Можно ли использовать пластиковые панели для наружной отделки дома?

Поливинилхлорид – из него делают трубы, шланги, линолеум и, конечно же, панели для внутреннего и внешнего сайдинга. Вот только если внутри помещений сами панели находятся под надежной защитой стен, то можно ли использовать ПВХ панели для наружных работ, где их ждут многие испытания?

Панели ПВХ для наружных работ – а стоит ли?

Вагонка – под таким названием этот стройматериал широко известен даже далеким от строительства людям. Применять его для отделки можно практически в любом помещении, будь то кухня, ванная или прихожая. Тут то все ясно – ПВХ легко отмывается от любой грязи, да и цепляется она к поверхности панелей с трудом. Если в доме дети, это очень действенный способ оформить красиво комнаты с минимальными затратами времени. На отделку одной стены у новичка уйдет максимум полдня, специалист же справится и за несколько часов. При этом никакой строительной грязи, пыли и шума.

А вот как себя чувствуют панели ПВХ для наружной отделки? Если ориентироваться на свойства поливинилхлорида, то его применение в этой сфере вполне оправдано: он морозостоек и влагостоек, даже в сильную жару или мороз не деформируется, не трескается и не плавится. Но это не значит, что все изделия из ПВХ подходят для оформления фасадов, ведь нужно еще учитывать пагубное действие ультрафиолета.

Обычный поливинилхлорид, который вы можете смело использовать в отделке помещений, рассчитывая на долгий срок эксплуатации, на улице под действием прямых солнечных лучей года через три станет хрупким, как яичная скорлупа, что приведет к многочисленным повреждениям планок в случае непогоды, например, града.

Поэтому производители изготавливают пластиковые панели для наружных работ. Поливинилхлорид, который также является их основой, защищен от ультрафиолета как соответствующими добавками к основному компоненту, так и покрытием поверхности особыми лаками. Покупая ПВХ панели для наружных работ, обязательно учитывайте этот фактор, если вы хотите сделать качественную отделку на долгие годы.

Фасадные панели ПВХ – разнообразие комплектующих

Самая распространенная ошибка новичков, которые хотят самостоятельно облагородить фасад своего дома планками ПВХ, – это слабое представление обо всех комплектующих, которые сопутствуют основным панелям. С ними то все просто – стандартная ширина, длина, толщина, но на месте оказывается, что без дополнительных приспособлений их попросту не состыковать.

Софиты – применяются при подшивке крыши. Бывают перфорированные и сплошные. Перфорированные покупать предпочтительней – благодаря им предотвращается застой воздуха и происходит вентилирование подкровельного  пространства. J-панель – универсальный комплектующий профиль, который используется для монтажа планок вокруг окон и дверей, на стыках и углах. Им также отделывают фронтон. Без этого профиля вид вашего фасада будет незаконченным. Начальная планка – именно с этого профиля и начинается установка последующих изделий. После окончания монтажа ее не видно, так как она закрывается сверху стандартными панелями. Финишная планка, как следует из названия, фиксирует край последней панели, завершая установку.

Когда необходимо герметично нарастить длину планок, используется соединительная фурнитура. Для углов, как наружных, так и внутренних, существуют стояки, благодаря которым прикрываются и удерживаются торцы основных панелей. Для отделки оконных и дверных проемов существует околооконный профиль, который частично или полностью закрывает откосы. Данная планка устанавливается на основе финишной, поскольку последняя удерживает свободный край околооконного профиля.

Над цоколем или окнами, а также дверями и конструкциями для отвода воды монтируется навесная планка. Так называемый наличник применяется для придания более эстетичного вида дверным и оконным проемам. Декоративное назначение и у окантовочной планки, которая, к тому же, может заменять внутренний угол или использоваться, как потолочный плинтус. Только учет всех компонентов и правильный их расчет позволит вам сделать фасад завершенным, привлекательным и крепким.

Пластиковые панели для наружных работ – монтируем своими руками!

Фасадные панели ПВХ зачастую имитируют поверхности других отделочных материалов, например, того же кирпича или природного камня. Чем хорош ПВХ во внешних работах, так это тем, что вам не придется пачкать руки в растворе или штукатурке, а его монтаж производится одним этапом. Для проведения монтажных работ вам понадобятся такие инструменты, как молоток, ножовка по металлу, рулетка, уровень и мел для отметок.

Как смонтировать пластиковые панели для наружных работ своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Обрешетка

Монтаж панелей возможен только к обрешетке, металлической или деревянной. Это дает возможность предварительно утеплить фасад и сделать вентилируемый зазор, предназначенный для отвода конденсата. Кроме того, зачастую стены с внешней стороны обладают множественными неровностями, которые изделия их ПВХ, ввиду своей гибкости, повторят. Для установки обрешетки нужно на расстоянии 30-40 см друг от друга и от углов набить вертикальные рейки. Если есть такая необходимость, можно между рейками проложить теплоизоляционный материал, например, ту же минвату.

Шаг 2: Монтаж отливов и других элементов

Монтаж панелей ПВХ должен проходить на поверхности с уже смонтированными аксессуарами – оконными отливами, угловыми стояками… Одним словом, панели должны примыкать к этим элементам, а не наоборот.

Шаг 3: Стартовая планка

Начало работ невозможно без установки стартовой планки. Для этого определяем самую низкую точку на стене, от которой будут устанавливаться панели, и в эту точку забиваем неглубоко гвоздь. С противоположной стороны стены также прибейте гвоздь и натяните между ними веревку. Проверьте ее горизонтальность с помощью уровня. Ориентируясь по бечевке, установите начальную планку и зафиксируйте ее гвоздями. Если необходимо состыковать несколько начальных планок, нужно оставлять между ними небольшой (6 мм) зазор.

Шаг 4: Угловые стояки

Установку первого углового стояка начните с того, что в самой верхней точки стены с обеих сторон прибейте его гвоздями, вбивая гвозди не до конца. Отцентрируйте стояк и продолжайте вбивать гвозди каждые 2-3 см. Для лучшей состыковки нескольких угловых стояков их следует перекрывать, заводя нижний под верхний на 2-3 см. Благодаря этому вы достигните видимой целостности, и стекающая вода не сможет просочиться сквозь соединение.

Шаг 5: Установка основных панелей

Расположите первую панель и убедитесь, что ее замки плотно закрыты начальной планкой. Крепежи (гвозди или шурупы) следует располагать в центре предусмотренных для этого отверстий. Не забивайте гвозди слишком плотно – между шляпкой и пластиком должен быть миллиметровый зазор. При монтаже старайтесь не давить на материал сбоку или сверху, при этом контролируйте, чтобы замок панелей полностью закрывался.

Шаг 6: Финальные установки

Для завершения работы устанавливаем финишную планку и софиты. Если на стене есть дверные и оконные проемы, проводим установку соответствующей декоративной фурнитуры. Конечно же, сложные объекты лучше доверить профессионалам или как минимум подучиться на простых задачах, например, облицовке панелями ПВХ подсобных зданий на даче.

• Автор: Михаил Малофеев

Оцените статью:

(1 голос, среднее: 5 из 5)

(Повторно создаю тему, предыдущая, похоже, была удалена роботом, поскольку он счел ее рекламой. Поэтому в этот раз придется обойтись без ссылок на источники, а только картинками…)

Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт, как ведут себя пластиковые панели «вагонка» в мороз? Речь идет вот о таких панелях (ширина 10см, толщина 8-10мм, длина 3м, белая, без декоративной пленки):

Они не треснут? Я читала в интернете, что пластиковые панели используют для внешней отделки домов и балконов:

Поэтому, по идее, они не должны бояться мороза, дождя, солнца, но консультант в строительном магазине сказала, что эти панели (см. первое фото) у них идут «для внутренней отделки помещений». Она также сказала, что для внешней отделки используется «сайдинг». Но в сайдинге я не нашла панелей шириной 10см, и вообще, у них форма другая.

А мне хотелось бы состыковать из вагонки «стеночку».

В общем, вопрос звучит так: вот эти панели с верхнего фото, если их поместить на улицу зимой, не треснут ли они в мороз? Есть ли у кого-нибудь опыт?

Ванная комната – это наиболее сложное в плане отделки помещение из-за высокой влажности и частого перепада температуры. Поэтому при выборе облицовочных материалов, надо обращать внимание на их влагостойкие характеристики. Кроме этого, отделочные материалы должны отвечать нормам гигиены, а значит, легко мыться. Принято отделывать стены, потолок и пол ванных комнат керамической плиткой, но ее монтаж достаточно трудоемок и сложен. Хорошей альтернативой является отделка ванной пластиковыми панелями.

Содержание:

1. Как выбрать панели
2. Достоинства и недостатки
3. Расчет количества материала
4. Технология отделки пластиковыми панелями
   • Подготовка стен
   • Бескаркасная технология
   • Монтаж металлической обрешетки
   • С какого угла начинать
   • Крепление пластиковых панелей

Как выбрать панели

Чтобы стены, облицованные пластиковыми панелями, радовали вас долгие годы, важно выбрать качественный материал.

• Панели должны быть абсолютно ровными без волн и перепадов. От этого будет зависеть эстетичность стен.
• Следует проследить, чтобы все планки имели одинаковый тон окраски, для этого желательно приобрести материал из одной партии.

Всего существует три вида пластиковых панелей для отделки стен:

• Панели под плитку. Они имеют крепежные скобы, с помощью которых монтируются к стене.

• Реечные. Внешним видом имитируют вагонку. Крепятся также при помощи крепежных скоб.

• Листовые. Внешне напоминают листы фанеры. Крепятся гвоздями или на клей, а стыки заполняются герметиком или закрываются рейкой.

После того как выбран вид панелей, надо определиться с нужной шириной и толщиной материала. Толщина обычно бывает 0,5-1 см, а ширина 20-50см. Далее подбирается пластиковый карниз, который закроет щель между стеной и потолком по всему периметру комнаты.  Длина самих панелей разнообразна, и может варьироваться от 2,6 до 6 метров. Оптимальным вариантом будет выбор длины панелей равной высоте отделываемых стен. В этом случае отходов будет минимальное количество.

Достоинства и недостатки

В сравнении с керамической плиткой, отделка пластиковыми панелями – это недорогой и достаточно простой вариант отремонтировать ванную комнату.

Данный материал появился сравнительно недавно, и сразу же стал очень популярен. По своим эксплуатационным качествам, он нисколько не уступает плитке.

Основные его достоинства:

• высокие влагостойкие качества, и устойчивость к перепадам температур;
• широкая цветовая гамма;
• экологичность материала;
• простой монтаж;
• Доступная цена.

Ухаживать за панелями легко, достаточно протирать их мягкой губкой с мылом. Нельзя использовать жесткие щетки или абразивные чистящие средства.

Недостатки

Деформация. Панели, изготовленные из ПВХ, могут деформироваться при резком перепаде температуры.

Механические повреждения. Они легко пробиваются острым предметом, а также мнутся от сильного удара.

Скудная расцветка. Несмотря на широкий цветовой спектр, окраска имеет довольно блеклый вид. Эффект ненатуральности особенно усиливается, если они имеют глянцевое покрытие или имитируют природный материал.

Расчет количества материала

Для точного определения необходимого количества планок длину стены делим на ширину панели. Таким образом, рассчитываются все стены.  Далее, определяемся с длиной материала, она должна быть не меньше, чем высота стен. Для окончательного расчета, из общего количества планок вычитается величина дверных и оконных проемов.

Перед тем как начать их устанавливать, необходимо дать им некоторое время полежать в помещении нераспакованными.  Если до этого они хранились при минусовой температуре, для их адаптации понадобится не менее 2 суток, а если при температуре 0+10, то достаточно 12 часов.

Для устройства обрешетки в ванной комнате лучше всего использовать пластиковые рейки или металлический профиль.

Рассчитаем необходимое количество профиля на примере стены 2,50х 4 м. Стойки будут устанавливаться через каждые 50 см, значит 4/0,5+1 = 9 профилей. Стандартная длина профиля составляет 3 метра, следовательно, от 9 заготовок следует отрезать лишнее, для получения отрезков 2,50 (при этом не забываем о допусках).

Таким же образом рассчитываются и горизонтальные направляющие: 2х(2/0,5+1) = 10 профилей. В данном расчете высота потолка 2,50 заменена на 3 м. Горизонтальные профили монтируются с шагом в 40-50см. Рекомендуется каждый профиль обрезать только после того, как необходимая высота проверена на месте. Связано это с тем, что очень часто высота потолка отличается в разных точках.

Технология отделки пластиковыми панелями

Подготовка стен

Процесс отделки стен пластиковыми панелями своими руками начинается с подготовки основания. Это самый пыльный и трудоемкий этап, на котором удаляется все старое покрытие.

Когда панели устанавливаются без каркаса, то есть непосредственно к стене, то после основных работ, стены надо тщательно выровнять. Для их крепления применяются жидкие гвозди или плиточный клей. При монтаже пластиковых панелей к гипсокартону можно воспользоваться небольшими оцинкованными гвоздями.

Но если они в плохом состоянии, то отделку стен пластиковыми панелями лучше производить на обрешетку. Для этого используются пластиковые планки, металлические профили или тонкие деревянные рейки, которые предварительно обрабатываются антисептическим составом. Но последний вариант менее желателен, так как при возможной деформации дерева пострадают и сами панели.

Совет: расстояние между поперечными планками не должно превышать 50 см, иначе они будут прогибаться.

Бескаркасная технология

Когда поверхность стен ровная  и надежная, то панели крепятся без монтажа обрешетки.  Во время работы помещение должно оставаться сухим. Клеящий состав (он не должен быть на основе растворителей) наносится на стену при помощи зубчатого шпателя, который применяется для укладки кафельной плитки.

Данный способ существенно экономит время, но потребует больших финансовых затрат на покупку раствора.

Монтаж металлической обрешетки

Начинать монтаж рекомендуется с потолочного профиля. Способ крепления зависит от материала, из которого изготовлены стены. Если они из бетона или кирпича, то потребуется перфоратор и установка дюбелей. На каждый трехметровый профиль должно приходиться минимум 4 точки крепления. Стык в стык к нему крепится второй профиль, длину которого необходимо подогнать под размеры стены. Они должны быть выровнены при помощи уровня.

После того как все потолочные направляющие установлены, к ним крепят отвесы (не реже, чем каждый метр) и по ним монтируют профиль по полу. Если основание пола – это бетон, то для установки также потребуется перфоратор. К деревянному полу можно крепить на саморезы. Таким образом, получается два основных ряда направляющих.

Для вертикальных стоек отвесом отмеряется необходимая длина, а остаток отрезается ножницами по металлу. Она вставляется между потолочными и напольными планками и выверяется уровнем. Крепятся они на саморезы.

Так монтируется вся обрешетка.

Более наглядно как монтировать панели своими руками можно посмотреть на видео:

С какого угла начинать

Перед тем, как начать работу по  внутренней отделке пластиковыми панелями, надо определиться в каком порядке она будет производиться. Как правило, ширина стен не бывает кратна пластиковым панелям, поэтому всегда присутствует доборная планка, которую придется делать уже. А значит, угол, который находится в самой заметной области, должен состоять из целых панелей. Во вторых двух углах, устанавливаются по 1 доборной планки, и только в последнем, наименее незаметном углу (слева от входа) встречаются две узкие панели.

Совет: начинать лучше с наиболее простых стен, на которых нет труб, раковин и унитазов.
  

Крепление пластиковых панелей

Монтаж начинается от угла. Даже если стойки выставлены с максимальной вертикальной точностью, это не дает гарантии, что панели будут устанавливаться ровно. Поэтому так важно выровнять ее уровнем или отвесом.  Даже при небольшом перекосе в начале, к концу стены он увеличится на столько, что придется переделывать всю работу сначала. Крепится она к вертикальной стойке на саморезы.

Вторая панель вставляется в паз к первой и все повторяется.

Сделав, таким образом, всю стену и дойдя до второго угла, вы увидите, что остается узкий зазор между крайней планкой и стеной.  Ширина полоски замеряется у потолка и у пола, отмечается на панели и, проведя прямую линию, отпиливается ножовкой по металлу.  Распиливается планка только лицевой стороной вверх.

После того как все стены облицованы ПВХ панелями, остается закрыть стыки с потолком и полом пластиковыми плинтусами или планками.

Также для обрешетки используются  и специальные пластиковые направляющие, но они дороже металлических и их сложнее найти в необходимом ассортименте.

Отделка пластиковыми панелями не добавит интерьеру ванной комнаты особой роскошности. Но это хороший способ за небольшие деньги и в короткие сроки преобразить помещение. Благодаря большому выбору расцветок, можно гармонично подобрать их к любому интерьеру. При желании их легко демонтировать, что позволит без серьезных финансовых затрат менять дизайн ванной.

Ниже представлены фото отделки пластиковыми панелями.

Отделка санузла пластиковыми панелями фото

Отделка душевой комнаты пластиковыми панелями фото

strport.ru

Как правильно выбирать пластиковые панели

Вопросы дизайнерского вида не затрагиваем, это тема следующих статей. Поговорим только о строительных аспектах.

1. Проверьте механическую прочность. Чем прочнее панели – тем долговечнее и качественнее обшивка. Проверьте их перед покупкой, сожмите пальцами у торца. Вы будете удивлены, насколько отличаются материалы вне зависимости от цены. Есть дешевые и прочные панели ПВХ и наоборот, дорогие, но по прочности напоминающие вату. Качество панелей зависит от используемого сырья, оборудования и технологии производства. Никогда не покупайте мягкие панели, в случае повреждений поменять их почти невозможно.
2. Проверьте совпадение узоров. Очень часто грешат отечественные производители. Сложные многоцветные узоры на панелях требуют максимальной ответственности изготовителей. Нанесение узоров не простой процесс, контроль качества должен выполняться на всех стадиях производства. Монтаж некачественных панелей приводи к тому, что отдельные элементы на ламелях не совпадают. Если такое случается с керамической плиткой, то за счет незначительной корректировки зазоров ситуацию удается исправить, с панелями этого сделать невозможно. Мы понимаем, что в магазине проверить сложно. Предупредите продавца, что такая проверка будет вами сделана дома, обязательно возьмите чек. Дома разложите панели на ровной поверхности и внимательно осмотрите все места стыков, обращайте внимание, как линии узора или рисунка переходят с одной панели на другую.
3. Обратите внимание на места состыковки, щелей не должно быть. К сожалению, некоторые производители умудряются не только оставлять щели, но и делать их неравномерными по ширине. Причина – некачественное сырье, старые станки и человеческий фактор. Брак становится еще заметнее, если в ванной комнате установлено современное точечное освещение, щели бросают тень, вид стен и потолков огорчит даже очень нетребовательных клиентов.
4. Толщина панелей по всей площади должна быть абсолютно одинаковой. Соедините две ламели и посмотрите, в одной ли плоскости лежат места соединения. Если есть незначительный перепад по высоте, то это брак. При освещении помещения в этих местах образуются тени различной ширины, внешний вид стены будет безвозвратно испорчен.
5. Проверьте материал на пластичность. Если панели изготовлены из вторичного ПВХ, то во время фиксации он будет трескаться. Это существенный брак, значительно понижается прочность крепление. Вторичный ПВХ получают после переработки изделий из первичного. По стоимости сырье намного дешевле, это и соблазняет недобросовестных производителей.

Используйте информацию во время покупки материалов, не создавайте себе дополнительные проблемы. Помните, что не всегда высокая стоимость гарантирует такое же качество.

Комплектация и доборные элементы

Как рассчитать количество панелей и доборных элементов мы поговорим ниже, а сейчас расскажем, что входит в комплектацию отделки стен панелями ПВХ. Внешний вид и конкретные размеры подбирайте с учетом параметров панелей.

	Имеет вид согнутой под углом 90° пластины. Используется для отделки внутренних и внешних углов помещения.
	Сложный профиль, часть устанавливается под панелями, внешняя сторона скрывает неровности срезов или поверхностей.
	Состоит из уголка, внутренняя часть шире внешней. Скрывает неровности наружного угла.
	Отличается от внешнего шириной сторон. Широкая устанавливается под ламели, внешняя узкая скрывает неровности внутреннего угла.
	Позволяет соединять ламели без замка, применяется, если длина ламелей недостаточна для отделки поверхности
	Устанавливается первым и последним, иногда может использоваться вместо универсального или специального уголка.
	Устанавливается в местах примыканий, может применяться в качестве наличника.
	Несущий элемент каркаса, может быть пластиковым или из металлопрофиля.
	Изготавливается из металла, прижимает панель к монтажной планке. Позволяет демонтировать панели без потери заводских качеств.

Панели фиксируются саморезами с прессшайбой, скобами при помощи степлера, кляммерами или жидкими гвоздями. Выбор способа зависит от материалов изготовления несущего каркаса и качества стен и потолков.

Как обрабатывать материал

Одно из достоинств ПВХ панелей – технологичность. Резать материал можно одним из трех простых способов в двух направлениях.

Способ 1. Монтажным ножом. Используйте только новые вставки, кончик должен быть максимально острым.

Вдоль панелей	Панель положите на ровное место, отметьте место среза. Во время резания нужно пользоваться длинной ровной рейкой. Плотно прижмите ее к поверхности панели и концом ножа прорежьте ламель с одной стороны по всей длине. Затем переверните панель и согните место среза. Оставшуюся плоскость отрезайте в согнутом положении.
Поперек панелей	Более сложный случай, требует определенных навыков. Отметьте место среза. Острием ножа аккуратно по одной перерезайте перемычки между плоскостями. После того как пройдена вся ширина под линейку делайте сплошной разрез одной плоскости. Согните отрезанную часть и с противоположной стороны отрежьте вторую плоскость.

Способ 2. Болгаркой. Работать надо диском для резки металлов. Толщина диска минимальная. Резать очень легко и быстро, единственное требование – наличие минимального опыта работы с болгаркой. Обязательно соблюдайте все правила техники безопасности, травмы от болгарки очень опасные. Заусеницы с противоположной стороны среза после остывания легко отламываются.

Способ 3. Ножовкой по металлу. Нежелательный вариант, работать трудно и долго. Но в крайнем случае можно им пользоваться.

Качество среза зависит от практических навыков. Но не стоит расстраиваться, если кромка среза не очень ровная, доборные элементы позволяют скрывать проблемы по ширине до одного сантиметра. Срез редко может быть еще хуже, панель будет пригодна к установке.

Как рассчитывать количество панелей и дополнительных элементов

Ванная комната имеет небольшую площадь и много различных переходов и углов. Именно по этой причине профессиональные строители не очень желают отделывать эти помещения, времени на замеры, установку обрешетки и подгонку панелей уходит много, а квадратных метров на выходе мало. Платят строителям за метры, а не за время, вот и выбирают они большие по площади помещения.

Чем больше углов и переходов, тем больше будет непродуктивных отходов. Их количество возрастает, если выбраны панели с декоративными рисунками или несимметричными узорами. Такой материал не позволяет использовать отрезки в других местах. Для обыкновенных панелей количество следует увеличивать на 10% от площади отделываемых поверхностей. В ванных комнатах запас должен возрастать до 15%. Кроме того, если есть сложные рисунки, то панели придется пересчитывать поштучно с учетом места расположения узора.

Замерьте общую длину внутренних и внешних углов, длину плинтусов на полу и потолке. Определитесь, сколько понадобится стартового профиля, нужен ли соединительный профиль, какими элементами будете отделывать углы (простыми или сложными). Если есть навыки работы с ПВХ панелями, можете пользоваться простыми уголками, если нет – покупайте сложные. Они позволяют скрывать ошибки во время резания или снятия размеров. Не спешите, внимательно все продумайте, всегда покупайте с запасом. Ехать еще раз магазин за метром-другим уголка очень обидно, да и время напрасно теряется. Доборные элементы стоят копейки, не экономьте на них.

При подсчете количества реек или монтажных планок имейте в виду, что расстояние между ними не должно превышать 50 см. Кроме того, они обязательно монтируются в местах стыка пола и потока как можно ближе ко всем углам, оконным и дверным проемам. Рейки в этих местах устанавливаются независимо от расположения последнего ряда. Замеры и подсчеты могут потребовать нескольких часов, используйте их с умом. Точно подсчитать количество кляммеров или саморезов никогда не удастся. Покупайте их пачками, примерное количество штук подскажет продавец с учетом ширины панелей ПВХ.

Общие требования к поверхностям

Одно из преимуществ технологии отделки стен пластиковой вагонкой – невысокие требования к поверхностям. Стены нет надобности специально оштукатуривать и выравнивать шпаклевкой, заделываются только большие трещины. Высота неровностей может составлять до одного 1–1,5 сантиметра, все, что больше, нужно срубить.

Важный момент. Настоятельно рекомендуется обработать поверхности под панелями в ванных комнатах антигрибковыми составами, использовать паро- и влагозащиту.

Климатические параметры между стеной и обшивкой самые благоприятные для размножения грибков и иных микроорганизмов, уничтожить их потом невозможно. Придется снимать обшивку, делать дезинфекцию и парозащиту. Только после таких мероприятий можно начинать монтировать пластиковые панели. Как бы бережно вы ни снимали обшивку, без повреждения материалов не обойтись. Если удастся докупить недостающие с такими же характеристиками – отлично. Если нет – придется покупать новые материалы под весь объем работ.

Монтаж панелей на стены по деревянной обрешетке

Мы дадим пошаговую инструкцию вертикального расположения панелей. В дальнейшем расскажем о технологических отличиях вертикального и горизонтального размещения.

Шаг 1. Подсчитайте площадь поверхности стен за минусом оконных и дверных проемов.

Сделайте запас с учетом вышеуказанных замечаний. Фиксировать ламели будем степлером и скобами, это самый быстрый и довольно надежный вариант. Саморезами долго, кляммерами на саморезах еще дольше, а жидкий клей не позволит в случае необходимости заменить поврежденную панель. Обрешетка фиксируется к стене дюбелями. Если у вас есть специальные пластиковые монтажные планки, то к ним ламели крепятся только кляммерами, они вставляются в специальные пазы. Преимущества кляммеров – увеличивается площадь фиксации, не повреждается нижняя монтажная пластинка панели. За счет этого увеличивается прочность крепления, кляммеры рекомендуется применять во время обшивки потолка с точечным освещением. Они позволяют выдерживать увеличенный вес конструкции.

Шаг 2. Очистите стену от больших неровностей и заделайте щели.

Для проверки поверхности пользуйтесь большой ровной рейкой, прикладывайте ее в разных местах и смотрите просвет. Одновременно проверьте горизонтальность, если отклонение более сантиметра, придется оштукатуривать. Если разброс меньше, то положение реек регулируется различными подкладками.

Шаг 3. Пропитайте поверхность антисептиком, сделайте паро- и гидроизоляцию. Можете пользоваться алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой. Допускается пропитка стен жидкими изоляторами, только обращайте внимание, чтобы они были для работ внутри помещений. Рейки из дерева также надо обработать растворами.

Шаг 4. Для ускорения работ сделайте разметку положения реек, при помощи веревки с синькой отбейте горизонтальные линии на нужном расстоянии.

Шаг 5. На расстоянии не более 10 см от потолка зафиксируйте первую рейку. Внимательно уровнем проверяйте ее положение. При необходимости подкладывайте клинья. Рейка крепится дюбелями. Вначале сделайте отверстие с одной стороны и закрепите дюбель, а потом с другой. Далее устанавливаются дюбели по всей длине, расстояние между ними примерно 20–30 см. Таким же способом закрепите рейку и около пола.

Шаг 6. Натяните между ними веревки, две по концам и одну посредине. Веревки выполняют функцию маячков, по ним устанавливаете все остальные рейки. Обязательно делайте каркас вокруг оконных и дверных проемов. Еще раз проверьте положение всех реек, убедитесь, что около проемов обрешетка установлена правильно. Если рейки окажутся не в одной плоскости, то это будет негативно отражаться на панелях, подсветка вскроет их неправильное положение. Для исправления брака придется демонтировать ламели и повторять монтаж сначала.

Шаг 7. Закрепите в углу уголок, обкладывать начинайте с дальнего угла помещения. Уголок фиксируйте степлером, длина скоб 6 мм. Во время фиксации внимательно контролируйте вертикальность его по двум граням. От правильности положения уголка зависит не только качество работы, но и скорость монтажа. Если угол не равняется 90°, то придется корректировать размеры каждой панели, это очень долго.

Шаг 8. Замерьте ширину и высоту стены в нескольких местах. Параметры должны быть одинаковыми. Если разброс менее сантиметра, то все заготовки могут обрезаться под одинаковый размер. Подсчитайте количество панелей, на оной отмерьте нужную длину и отрежьте излишек. Это будет шаблон, с его помощью делайте отметки на остальных ламелях.

Шаг 9. Один край ламели вставьте в уголок, с тыльной стороны закрепите к обрешетке. Не забывайте проверять положение. Первая панель установлена – продолжайте монтаж таким же способом до противоположного угла помещения.

Шаг 10. Последнюю панель нужно обрезать по ширине в зависимости от оставшегося места. Делайте ее примерно на 1 см уже, так облегчится установка. Последнюю ламель вначале установите в уголок, а потом придвиньте к предпоследней до защелкивания замка.

По такому же алгоритму отделывайте все поверхности стен. Немного больше работы около проемов, в этих местах нужно замерять и обрезать каждый элемент отдельно.

Монтаж металлического каркаса

Преимущество металлического каркаса из профилей – он позволяет точно выравнивать положение реек вне зависимости от неровностей стены. Как он крепится?

Шаг 1. На стене нарисуйте линии размещения П-образных подвесов. Алгоритм работ такой же, как и для деревянных реек.

Шаг 2. Дюбелями закрепите подвесы, расстояние между ними примерно пятьдесят сантиметров. Если во время сверления отверстия в железобетонной плите сверло попало на арматуру, не прилагайте чрезмерных усилий. Во-первых, строительными нормами категорически запрещается повреждение арматурного пояса. Во-вторых, не каждое сверло выдержит такие усилия. В-третьих, отверстие можно немного сместить, это не влияет на качество обрешетки.

Шаг 3. Отрежьте по длине П-образные несущие профили, подсчитайте их количество.

Шаг 4. Начинайте установку несущих профилей. Вертикальность положение регулируется при помощи отверстий, имеющихся в подвесах или небольшим выдвижением профилей. Если они не позволяют точно установить обрешетку, то разгибайте подвесы. Такие действия не ухудшают несущие показатели элементов. Нагрузки от ламелей действуют перпендикулярно изгибу. Элементы фиксируются между собой саморезами.

Далее процесс монтажа не отличается от обычного, только для крепления панелей вместо степлера нужно пользоваться саморезами с прессшайбами.

Важно. Если во время монтажа обрешетки допущены значительные ошибки, то исправить их можно лишь после демонтажа ПВХ панелей. Это не только дорого, но и долго. Не забывайте постоянно контролировать положение несущих элементов. Помните, что самый точный прибор для измерения вертикальности положения – обыкновенный отвес. Его можно купить или изготовить самостоятельно. Уровень может искажать показания до 2 мм на один метр. А если он упал с большой высоты, то установить по нему обрешетку невозможно.

Чем отличается вертикальная и горизонтальная укладка

Единственное отличие – для горизонтальной укладки панелей каркас должен быть вертикальным и наоборот. Для ванных комнат горизонтальная укладка панелей категорически не рекомендуется. Вода легко попадает в замки, далее проникает в пространство между панелями и стеной. Если ее там много и находится она постоянно, то никакая паро- и влагозащита не поможет. Появления плесени и грибка не избежать. Для их уничтожения придется полностью разбирать покрытие стен, выполнять комплекс специальных профилактических и строительных мероприятий и обшивать стены повторно. Такие работы стоят примерно в два раза дороже, чем правильная обшивка стен.

Практический совет. Не выдумывайте велосипед, не создавайте себе за свои же деньги проблемы. В ванных комнатах монтируйте ПВХ панели только в вертикальном положении.

Монтаж панелей по черновому потолку

Для примера возьмем панели, имитирующие реечный потолок. Черновой потолок никаких подготовительных работ не требует.

Шаг 1. Пропитайте черновой потолок антисептическими средствами, дайте время им впитаться и высохнуть. Желательно сделать парозащиту алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой. Фиксируйте материал степлером, стыки тщательно заклеивайте скотчем.

Шаг 2. Отмерьте расстояние между противоположными стенами помещения и отрежьте плинтус, в углах соединение под 45°.

Практический совет. Не крепите плинтус к стене саморезами. Под весом панелей он будет немного провисать, между ним и отделкой стен образуются щели. Кроме того, для такого метода фиксации требуются идеально ровные плоскости. Саморезы прижимают плинтус к впадинам, он изгибается, внешний вид значительно ухудшается.

Крепите элементы к стене при помощи жидкого клея, излишки материала сразу убирайте. Фиксируйте только три плинтусы, четвертый ставится после укладки панелей. Для гарантии можно степлером дополнительно зафиксировать к потолку заднюю часть элемента. Подождите 2–3 часа до полного высыхания клея.

Шаг 3. Панели для потолков должны быть на несколько миллиметров тоньше настенных. Имейте в виду, что в каждый плинтус панель может входить на два сантиметра. Замерьте длину потолка от края до края плинтуса и прибавьте к этому значению 1,5 см, остальные 0,5 см остаются для облегчения монтажа. Замерять и обрезать лучше каждую панель отдельно, это минимизирует вероятность ошибки.

Шаг 4. Перепроверьте размеры и геометрию потолка. Если есть незначительные отклонения, то их придется постепенно устранять за счет изменения ширины зазоров между ламелями. Величина изменений не должна превышать двух миллиметров, в противном случае корректировка станет заметной. Если позволяют архитектурные особенности потолка, то выравнивайте панели в незаметных для взгляда местах. Открытые участки уже будут иметь ровные стыки.

Шаг 5. Вставьте торец панели в один плинтус, немного согните ее и вставьте второй конец в противоположный. Выровняйте панель и засуньте длинную грань в третий плинтус.

Практический совет. Что делать, если плоскость потолка напоминает ромб? Такие случаи бывают у строителей-халтурщиков, но и это можно исправить. Устанавливайте потолочные панели по диагонали. Сложного ничего нет, только обрезать торец каждой панели нужно под углом. Как это делается, расскажем ниже. Негативные последствия кривого потолка – значительно увеличивается количество отходов панелей.

Шаг 6. Плотно прижимайте панели друг к другу, закрепляйте их степлером. Чем плотнее сходятся замки, тем прочнее соединение. Если потолок не очень ровный, то во время крепления панели у торца между ней и плинтусом может появляться щель. Чтобы такого не случалось, подпихивайте в эти места обрезки пластика и только потом фиксируйте. Под усилием пластик сожмется до требуемой толщины, щель закроется. Бывают трудности со сгибанием коротких ламелей. В таких случаях делайте их еще на сантиметр короче, ширина плинтусов это позволяет. Лучший вариант – сразу укладывайте панели с более широкой стороны потолка. Во время монтажа не прилагайте чрезмерных усилий, не повредите плинтус, не поцарапайте стены, не поломайте панель.

Шаг 7. После того как все целые панели установлены, замерьте ширину оставшегося незакрытым потолка. По этим размерам отрежьте материал одним из возможных методов.

Шаг 8. Описанным выше способом вставьте панель в два плинтуса, соедините одну грань в замок. Оставшуюся придется фиксировать отдельно. Есть два варианта. Первый – перед монтажом смазать обратную сторону жидкими гвоздями и приклеить. Второй – просверлить в одной плоскости отверстие по диаметру самореза и им прикрутить вторую плоскость к потолку.

Шаг 9. Отрежьте от четвертого потолочного плинтуса базовую часть. Намажьте оставшуюся плоскость жидким клеем и прикрепите к стене в положенном месте.

На этом монтаж потолочных панелей закончен. Конечно, во время работы нужно оставлять места под электрическую проводку, обыкновенные или точечные светильники. Если после монтажа в некоторых местах заметны щели, то их можно заделать герметиком соответствующего цвета.

Монтаж панелей к потолку по металлическому каркасу

Этот метод рекомендуется применять на неровных потолках, перекрытие может быть железобетонным или деревянным.

Шаг 1. Отбейте по периметру помещения линию установки несущих профилей, следите, чтобы потолок был горизонтальным. На расстоянии примерно 50–60 см зафиксируйте остальные профили. Ели потолок очень неровный, то используйте подвесы. Они фиксируются и регулируются точно так же, как и на стене. Разница в том, что потолочный каркас сложнее проверять уровнем: работать труднее, руки подняты кверху и быстро устают.

Шаг 2. Жидкими гвоздями приклейте три плинтуса, по углам запиливайте их под 45°. Если плоскость потолка не имеет прямых углов, то каждый запил придется подгонять. Плинтус приклеивайте и к стенке, и к металлическому профилю. Во время приклеивания соблюдайте технологию. После того как плинтус приложен, отнимите его и подождите 2–3 минуты, после этого еще раз прижмите элемент. Проверьте его положение правилом или уровнем. Правило прикладывается к нижней кромке плинтуса. Если есть зазоры, то рукой осторожно подвиньте плинтус вниз до упора с ровной гранью правила. Дайте время на застывание. Щели в углах заделываются жидким герметиком, но у профессионалов прилегание сразу должно быть плотным. Под потолком ванной комнаты очень жарко и влажно. Можете быть уверенными, что герметик через 4–5 лет отслоится, его придется удалять, а щели заделывать повторно.

Практический совет. Иногда во время застывания клея плинтусы по углам немного ведет, они оказываются на различных уровнях. Чтобы такого не происходило, засуньте по углам обрезки, они будут постоянно удерживать два элемента на одном уровне.

Шаг 3. Вставьте один конец ламели в плинтус, немного согните ее и засуньте второй конец в противоположный плинтус. Подровняйте панель и сдвиньте в третий плинтус. Мы уже упоминали, что перед установкой следует точно проверить размеры потолка. Если одна сторона длиннее второй, то разность нужно постепенно нивелировать за счет корректировки зазора между ламелями. Способ, конечно, не идеальный, но лучшего не существует. Устанавливайте панели всегда по длинной стороне потолка. За счет этого удастся сократить количество срезов и облегчить изгибание ламелей во время монтажа.

Шаг 4. Каждая панель фиксируется саморезами с прессшайбами к профилям. Это довольно трудно, метизы часто выпадают из дрели или шуруповерта.

Постоянно контролируйте положение ламелей. Для того чтобы соскочивший шуруповерт не повредил торец панели, во время закручивания ставьте между ними чистый широкий металлический шпатель, он служит надежной защитой. Прессшайбы необязательно крутить в хвостик панели, это трудно и увеличивает риски повреждений, главное чтобы она шляпкой прижимала ее к профилю.

Шаг 5. Последнюю панель нужно обрезать по размерам оставшейся щели. Для облегчения монтажа сделайте зазор примерно 1–1,5 см, он потом спрячется в плинтусах.

Шаг 6. Тыльную пластину плинтуса отрежьте, оставшиеся поверхности намажьте клеем и приклейте в стенке. Не забывайте, что приклеивание нужно делать в два этапа. Если плинтус под собственным весом ползет вниз, то придержите его несколько минут или придумайте любой временный упор.

На этом работы закончены, можно приступать к монтажу осветительных приборов. Вы еще перед началом отделки должны знать тип приборов и места их установки, в панелях заранее прорезать отверстия соответствующих диаметров.

Как устанавливать панели при монтаже на потолке по диагонали

Сразу скажем, что такие работы намного сложнее, придется терять больше времени на монтаж обрешетки и подгонку каждой отдельной ламели.

Шаг 1. Рассчитайте площадь потолка и определите максимальную длину панели. С площадью потолка все ясно, а для определения максимальной длины панели нужно пользоваться формулой А2 + В2 = С2. А и В – длина и ширина потолка ванной комнаты, С – диагональ. Отсюда С = √ А2 + В2. Имейте в виду, что при таком способе отделки потолка возрастает количество отходов, покупайте примерно на 15% больше материалов.

Шаг 2. Закрепите на потолке три плинтуса, методика описана в статье выше. Принимайте меры, чтобы во время высыхания клея в углах плинтусы не расходились по высоте.

Шаг 3. От одного из торцов под углом 45° отрежьте кусок ламели. С точки пресечения отрежьте второй кусок под тем же углом. Получилась стартовая панель, самая короткая, устанавливается в углу.

Шаг 4. Вставьте ее на место, замерьте длину большей части. Это будет размер меньшей грани второй ламели. Нанесите эти параметры на новую панель и отрежьте с двух сторон под углом 45°.

Таким же методом отрезайте и устанавливайте все оставшиеся ламели. Как мы уже упоминали, количество отходов увеличивается.

Ответы на вопросы

Как сделать угол из пластиковой панели? Обшивка стен без покупных углов смотрится намного лучше, профессиональные строители часто используют такой метод отделки. Возьмите рулетку и замерьте расстояние последней панели до угла, перенесите этот параметр на панель, которая планируется устанавливаться на угол, проведите линию. От нее влево и вправо начертите еще две параллельные линии. По ним острым ножом и обязательно под линейку сделайте надрезы изнаночной плоскости панели. Острие ножа держите под углом 45°, проявляйте осторожность, не повредите лицевую грань панели. Если вы все сделаете правильно, то при сгибании получится красивый ровный закругленный угол. Нет надобности пользоваться доборными уголками, которые могут со временем отваливаться. Таким методом можно делать как внешние, так и внутренние углы. Только для внутренних углов понадобится только один продольный разрез, а не два. Сгибайте панель постепенно по всей длине.

Важно. Не все виды ламелей можно изгибать, некачественные материалы дадут трещины. Можно попробовать перед загибом немного прогревать место строительным феном.

Что делать, если углы потолка в ванной комнате закруглены? Такие варианты отделки потоков встречаются в домах старой постройки. Есть два варианта решения проблемы.

1. Опустить пластиковую обшивку на расстояние загиба. Вариант простой, но не всем подходит. Дело в том, что в некоторых помещениях высота уменьшается на 10 см и более. Если ванная итак невысокая, то уменьшать ее объем не стоит. И еще один недостаток такого метода – высота комнат в одной квартире будет неодинаковой. А это сразу бросается в глаза.
2. Выровнять угол потолка. Придется долбить старую штукатурку по углам на высоту нового потока. Затем шпаклевкой выравнивать угол. Конечно, такие работы следует предусматривать до того, как сделана укладка панелей на стены.

Можно ли высверлить в пластиковой панели отверстие любого диаметра без специальной коронки? Можно, оно не будет идеальным по форме, но для последующего монтажа светильников вполне пригодно. Все светильники имеют декоративный корпус, диаметр которого больше размера посадочного гнезда. Для проделывания отверстия вам понадобится дрель и обыкновенное сверло диаметром примерно 3–5 мм.

1. Начертите на панели отверстие нужного диаметра и в выбранном месте.
2. Вставьте сверло в дрель, отрегулируйте ее на большие обороты.
3. Если есть помощник – отлично, путь он поставит на ребро панель и прочно удерживает ее. Если приходится работать самому, то панель придерживается одной рукой, а другая работает с дрелью. Это неудобно и трудно, отверстие получится неровным.
4. Просверлите на линии круга отверстие, прижимайте сверло к линии и ведите его по окружности. От трения пластик будет плавиться, а сверло «прорезать» в нем отверстие.

Вот и все, удалите заусеницы и отверстие готово.

Какие особенности монтажа панелей на потолок под точечное освещение? Какими бы легкими ни были светильники, их большое количество создает дополнительную нагрузку на панели, со временем потолок может немного провисать. Чтобы не допускать таких последствий нужно промежуточные перемычки устанавливать чаще, профессионалы рекомендуют делать расстояние между ними не более 30 см. Кроме этого, выбирайте для потолка прочные ламели, особое внимание обращайте на характеристики замков, именно они удерживают вес.

Можно ли повторно использовать демонтированные панели? Многое зависит от того, как их снимать. Дешевые материалы во время отрыва мест фиксации могут дать длинные продольные трещины. Чтобы не допустить такого явления, острым концом монтажного ножа надрежьте место соединения ламелей с каркасом по всему периметру метиза. Пред повторной укладкой придется в любую сторону на несколько сантиметров подвинуть несущий каркас с таким расчетом, чтобы фиксация делалась на неповрежденных участках.

vanna-expert.ru

Плюсы и минусы ПВХ-панелей

Пластиковые панели, предлагаемые на современном рынке, представляют собой сравнительно новый материал, который массово стали применять при декорировании жилых помещений. Сегодня он очень популярен как у профессиональных строителей, так и у тех, кто самостоятельно выполняет ремонт своего жилища.

Этот способ отделки является доступным и экономичным, если сравнивать с кафелем, который стоит довольно дорого. При этом пластиковые панели очень легко устанавливать. Материал соответствует всем необходимым нормам, несмотря на их большое количество. В ванной, в отличие от других помещений в доме, постоянно сыро.

Все предметы и облицовочные материалы постоянно находятся в контакте с водой или влажным воздухом. Это обусловливает их возможную подверженность деформациям и ржавлению.Поэтому для таких помещений выбирают материалы, которые легко и быстро мыть. Пластик обладает водонепроницаемостью, что позволяет устанавливать его в ванных, не боясь развития на стенах плесени и грибка.

Пластиковые панели изготавливают из многослойного ПВХ. Он представляет собой синтетический материал, обладающий отменной прочностью и водоотталкивающими свойствами. Внутри ПВХ-панели имеют ребра жесткости. Сверху на них наносят специальный полимер, повышающий прочностные характеристики материала, придающие верхнему слою плотность и гладкость. Панели из пластика привлекательно выглядят и не пачкаются.

К преимуществам ПВХ-панелей относят:

• Дешевизна. Одна панель стоит не больше 200 рублей. Для обычной ванны в квартире потребуется купить не очень много материала. При этом качество облицовки окажется довольно высоким.
• Внешняя привлекательность. Материал не выглядит дешевым. В ассортименте многих магазинов представлены панели разного дизайна и цветовых оттенков. Легко найти отделочный материал с принтами и орнаментом. Некоторые модели стилизованы под натуральные материалы.
• Материал обладает огнеупорностью и воднепроницаемостью. Он не подвержен коррозии и довольно прочный.
• Под поливинилхлоридной обшивкой достаточно просто расположить коммуникации – шланги и трубы. В материале легко просверлить отверстие, не используя для этого профессиональный инструмент.
• ПВХ-панели отличаются звуко- и теплоизоляционными свойствами. Очень эффективно устанавливать их вместе со специальными прокладками, которые будут помещены под облицовку.
• В такой материал не впитываются запахи и влага.
• Пластиковые панели экологичны и гипоаллергенны.

Все вышеперечисленное относится только к качественным панелям европейского производства, имеющих сертификацию. При желании сэкономить можно наткнуться на некачественный товар. Это повлечет за собой скорую необходимость менять облицовку стен в ванной. Кроме того, некачественный пластик при нагревании начинает источать неприятный запах и вредные вещества.

Среди недостатков пластиковых панелей выделяют:

• ПВХ-панели не отличаются устойчивостью к механическим нагрузкам и способны легко деформироваться. При этом некачественные материалы могут трескаться и ломаться даже при небольшом давлении.
• Материалы, которые продаются по низкой цене, относятся к уцененному товару. В них могут содержаться токсичные соединения, вредные для здоровья.
• Поскольку при установке панелей потребуется сооружать каркас, это сократит и без того маленькую площадь ванной комнаты.

Если выбрать качественные ПВХ изделия, обшивка получится долговечной и прочной. Поэтому на таком материале не стоит экономить. Хорошие материалы могут прослужить не один десяток лет, не теряя цвет и не покрываясь трещинами.

Способы монтажа

Многие монтажники применяют три способа установки пластиковых панелей на стены ванной. Основным критерием выбора является кривизна поверхности. Если стены имеют множество выступов и впадин, лучше выполнить предварительную обработку.

Когда стены ванной довольно ровные и гладкие, достаточно фиксировать панели на жидкие гвозди. Каркас при этом создавать не нужно.

Установка панелей ПВХ на решетку

Для монтажа панелей на решетку потребуется подготовить специальный инструменты и материалы. В их список входят:

• панели и плинтусы;
• дюбели, саморезы, профили и уголки, которые сформируют будущей решетки;
• электроинструмент – лобзик и шуруповерт;
• силиконовый герметик и клей.

Лучше выбирать профили из пластика. Этот материал не боится высокой влажности, отличается оптимальной прочностью и легкостью. Если для установки панелей ПВХ выбран металл, стоит применять нержавеющие элементы. Подходит для этой цели и оцинковка. Дерево устанавливать в качестве профилей не рекомендуется. Если все же выбран этот материал, он должен быть обработан олифой и закрепителями.

Между ребрами каркаса оставляют расстояние, оптимальное для установки выбранных панелей. Средний показатель – полметра для стен и 40 см для потолка. Ребра следует крепить с использованием саморезов или дюбелей. Это зависит от материала перекрытия. Уголки с направляющими профилями фиксируют таким же образом. При этом пространство превращается в цельный каркас, который способен сглаживать стыки между панелями.

Процесс монтажа:

• Панели выравнивают и располагают так, чтобы от потолка и пола оставался зазор в 3 мм. Благодаря этому свежий воздух будет проникать за панели, исключая развитие плесени.
• Элементы соединяют друг с другом при помощи замковых креплений. При успешной фиксации панелей будет слышен щелчок. К профилю материал крепят на саморезы. Затем стыки панелей обрабатывают герметиком.

Панели ПВХ сажают и фиксируют на профиле только широкой стороной замкового крепления. Других вариантов не предусмотрено. В остальных положениях саморезы будут мешать.

Установка на каркас

Каркасный способ установки напоминает метод крепления панелей на направляющие. Перед ним также не потребуется выравнивать стены. Каркас создают из металлических профилей, которые применяются для установки гипсокартона. Достоинством каркаса является возможность скрыть дефекты основания и коммуникационные сети.

Между рейками каркаса не должно быть больше 30-40 см. Они должны располагаться перпендикулярно направлению панелей. Лучше сооружать такие конструкции в ванных, которые имеют нормальный микроклимат, без существенных колебаний.

Перед установкой важно определиться с элементами крепления:

• Гвозди – этот метод является надежным, однако при его выборе повторно использовать панели не получится. Целостность изделия в этом случае нарушается.
• При помощи скоб, используя степлер. Скобы фиксируют внутреннюю часть паза к рейке.
• Саморезами.

При выборе металлических профилей, используемых для фиксации гипоскартона, следует учесть, что помещение станет меньше. Устанавливают профили, как и в предыдущем варианте. Профиль фиксируют к стене с использованием П-образных креплений. Это позволяет регулировать ровность поверхности.

После установки профиля начинают монтаж элементов фурнитуры. На верхний профиль устанавливают плинтус. Собирают панели, фиксируя их через систему «гребень-паз». К профилю их крепят на саморезы. Эти элементы являются оптимальными для монтажа пластиковых плит.

На жидкие гвозди

При монтаже панелей на клей понадобится шпатель. Заранее следует подготовить герметик и материалы, которые понадобятся для каркасов коробов под коммуникации. Стены следует заранее очистить. Одним из главных условий является отсутствие побелки. Для этого стену рекомендуется вымыть с мылом.

При помощи шпателя клей равномерно распределяют по панели и прижимают ее к стене. Удерживать плиту в прижатом положении следует 2 минуты. Для этой цели используют распорки. Клей должен затвердеть. Под трубы и провода устанавливают плиточные коробы на небольших каркасах. Щель вентиляции создают у потолка и пола. Она должна быть шириной до 3 мм. Этого достаточно для доступа воздуха.

bouw.ru

Описание рабочего процесса

Когда мне задают вопрос, можно ли ванную комнату отделать пластиковыми панелями, то в ответ я интересуюсь, а что вообще можно отделывать этим материалом, если он не подходит для ванны? Данный материал идеально подходит для подобных целей – он не боится влаги, не впитывает грязь и запахи и за ним очень легко ухаживать.

Но, чтобы радоваться красоте и качеству ремонта, стоит выбрать качественные материалы, именно с этого аспекта я и начну рассмотрение процесса.

Необходимые материалы

Скажу сразу – только вы решаете, какими панелями лучше отделать ванную комнату, тут все зависит от личных предпочтений, от того, какой дизайн планируется сделать в помещении, и ассортимента материала в торговых сетях. Но при выборе всего необходимого я рекомендую учитывать несколько важных рекомендаций. Для простоты и наглядности информация представлена в виде таблицы.

Материал	Рекомендации по выбору
Панели ПВХ	Основной элемент нашей отделки, от качества и внешнего вида которого зависит конечный результат работы. Отдавайте предпочтение известным брендам с хорошей репутацией, проверить качество просто: сожмите пальцами панель около самого среза на торце, после того, как вы уберете пальцы, на панели должна остаться небольшая вмятина, если же она сломалась или сильно вогнулась, то лучше поискать другой вариант. Цена качественных изделий составляет от 200 рублей за штуку (длиной 250 и шириной 25 см)
Комплектующие к панелям	На схеме выше показаны все элементы, которые могут понадобиться при работе. Вы должны подбирать ассортимент и количество необходимых комплектующих изделий исходя из особенностей своего помещения. Ниже я подробно остановлюсь на данном аспекте, так как он требует отдельного внимания
Материалы для каркаса	Для сооружения несущей конструкции можно использовать металлический профиль или деревянный брусок. Первый вариант прочнее и долговечнее, а второй намного дешевле. Окончательное решение за вами, но от себя я скажу, что если вы можете позволить себе профиль, то не думая выбирайте его, так как избавите себя от множества проблем в дальнейшем
Крепеж	Чтобы собрать воедино все составляющие, нам понадобится много крепежа: дюбеля для монтажа каркаса, саморезы для его сборки, а что касается крепления панелей, то для этого можно использовать как саморезы, так и скобы. Скобы хороши тем, что монтаж происходит быстро, но для работы понадобится приобрести специальный строительный степлер

Для герметизации стыков и приклеивания декоративных элементов проще и надежнее всего использовать жидкие гвозди. Составы этой группы как нельзя лучше подходят для ванной комнаты, так как надежно фиксируют пластик и защищают все соединения от проникновения влаги.

Рабочий инструмент

Чтобы монтаж прошел быстро и качественно, вам не обойтись без использования определенного набора инструмента, перечень самого необходимого выглядит так:

• Для крепления каркаса к стенам не обойтись без перфоратора с буром нужного диаметра и длины. Я уже много раз говорил, повторю и здесь – проще взять инструмент напрокат, он нужен вам буквально на 1-2 дня, и покупать перфоратор специально для этой работы как минимум неразумно, тем более что мы говорим об экономном варианте отделки. Если найдете у знакомых – еще лучше, ведь в этом случае понадобится только купить пару буров для работы;

• Сборка каркаса производится с использованием саморезов, а для того, чтобы быстро справиться с работой, вам понадобится шуруповерт с набором насадок нужной конфигурации. С его помощью можно проводить и другие работы, например, сверлить дерево и тонкий профиль. Этот инструмент лучше иметь в своем арсенале, он еще не раз пригодится;

• Резка панелей и комплектующих может производиться либо электролобзиком со специальным полотном по пластику, либо обычной ножовкой по металлу. Лично я предпочитаю второй вариант за его простоту и доступность, да и качество резки соответствует самым высоким требованиям. Не волнуйтесь насчет усталости при распиловке – пластик режется очень хорошо и работа не отнимет много сил;

• Что касается измерительного инструмента, то набор состоит из нескольких составляющих: рулетка длиной не менее 3, а лучше все 5 метров; строительный уровень длиной примерно 120 см, можно использовать два – короткий и длинный; угольник для точной разметки панелей перед резкой; карандаш для разметочных работ. Этот набор используется при большинстве отделочных работ, поэтому его также желательно приобрести себе;

Если вы будете крепить панели с помощью скоб, то вам дополнительно понадобится строительный степлер. Его можно купить в любом специализированном магазине, не забудьте приобрести и скобы, для наших целей лучше всего подойдет вариант длиной 8 мм, этого вполне достаточно для надежного крепления панелей.

Подготовительный этап

Теперь разберемся, как рассчитать отделочные материалы для помещения и что следует проделать в рамках подготовки к монтажу. Начнем с расчетных работ:

• Для начала возьмите рулетку и измерьте все поверхности, которые будут отделываться. Не стоит верить проектной документации, по факту цифры могут отличаться, да и наличие какой-либо отделки меняет параметры помещения. Снимите размеры всех частей помещения и запишите цифры на листочек бумаги, надеяться на память не стоит, вы можете что-то перепутать и упустить, и в итоге расчеты будут искажены;

• Когда все размеры есть под рукой, рассчитать требуемое количество вагонки ПВХ не составит труда. При этом не забывайте учитывать отходы (при их наличии) и размеры дверного и оконного проемов. Что касается комплектующих, то они считаются в погонных метрах, элементы продаются кусками по 3 метра, для того, чтобы вы еще лучше разобрались в них, ниже показана схема-подсказка использования элементов при отделке потолка;

• Что касается каркаса, то он рассчитывается так: по периметру крепится направляющий профиль или брусок, а посередине основные стойки с шагом расположения 40-50 см (лучше 40 и ниже, я объясню почему). Что касается направления крепления стоек, то оно зависит от расположения панелей, каркас всегда располагается перпендикулярно отделочному материалу, все очень просто.

Когда все расчеты произведены и материал приобретен, можно приступать к подготовке помещения. Перечень работ на этом этапе таков:

• Для начала нужно освободить помещение от всего лишнего, у вас должен быть беспрепятственный доступ ко всем отделываемым поверхностям. В крайнем случае, надо выносить самые крупные предметы на время работы, а потом заносить их назад;
• При наличии старых покрытий их остатки желательно удалить, хотя если сделать это трудно, и они не мешают, то можно и закрыть неприглядные поверхности. Осмотрите все основания: если на них есть повреждения и участки с плохо держащейся штукатуркой, то ее нужно удалить и заделать все такие места цементным раствором;
• Далее стоит проверить плоскость с помощью уровня, нам важно определить самый выступающий участок и делать конструкцию с таким расчетом, чтобы обрешетка располагалась за выступом. Если у вас уровень стоит так, как на фото ниже, значит, стены ровные и можно работать без всяких ограничений;

• Так как в ванной влажность воздуха постоянно выше нормального уровня, вам необходимо позаботиться о дополнительной защите поверхности от грибка и плесени. Для этого на стены наносится антисептический укрепляющий состав, который повысит влагостойкость поверхности и защитит основания от распространения плесени. Состав наносится любым удобным вам способом.

При наличии очагов грибка на стенах или потолке обязательно устраните их. Иначе проблема будет усугубляться под панелями ПВХ и, в конце концов, вылезет наружу, только масштабы ее будут уже намного больше.

Сооружение каркаса

Теперь разберемся, как правильно соорудить каркас для нашей будущей отделки. Я кратко расскажу о двух вариантах и начну с конструкции, которая делается из металлического профиля для гипсокартона:

• Для начала нужно разметить линии, по которым будет крепиться направляющий профиль. Если отделывается потолок, то на стенах чертятся горизонтальные линии, а при сооружении конструкции на стенах надо вывести вертикали, это можно делать как с использованием уровня, так и с помощью отвеса. Если у вас есть или вы можете одолжить на время лазерный уровень, то разметка еще больше упрощается;

• Измерьте длину всех поверхностей, на которые будет крепиться направляющий профиль. После этого нарежьте элементы нужной длины, работа производится с помощью обычных ножниц по металлу. С каждой стороны должно быть крепежное отверстие на расстоянии не более 50 мм от края, делать его можно с помощью шуруповерта и сверла по металлу диаметром 7 мм;
• Профиль прикладывается к стене, и на ней карандашом помечаются места крепления. После этого производится сверление на нужную глубину, процесс достаточно шумный, поэтому лучше работать в дневное время, чтобы меньше беспокоить соседей. Глубина бурения должна быть на 5 мм больше длины дюбеля, выставьте глубиномер при его наличии или намотайте на сверло изоленту как ориентир;

• Профиль крепится очень просто: он приставляется к стене, проверяется совпадение отверстий, после чего прямо через металлический элемент вставляется дюбель, а в него забивается ударный шуруп. Закручивать крепеж не нужно, гораздо проще и быстрее забивать его молотком, тем более что прочность фиксации от этого никоим образом не страдает;

• Через каждые 40 см в направлении перпендикулярном расположению панелей ПВХ нам нужно провести линии-ориентиры, вдоль которых с шагом в 50 см крепятся прямые подвесы. Они фиксируются с помощью все тех же дюбелей быстрого монтажа и располагаются перпендикулярно прочерченным ранее линиям или меткам;

• Несущие элементы вставляются в направляющий профиль и закрепляются в требуемом месте с помощью коротких саморезов, которые называются клопы. Далее необходимо выставить положение профиля с помощью уровня и зафиксировать его через нужные отверстия в подвесах. В итоге получается очень прочный и очень ровный каркас, который способен выдержать даже значительные нагрузки.

При наличии различных коммуникаций их проще всего скрыть за каркасом, главное – сделать обрамления из профиля по размерам ревизионных люков, которые проще всего установить впоследствии.

Теперь разберемся, как своими руками соорудить каркас из деревянного бруска, у этого вида работ есть свои характерные особенности:

• Для начала необходимо провести разметку так же, как и в случае выше, после чего нарезать брусок на куски нужно размера. Работа проводится с помощью электролобзика или ножовки по дереву;
• Далее необходимо просверлить отверстия в бруске, через которые будет проходить дюбель. Используйте сверло по дереву или металлу диаметром 7 мм, чтобы крепежные элементы легче проходили через материал. Шаг сверления – 40 см, крайние отверстия должны располагаться не дальше 100 мм от торца, это нужно для жесткого крепления;

• Брусок приставляется по месту крепления, и на стене делаются метки в местах сверления отверстий. После этого проводится бурение с помощью перфоратора, тут все так же, как и в случае выше. Единственная разница – дюбеля должны быть длиннее на толщину бруска и их нужно заглублять в основание на расстоянии не менее 30 мм, только так можно обеспечить надежное крепление;
• Затем дюбель через брусок вставляется в стену, после чего элемент фиксируется с помощью ударного шурупа. Чаще всего в этом случае используется брусок сечением 30х50 мм и дюбель 6х60 мм. Если толщина больше, то и крепеж нужен длиннее, в конечном итоге у вас получится такой результат, как на фото ниже, на нем хорошо видно как производится крепление и за счет чего держится конструкция;

• Далее крепятся элементы обрешетки, они располагаются на расстоянии 40 см друг от друга. При выведении уровня под бруски подкладываются кусочки дерева, пластиковые пластинки, кусочки фанеры и любые другие подходящие подкладки. Важно выставить конструкцию ровно, поэтому не закрепляйте ее к стене, пока не убедитесь, что все располагается ровно;

• Если у вас проходит канализационный стояк, то его можно также закрыть, соорудив из бруска короб. Его конструкция может быть произвольной, главное, чтобы каркас был жестким и удобным для крепления панелей ПВХ. Брусок между собой соединяется с помощью саморезов, длина которых должна быть такой, чтобы обеспечивать надежное крепление элементов.

Теперь объясню, почему я рекомендовал делать расстояние 40 см между элементами каркаса. Дело в том, что если впоследствии вы решите убрать панели и на их место закрепить гипсокартон, то сможете провести работу на том же каркасе, причем зачастую не нужно почти ничего переделывать, просто снимается старая отделка и крепится новая.

Монтаж панелей ПВХ на обрешетку

Теперь разберемся, как отделать стены, если вы сделали ровный и прочный каркас, то эта часть работ пройдет достаточно просто, главное – делать все правильно:

• Для начала по периметру крепятся направляющие элементы, причем это может быть как стартовый профиль, так и плинтус для панелей ПВХ. Что касается стен, то направляющие нужно фиксировать сверху и снизу вдоль пола и потолка, а на потолке эта часть конструкции крепится к нижней части направляющего профиля или бруска, если использовался он. Тут важно закрепить элементы аккуратно, чтобы они плотно прилегали к стенам;

• Если отделывается и потолок и стены, то лучше всего закрепить в месте их стыковки внутренний уголок, он будет выполнять функции направляющей и обеспечит привлекательность углового стыка. Опять же, на наружных углах ставится наружный уголок, а по периметру проемов и откосов нужно ставить F-профиль. Только после крепления всех обрамлений можно приступать к основному монтажу;
• Далее необходимо провести замеры длины панелей, от результата нужно отнимать 5 мм, чтобы не получилось, что из-за незначительных отклонений и искривлений элемент будет коробиться и выгибаться. Резка производится с помощью ножовки по металлу, чтобы разметить линию распила точно и ровно, используйте строительный угольник. При резке не нажимайте сильно на ножовку, водите с умеренным усилием, материал хорошо поддается и так;

• Панель аккуратно заводится в направляющие и двигается до упора таким образом, чтобы элемент встал как нужно с трех сторон, после этого можно производить крепление. Чаще всего используются саморезы с плоскими шляпками, они закручиваются в выступ элемента на каждом из ребер каркаса, за счет этого достигается жесткость поверхности;

К деревянной обрешетке панели можно крепить степлером. Для этого необходимо просто приставлять инструмент в нужном месте и забивать скобу.

• Таким же образом крепятся и все последующие элементы. Самая сложная часть работы – монтаж последней панели, ее можно либо аккуратно заправлять, отгибая направляющие шпателем, либо поступить проще: не крепить торцевой плинтус или уголок. В таком случае вы просто прикручиваете ПВХ элемент саморезами по самому краю, а затем наносите на поверхность в углу клеевой состав и приклеиваете декор.

obustroeno.com

Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями

В каких случаях оправдана отделка ванной комнаты пластиковыми панелями? Какие панели лучше выбрать? Как их резать и крепить? В нашей статье мы постараемся максимально подробно ответить на эти вопросы.

Что такое хорошо и что такое плохо

Вначале давайте выясним, можно ли отделать ванную комнату пластиковыми панелями. Для этого стоит вспомнить ключевые свойства этого отделочного материала:

• Поливинилхлорид стоек к высокой влажности и обладает гигроскопичностью (способностью впитывать воду), стремящейся к нулю. Это явный плюс;
• Он химически стабилен во всем диапазоне температур, характерных для ванны. Стало быть, вредных веществ, выделяемых отделкой, можно не бояться;

• Благодаря сотовой структуре панели обладают весьма ограниченной прочностью. Удар умеренной силы или сильное нажатие способны промять лицевую поверхность, а то и полностью проломить панель;

• Пазогребневые замки после соединения не обладают герметичностью.Вода может попадать под отделку. Результатом будет гарантированное появление грибка и ускоренное разрушение стены.

Выводы

Пластиковые панели для отделки ванной комнаты использовать можно, но с рядом ограничений:

1. Отделочные панели для стен уместны в качестве материала для подвесного потолка;

2. Панели могут использоваться при оформлении стен на высоте от 1,5 метров — то есть там, где вероятность механических воздействий минимальна. Отделка нижней части стен не то чтобы категорически запрещена, но рекомендовать ее с легким сердцем нельзя;
3. Неплохая идея — использовать этот материал для сборки короба, скрывающего стояки и подводки водоснабжения;
4. Категорически нельзя перекрывать пластиковыми панелями стену над ванной, в душевой кабинке и над умывальником. Появление плесени в этом случае гарантировано. Автор имел несчастье убедиться в этом лично.

Материалы и цены

Что нам понадобится для отделки ванной комнаты?

Материал	Цена
Панели	От 160 руб / м2
Стартовый профиль	От 8 руб / м. пог.
Угловой профиль (наружный и внутренний)	От 11 руб / м.пог.
Потолочный плинтус пенопластовый	От 8 руб / м.пог.
Профиль оцинкованный CD 60х27 мм	От 70 руб / 3 м
Прямой подвес оцинкованный	От 2 руб / шт
Дюбель-шуруп 60х6 мм	От 50 коп / шт
Обрешетка пластиковая для панелей ПВХ	От 40 руб / 3 м
Кляймер для панелей ПВХ	От 50 коп / шт
Саморез по металлу 9х3,5	От 20 коп / шт

Отделка ванных комнат пластиковыми панелями выполняется:

• На потолке — по оцинкованному профилю CD на прямых подвесах. Такая обрешетка позволяет компенсировать типичные для домов с плитными перекрытиями неровности поверхности и разместить над подвесным потолком светильники с проводкой;
• На стенах — по пластиковой обрешетке с креплением кляймерами.Деревянная обрешетка в ванной не используется: при постоянных колебаниях влажности дерево неизбежно деформируется. Крепление панелей на клей уменьшит ремонтопригодность отделки до нуля.

Потолочный плинтус из пенопласта выгодно отличается от пластикового плинтуса и стартового профиля тем, что допускает монтаж на криволинейные стены. Незначительные щели между ним и стеной несложно ликвидировать шпаклевкой.

Панели для отделки стен на уровне ниже 1,5 метров должны быть максимально прочными. Оценить прочность поможет простой тест: сожмите уголок панели двумя пальцами. Соты внутри изделия не должны смяться.

Не стоит выбирать панели с выделенными швами и имитирующие текстуру дерева. Поверьте, они выглядят на стенах крайне непривлекательно.

Глянцевая поверхность предпочтительнее матовой: она меньше пачкается и легче отмывается.

Для потолка лучше предпочесть белые глянцевые панели максимальной ширины (как правило, 37 см). Минимальное количество стыков улучшит внешний вид поверхности.

Обратите внимание, что в продаже можно встретить изделия длиной 2,7, 3 и 6 метров. Чем ближе панель к высоте или длине потолка, тем меньше обрезков останется после окончания работ.

Монтаж

Стоимость работ по отделке ванной комнаты пластиковыми панелями составляет 8 — 12 тысяч рублей в зависимости от площади, количества углов и некоторых других факторов. При этом расходы на материалы часто оказываются заметно меньше этой суммы.

Скажем, при цене квадратного метра в 250 рублей (с учетом профилей, подвесов и прочих вспомогательных материалов)  и размерах помещения 2х2,5х2,7 метра стоимость отделки ванной комнаты пластиковыми панелями составит чуть больше 7000 рублей. Очевидно, что отделывать ванную лучше своими руками.

Потолок

1. На потолке размечается положение профилей с шагом не более 50 см. При большем шаге пластик со временем может провиснуть. Крайние профили должны находиться не более чем в 10 сантиметрах от стены;
2. По осям профилей к перекрытию крепятся прямые подвесы с шагом 0,8 — 1 метр;
3. По уровню к подвесам крепятся крайние профили. Уши подвесов притягиваются к ним саморезами по металлу, после чего отгибаются;

Обратите внимание: шуруповерт не поместится между крайним профилем и стеной. Разметив крепление, отогните ближнее к стене ухо подвеса и притяните его к профилю, поставленному на ребро; затем выровняйте профиль и притяните подвес с другой стороны.

4. Натяните между крайними профилями пару ниток и используйте их как ориентир при монтаже остальной обрешетки;
5. Закрепите первую панель перпендикулярно обрешетке теми же саморезами. Она прикручивается непосредственно около стены (саморезы скроет плинтус) и через гребень замка;
6. Смонтируйте следующие панели, фиксируя только гребень;
7. Последнюю панель подрежьте по ширине и закрепите аналогично первой.

Полезно: резать ПВХ удобнее всего болгаркой с любым режущим кругом. Используйте очки и маску: пластиковая пыль оседает довольно медленно.

Не забудьте предусмотреть вентиляцию пространства между подвесным потолком и перекрытием. В противном случае после первого же затопления соседями перекрытие будет поражено грибком.

Стены

Как отделать ванную комнату пластиковыми панелями по стенам? И в этом случае работа начинается с монтажа обрешетки на дюбель-шурупы. На высоте больше 1,5 метров направляющие крепятся с шагом 0,7 — 0,8 метра.

При отделке стен по всей высоте они обязательно должны присутствовать:

• На уровне пола. Инструкция связана с тем, что именно там стену будут постоянно задевать ногами;
• На высоте 45 см, приходящейся на колени;
• На высоте 90 сантиметров от пола. Там стену задевают руками, бедрами и ягодицами;
• На высоте 1,5 метров (на уровне плеч).

Отделка стены начинается с установки углового или стартового профиля, край которого фиксируется кляймером (он защелкивается в направляющей). Затем в уголок вставляется панель, ее гребень крепится аналогично.

Последняя в ряду панель отрезается по месту, окантовывается стартовым профилем и фиксируется на клей. Для склейки ПВХ можно использовать жидкие гвозди или силиконовый герметик.

Плинтус

Завершает отделку монтаж потолочного плинтуса. Он вполне традиционен:

• Для подрезки плинтуса по размеру и в углах используется стусло и острый нож с максимально тонким лезвием;
• Клеить плинтус очень удобно на акриловую фасадную шпаклевку: ее вязкость  не позволяет  планке сползти по стене. Шпаклевка наносится узкими полосками с помощью шпателя. Вместо нее могут использоваться жидкие гвозди, герметик или любой универсальный клей;
• Той же шпаклевкой затираются стыки между смежными планками. Эта работа выполняется без инструмента, вручную, излишки шпаклевки тут же удаляются влажной губкой.

Заключение

Как видите, технология отделки ванной панелями не отличается сложностью. Узнать о ней больше читателю поможет видео в этой статье. Мы будем благодарны за ваши дополнения и комментарии. Успехов!

стройдвор-ртищево.рф

Фасадные панели для наружной отделки дома выполняют не только эстетическую функцию. Они предназначены для защиты стен частных зданий от негативного влияния окружающей среды. Такие панели существенно продлевают срок службы дома и позволяют уберечь несущие конструкции от механических повреждений, влаги, холода и ультрафиолета. Также материалы обеспечивают повышенную звукоизоляцию и оберегают покой жильцов здания.

Прежде чем выбрать отделку стен, необходимо изучить какие панели бывают. Декоративные элементы для внешней облицовки имеют следующие виды:

• ПВХ;
• сайдинг;
• металлические композитные;
• клинкерные.

Панели для отделки дома снаружи выбирают из эстетических и финансовых соображений. Все они могут использоваться совместно с утеплителем. Исключение составляют сэндвич-панели, которые уже имеют слой теплоизолятора. В качестве утепления стен здания при наличии облицовки стеновыми панелями используют минеральную вату. Такой материал требует обязательного наличия воздушно-вентилируемой прослойки между ним и внутренней поверхностью декоративного покрытия.

Также в процессе утепления требуется выполнить пароизоляцию и гидроизоляцию. Такие мероприятия необходимы из-за высокой гигроскопичности минеральной ваты. Утепленные стеновые панели типа сэндвич могут существенно упростить работы. Это стоит учитывать при выборе материала, а также сравнения стоимости.

Пластиковые панели

Обшивка стен с применением ПВХ получила достаточно широкое распространение для частных зданий. Такой материал стоит дешево, работать с ним достаточно просто. Также к преимуществам можно отнести:

• пластиковые изделия имеют небольшой вес, отсутствие дополнительной нагрузки на фундаменты;
• ПВХ устойчив к атмосферным воздействиям в виде осадков;
• пластиковые панели для облицовки стен выпускаются разных видов: можно найти материал под камень, кирпич, дерево или другие типы;
• стеновые панели ПВХ имеют огромное количество цветовых решений, среди них можно найти вариант для внешней облицовки любого здания.

Пластиковые декоративные изделия достаточно легко купить. Они имеются в наличии практически во всех строительных магазинах. Доступность также можно отнести к положительным характеристикам. Обшивка ПВХ абсолютно безопасна для человека. Она не выделяет вредных веществ, не приводит к снижению уровня жизни или проблема со здоровьем.

Пластиковые элементы легко эксплуатировать. Благодаря структуре материала ПВХ они легко чистятся, при необходимости можно применять различные чистящие вещества. Срок службы при условии соблюдения монтажа составляет не менее 30 лет.

На рынке представлено множество вариантов дизайна панелей ПВХ

Пластиковые элементы ПВХ безопасны с точки зрения пожарной безопасности. Они не поддерживают горение. К недостаткам материала можно отнести:

• пластик выгорает на солнце (проблема решается на производстве, стоит выбирать материалы со специальным покрытием);
• при воздействии отрицательных температур или при постоянных перепадах на поверхности облицовки ПВХ могут появляться трещины;
• пластиковые детали могут создавать шум при ветре, это вызвано вибрацией элементов;
• ПВХ легко деформируется.

Производители стараются устранить эти недостатки введением новых технологий. Обычно перечисленные недостатки имеют только самые дешевые виды материала. Шум при воздействии ветра возникает в том случае, если при закреплении изделий была нарушена технология, работы выполнялись недостаточно аккуратно.

Пластик обычно используется при устройстве вентилируемых фасадов. В качестве основания для закрепления применяют каркас из деревянных брусков или легкого металлического профиля. Необходимо обеспечить вентзазор между панелями и утеплителем.

Сайдинг

Обшивка такого типа тоже получила широкое распространение благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости. Для отделки стен частных зданий также используются похожие на сайдинг натуральные материалы: вагонка и блок-хаус. Но они стоят ощутимо дороже и нуждаются в дополнительной защите о влаги и возгорания. Деревянные элементы обшивки также характеризуются большей массой и не так удобны в работе.

Фасад, отделанный виниловым сайдингом под дерево

Сайдинг позволяет выполнить декорирование стен так, что дом будет внешне похож на деревянный, с некоторыми отличиями. Материал выпускается разных цветов. Можно легко подобрать решение в зависимости от архитектурных особенностей здания, материала кровли и окружающих строений. При выборе цвета необходимо соблюдать целостность фасада и застройки вокруг. Не стоит выбирать слишком необычные цвета, чаще всего такой сайдинг не выглядят привлекательно в сравнении с другими домами.

Для отделки стен существует несколько разновидностей материала. Виды отличаются сырьем для изготовления:

• металлический сайдинг;
• виниловый сайдинг.

Металл стоит дороже, но такой вариант отличается высокой прочностью и долговечностью. Он устойчив к огню и не трескается на сильном холоде. Такой сайдинг обладает недостатками:

• более сложный монтаж;
• увеличенная масса;
• плохая шумоизоляция;
• склонность к коррозии (ржавчине).

Металлический сайдинг

Виниловый сайдинг для стен хоть обладает низкой прочностью, но устойчив к ржавчине. Низкая стоимость также играет свою роль. Важно учитывать, что на поверхности стен будет скапливаться пыль из-за статического напряжения.

Читайте подробнее об утеплении фасада дома под сайдинг.

Металлические панели

Эти элементы также называют композитными. Они состоят из двух слоев металла с полимерным слоем между ними. Элементы могут быть прямоугольной или квадратной формы. Выпускаются детали большой длины, которые можно раскраивать непосредственно на строительной площадке.

Металлические листы изготавливаются из алюминия. Это позволяет использовать элементы даже в условиях высокой влажности. В отличие от стали, алюминий не подвержен коррозии.

Фасад из композитных панелей

Панели крепят с внутренней стороны на специальные кронштейны. Между собой элементы соединяются с применением пазовой системы. Металлические панели не выполняют теплоизоляционных функций. К преимуществам их использования можно отнести:

• малая масса и толщина отделки;
• надежная защита стен здания от влаги, механических повреждений и других негативных факторов;
• композитными панелями удается устранить такой недостаток металла ка повышенная шумность, это происходит благодаря полимерной прослойке.

Материал может применяться как для частных домов, так и для крупных высотных объектов. При правильном закреплении элементы устойчивы к значительным ветровым нагрузкам.

Клинкер

Вид отделки имитирует кирпич или натуральный камень. Изготавливается из глины в специальной печи. Такой камень обладает следующими достоинствами и недостатками:

• стойкость к истиранию и механическим повреждениям и царапинам;
• прочность;
• долгий срок службы (клинкерный камень может служить примерно столько же, сколько и керамический кирпич);
• стойкость к выгоранию на солнце;
• возможность использовать клинкер в регионах с холодным климатом, поскольку он не боится низких температур и резких перепадов;
• отделка под камень или кирпич обладает высокой плотностью и отличается влагостойкостью;
• материал экологически чистый
• камень легко монтируется;
• широкий ассортимент цветов и фактур;
• высокая стоимость;
• декоративный камень весит больше, чем пластиковые аналоги.

Стыковка клинкерных панелей

Отделка под камень или кирпичную стену монтируется сухим или мокрым способом. При мокром способе укладки в качестве основания под плитку используется экструдированный пенополистирол. Он монтируется на стены до начала работ по облицовке. Толщина теплоизоляции определяется расчетом. На поверхность утеплителя наносится цементный клей, который удерживает искусственный камень в проектном положении.

При сухом методе используют в качестве утепления минеральную вату. Ее монтаж на поверхность стен выполняется по металлическому каркасу. К этому каркасу в дальнейшем крепится клинкерная панель с внутренней стороны. Закрепление выполняется на саморезы или дюбеля.

Сухой способ крепления клинкера под камень является предпочтительным, поскольку минеральная вата не препятствует движению воздуха через стены. При использовании утепления из экструдированного пенополистирола есть возможность нарушения вентиляции в здании и создания эффекта парника.