами отделочных фасадных материалов;
• огнеустойчивость;
• незначительный вес, благодаря чему не будет оказываться значительное давление на фундамент;
• легкий монтаж;
• простота ухода;
• гарантия на отсутствие производственных дефектов и цветостойкость.

Модельный ряд

Модельный ряд представлен 5 разновидностями.

Практически все цвета пастельные. Это для того, чтобы снизить процент выцветания. На цветостойкость Docke дает гарантию порядка 8 лет.

Компания предоставляет выбор готовых решений дизайна, а также дает возможность воспользоваться услугами виртуального дизайнера.

Монтаж сайдинга: инструкция

Панели необходимо перевозить в автомобиле с ровным кузовом, длина которого не менее длины панелей. Материал при перевозке не должен находиться на весу. Сайдинг необходимо уложить на ровную поверхность в сухом помещении, оборудованном крышей. Он должен быть защищен от воздействия прямых солнечных лучей. Располагайте его так, чтобы на него не падал свет из окон, соблюдайте расстояние от отопительных приборов более 1 м. Температурный диапазон хранения от -35 до +50 градусов.

• лекало,
• водяной уровень – проверяют ровность на больших участках,
• строительный уровень служит для локальной проверки,
• мелованный шнур предназначен для визуальной разметки,
• рулетка потребуется для измерения расстояния между соседними элементами обрешетки и пр.,
• пробойник используется для изготовления зацепов,
• демонтажный крюк,
• шуруповерт для заворачивания саморезов,
• перфоратор – им сверлятся отверстия в фасаде при монтаже обрешетки и панелях,
• молоток,
• болгарка.

От соблюдения технологии монтажа зависит последующий срок службы отделки.

Доборные элементы

Для монтажа используются доборные элементы, которые необходимы для качественной облицовки всех элементов фасада: окон, углов, карнизных свесов и т.д.

Околооконный профиль представляет собой не что иное, как объединенный в одной конструкции наличник и откос. Он устанавливается в предварительно закрепленный финишный профиль. Саму планку отрезают с запасом, так как они должны перекрывать друг друга, образуя угол. Кроме того, для фиксации в финишной планке необходимы засечки. Элементы устанавливаются снизу вверх.

Финишная планка применяется при закреплении последней в ряду панели сайдинга и доборных элементов, например j-фаски и наличников.

J-фаской облицовываются для декоративности карнизные и фронтальные свесы. Верхняя часть закрепляется в финишную планку, причем для этого необходимо сначала самостоятельно пробить зацепы, а нижняя планка крепится к обрешетке.

j-профиль устанавливается по контуру сайдинговых панелей или софитов.

H-профиль необходим для соединения панелей по вертикали, при отделке стен шириной более длины панелей. Может использоваться как декоративный элемент.

Молдинг используется при монтаже софитов. Это своего рода плинтус. Низ молдинга закрывается последнюю стеновую панель сайдинга.

Для монтажа софитов с одной стороны устанавливают j-фаску, с другой стороны — молдинг.

Особенности монтажа остальных доборных элементов мы рассмотрим в инструкции.

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга Docke

Первая панель сайдинга защелкивается в стартовый профиль. Закрепляется. Следующая панель вставляется в замок предыдущей панели и т.д.

В последней панели пробойником делаются зацепы.

И она защелкивается в предварительно установленном финишном профиле.

При монтаже вертикального сайдинга в угол, с которого начинается монтаж, устанавливается стартовая планка. При необходимости подрезки сайдинг укорачивают в верхней части.

В остальном установка осуществляется аналогично горизонтальному сайдингу. При окончании монтажа в крайний угол устанавливается финишная планка, причем фиксируется она одним саморезом вместе с угловой панелью.

Отдельно следует сказать об обрамлении окон на примере монтажа наличника 75 мм.

Кроме наличника 75 мм, наличники могут монтироваться вместе со стартовым профилем и с откосом.

Сайдинг Docke — характеристики и монтаж виниловых панелей Деке

Узнайте о преимуществах и особенностях немецкого сайдинга Docke. Ознакомьтесь с представленным модельным рядом, характеристиками каждого варианта. При монтаже воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

Источник: fasadoma.ru